平生从未涉藏，此趟中甸之行，便算是走进藏区了。没想到著名的藏传佛教寺院——归化寺，竟距迪庆州所在地甚近。
在我的印象里，中甸是个蛮荒之地。若干年前编金沙江水电开发勘探者写的稿子，知道那里山路遥远，贫穷落后。
光阴荏苒，昔日的中甸县名变成了香格里拉。过去少有外人进出的地方，今日成了旅游胜境。想起来还得感谢洋人作家，是那本“消失的地平线”让世界认识了中甸，使国人了解和感悟到异样的香格里拉。
随团乘车自迪庆出发，不一会儿就到了目的地。
背倚群山，一座规模宏大建于峡谷缓坡之上，显得错落有致的寺庙建筑群映入眼帘。最高两座庙顶，鎏金铜瓦熠熠放光，诱人凝眸。
——这就是松赞林寺。
松赞林寺于公元1679年兴建，五世达赖喇嘛亲赐名“噶丹松赞林”。传说该寺选址时，达赖曾占卜得到神示：“林木深幽现清泉，天降金鹜戏其间”。
按捺不住内心激动，与妻快步迈向寺门前，作一次虔诚的仰望。
寺庙最高点乃扎仓、吉康两大主寺，居全寺中央。大寺座北向南，为五层藏式雕楼建筑。主殿上层镀金铜瓦，殿宇屋角兽吻飞檐，兼具汉式寺庙建筑风格。
从大门入寺，要攀登数百级台阶，转过几处回廊，方能抵达主殿。本来是数着台阶级数的，一路上不断有藏胞稚童拦路唱歌讨钱与你照相，弄得没了心情。
登上主殿平台，俯视整个建筑，感觉以三年之期营造这皇皇巨殿，即使在当今也是难事。紧挨寺庙周边近千间房舍，没准其早先主人都是寺庙的建造者。
松赞林寺正前方，就是香格里拉城。湛蓝天，絮状云，它在高山环绕的平坝上，耸成奇异的风景。
从主殿平台仰望，顶部至少有七层楼房的高差，除了大门，只有少许几扇窗口。正惊奇大殿缘何如此密封，忽见一小喇嘛竟调皮地在窗前攀爬眺望，恰好被妻用相机收藏。向老喇嘛求教，方知这大殿左右墙壁为藏经“万卷橱”，正殿前座供奉有五世达赖铜像，其后排列着著名高僧的遗体灵塔。
见一大帮小喇嘛似在做“户外功课”，既站又坐，既唱又念，我便忍不住加入其中，来了个“入乡随俗”。好在喇嘛们并不干涉，任由我卖了一回傻。
最有趣的事，莫过于抢拍喇嘛打手机了。妻发现后就举相机，喇嘛发觉后就逃，这逃的过程都被她拍上了。
最感人的场面，是藏胞顶礼膜拜。
一老者引领全家十余口，在大殿前长匍于地，离去时仍一步三回首。
由此可见，民族宗教之根，看上去在寺庙，其实它早已植入民众心里了。
入大殿拜佛是妻的心愿。入得吉康殿，见供有宗喀巴、弥勒佛、七世达赖铜像，高三丈有余，直通上层，显得十分威严。是日恰逢殿内“点千灯”，护殿长者允许拜谒人免费点亮小油灯，妻便虔诚地躬身点燃了十余盏。
中层是诸神殿、护法殿，还设有静室、膳室。顶层正楼特设精舍佛堂，供奉五世达赖、七世达赖佛像，还有贝叶经卷、唐卡、传世法器。
做记者惯了，便好打听：寺中僧侣分为活佛和扎巴两类，除活佛外的僧侣按学历及资历分为格西、格弄、班卓等，按所承提职责分则有喀姆、老僧、香追、第巴、英则、格干等十数种。被我访问者言，他来寺里17年了，现在寺里算个“中层干部”，过两年就有资格去西藏朝拜了。
他说出一个数字令我很吃惊：目前松赞林寺，有僧侣700多人，活脱脱一个佛学小社会了。
