上一回说到小荷才露尖尖角的极品长相思，爱斯图尔白。这可是吴老查阅了1个月资料才写完的，但依旧老生常谈：一等葡萄酒就是一等材料，一等工艺。二者兼具，大功告成。好比皇孙，能力以外的资本等于零，数风流人物还看今朝。可是平凡的世界里，爹妈不给力还得混出头可咋整？本山叔讲：大坑套小坑，小坑套老坑，坑里还有水，水里还有钉，下去就没影儿。

牌不好其实更不能走寻常路，会闹的熊孩子有奶吃！跟李嘉诚比钱多，跟郭德纲比讲段子，跟小四比矫情，跟周杰伦比大舌头，这不缺心眼儿吗？强龙有强龙的纵云梯，地头蛇要是学他们一样瞎蹦跶，就只剩被吃的命，不要啊不要。

法国红酒界就有这么一朵不走寻常路的奇葩，就是今天要讲的：LA FIOLE DU PAPE，来自南隆河谷教皇新堡产区，过目难忘，从里到外都充满叛逆精神的怪物！

一说外观，一个放佛玻璃熔化迅速冷却，扭曲状的磨砂异形瓶！二说里子，至少4个年份，4种葡萄混合的酒液，用做香槟的办法做红葡萄酒！彻底的跟红葡萄酒的酿造风格，文化传承划出清晰的界限，特立独行，前卫时尚。别说法国，可能全世界也仅此一家。

做到这个份儿上，酒厂也就整出名堂啦。

比起大小拉菲的大红大紫，翻云覆雨，这家实力只比拉菲一根毫毛的教皇新堡小厂居然也风生水起，混得不差，还有了名头不小的外号：歪脖瓶！

老实说， La Fiole Du Pape NV能让很多买家连教皇新堡是法国啥地方都不知道，买千元级别酒只认“歪脖瓶”，小投入大产出，必须算整得很明白的。

普通酒客要没吴老这种喝遍教皇新堡名庄，洞悉教皇新堡精髓的水平，绝逼搞不懂它到底咋回事，现在我就抽丝剥茧，翻翻它的老底。

教皇新堡酒，闻名于世的是所谓13个葡萄品种的参与酿造，感觉极度复杂高端。然而眼花缭乱的背后，酒理却异常简单：核心只有1种，歌海娜。是歌海娜的水平决定这支教皇新堡的等级。

歌海娜的水平划分更简单，单看树龄！树龄越老酒越值钱，越小才越要费工夫使花招，通过别种葡萄的添加寻找变化，例如搭配西拉与慕合怀特，最极端甚至会加入一些有特殊香味的白葡萄酒，以确立各自独特的风格特征。

但是如果种植园里有百年老藤，或者65年以上的老家伙，酒厂就本色示人不绕那些弯儿了。

公认的第一流教皇新堡：“于色吉留”老祖父、西斯特梵蒂冈、CLOS DES PAPES（国内资料上居然说它树龄40岁，真是瞎扯，英文资料注明是80岁）无不简单，就是单一老藤歌海娜，至多添加少量西拉。

乃至歌海娜另一个大牛产区，澳大利亚的迈凯伦山谷，百年老藤歌海娜，那也是以超长树龄而名满江湖。

即便本文的主角：La Fiole Du Pape NV，它家也不例外！这款酒只是该酒厂的中端款，上面还有2个更高的级别，最高款特别标注：80年以上老藤歌海娜酿造。

顺便扯扯同样是染色葡萄的黑皮诺。勃艮第很少强调树龄的，从来只讲产区以及该产区产生的特殊香气，咋回事儿呢？

道理也很简单，教皇新堡跟复杂多变的勃艮第地质结构不同，教皇新堡地质单一，全区域的歌海娜唯有树龄能带来品质上的变化。

树龄越长的葡萄果胶含量越重，酒质更粘稠更好，越年轻的越单薄。

跟普洱茶一样！

单一山头，百年老树普洱茶就比小树好，茶气重，价格高。但是不同山头之间茶味又差异明显，易武茶跟老班章风格迥异，一样的茶树，排列组合都有各自玩法。

但是葡萄酒的最大乐趣，跟普洱茶又不同：贵的未必就可以碾压便宜的，老家伙在很多场合面对年青藤未必能赢。

老藤葡萄酒的好主要在于酒液质地紧密，天生平衡复杂，可这也意味着需要更长的陈放时间，百年老藤歌海娜没有20年陈放就别指望能发挥出水平。而青壮年歌海娜只需要5、6年就变化显著，味道打开得彻底奔放，如果同年份都存10年，40岁歌海娜比80岁的要好喝得多。

黑皮诺同样如此，一瓶不错的村庄级勃艮第在适饮期，10年左右时，香气绝对碾压5年的同区特级田。

所以一个好的红酒客一定要合理安排自己的葡萄酒库，务必使每一支酒恰好的发挥出最佳状态。用几百块一瓶的在酒会上击败价格几倍于它的酒品，其实很常见。

“歪脖瓶”的花枪也就是往这里在瞄！它不仅跟别的教皇新堡一样，横向增添别种葡萄加强香、味，而且纵向通过不同年份酒的调配放大了它在5年以内饮酒期的优势。甚至不夸张的讲，尽管是NV，无年份，越新的时候喝给人印象越好。

歌海娜新酒，出厂半年以内的，味道非常像来自偏热环境下出品的黑皮诺，也就是酸酸甜甜新鲜车厘子的味道。它需要大半年的陈放才会转化为大家熟悉的话梅味。转为话梅味以后，这种酒就进入了约5年的沉睡期，在这5年时间以内无论香、味都比较沉闷、单调。如果是老藤歌海娜，则沉睡期会更加长，此时的教皇新堡，酒客只会认为味道还行，惊艳谈不上。好一碗浓浓的冰糖炖雪梨。

40年以下的歌海娜会在陈放的第五年后迎来自己的蜕变。之前没有的香气会大量释放，扑鼻而来。酒液也变得无比顺滑，浸舌而入，冰雪般融化在口腔中。可惜大部分的这类中档歌海娜在此之前就已经被喝掉了。

针对提前饮用这一点，La Fiole Du Pape NV调配不同年份酒的优势就显现了出来。这款NV大致上新酒占70%，往前酒厂会依次添加3个年份，各10%的陈年酒。比方2014的NV，2013、2012、2011会各有10%。最要紧的2011差不多已经到了蜕变期，于是巅峰时的迷人酒香就散发出来，尽管香气量赶不上整瓶老老实实存几年的酒，但至少这一支已经打破沉闷。萦萦绕绕还挺秀气文静。

道理讲到这儿，La Fiole Du Pape NV的香、味啥模样也就呼之而出了。

因为是才出厂的缘故，入口清甜，口感非常像一瓶澳洲产的黑皮诺，轻盈，圆润，黑车厘子混合红樱桃的果浆味，甚至还有明显的，所谓黑皮诺才有的“覆盆子”味。以新酒而论，澳洲歌海娜与教皇新堡歌海娜差别也就是“覆盆子”味要少很多，甘甜而非清甜。

香气与口感则明显对立起来：常理是有何种口感，则有何种香气，对这款不同年份调配的教皇新堡，则把潜藏的小比例不同年份香逐渐闪烁而出。不再表现为统一对应的果香。

刚开瓶，展现的是主体结构的新酒果香，时间持续约30分钟，当新酒果香逐渐散放后，陈年歌海娜，我们所熟悉的，带有腌渍话梅的甜香逸出，跟前者带有分水岭一样的显著差别。更因为该香气是由3个年份构成，所以话梅、香料气息也是层次很分明，时深时浅。既有过渡，也有断开的突兀感。

在1小时以后，各味“年份香”交替扑朔升腾，既有你方唱罢我登场，也有组合而出的复合香气，令人惊诧。而此时，随着酒液的氧化，酒味也不再樱桃类的小清新，直接转向我们熟悉的教皇新堡味。

但不管怎样，最终在余味这一项上，它还是露出了选材上的老底：中端歌海娜的本质，距离高端且有距离。余味较浅，基本上喝下去几秒钟以后即消失。不过对于一款中端教皇新堡，做出这等水平，也确实匠心独具了。

最后讲讲题外话，一个朋友喝过我推荐他的CUVEE DU VATICAN中端款，以评分而论，VATICAN得分达到RP 94，他试了说酒虽然很醇厚，但是香气不太满意。我想也许之前他对教皇新堡的印象可能就来自本文所述的“歪脖瓶”。

“歪脖瓶”有两个分差较大的权威酒评机构打分，RP旗下杂志WA的得分，不错有91，而另外一家WS只给了85！

而通常情况下，RP与WS评分实际上出入并不大，也就是1、2分的偏差，这一次直接差了6分，也就是说两家对这支小妖怪看法是等级差。前面吴老说了这么多，你应该也看出来原因在何处了：WS是对酒质打分，从酒体厚度来说，它的确只是85分的底子，达不到90分酒品该有水准；WA是把香气上的创新加了分，想得出来不同年份调配的点子，而且效果还不错，酿酒师这份苦心值得赞许。

我本人的看法是，91分！LYNCH BAGES这种玩儿花枪的都能轻松拿90分以上，歪脖瓶没理由不该为创新多加几分。

评分：

WA： 91（91/100）

WS： 85（85/100）