这种内在的生命欢乐，同样的随意也出现在丰子恺先生的随笔中，那是他一生中最意想不到的吃法。在战争年代丰先生一家避难到浙江桐庐，租屋而居。屋主是一盛姓老翁，一次邀丰先生闲谈家常，闲话无酒无菜怎么行？老人便变戏法似地揭开自己正坐着的圆鼓凳盖，拿出一把大酒壶来，再在里深处顺手一摸，摸出把香香的花生米，黄酒是热气腾腾的。每每读到这一段，我都要击节而叹：想想山在水在，而子恺先生和盛老翁均早已不在人世了，“人闲桂花落”中，不知怎么竟品出一丝隐隐的悲凉。
对传统烹饪，清人袁枚说得好：“有味者使之出，无味者使之人”，这使我不由想起程巢父的一篇文章，他在文中有些偏激地写道：“如今全国大小餐馆均仿效的苏州名菜松鼠鳜鱼”,“桃花流水鳜鱼肥”，讲究的就是一个淡、嫩、鲜，取其本味，而“松鼠鳜鱼”，却在鱼身上划菱形刀纹，再经热油一炸，起锅，上浇卤汁，虽甜而微酸，但是鱼鲜俱失，鲜鱼本体的原汁原味大量消失在油炸之中，实在可惜。会吃更会做菜的文人自古便有，古时有东坡，近有汪曾祺。如同他的文学创作，汪老做家常菜喜欢大胆想象，勇于实践。譬如他津津乐道的拌荠菜、拌菠菜。把荠菜焯熟，切碎，香干切成米粒大，与荠菜同拌，在盘中以手抟成宝塔状，塔页放泡好的海米，上堆姜末，蒜米。将酱油、醋、香油放在杯里，荠菜上桌后，浇在顶上，将荠菜推倒，拌匀，即可下箸，佐酒甚妙。没有荠菜的季节，可有嫩菠菜代替。提到“塞回锅油条”，汪老更是得意，他戏称此菜是他的发明，“可申请专利”：将刚买来的油条切成半寸小段，用手指将内层掏出空隙，塞人肉茸、葱花、榨菜末，下油锅重炸。此小吃较之春卷更有一番风味，嚼之极酥脆，“可声动十里人”。
吃大抵是口腹之福，但是也有个别的例外。诗人戴望舒便给了我们一种别样的风味，不信，有他的《旅思》为证：
故乡芦花开的时候，
旅人的鞋跟染着征泥，
粘住了鞋跟，粘住了心的征泥，
几时经可爱的手拂拭？
栈石星饭的岁月，
骤山骤水的行程：
只有寂静中的促织声，
才给旅人尝一点家乡的风味。
