在这里，历史就像沙枣树，一会儿枯，一会儿荣；

在这里，历史就像调色板，一会儿黄，一会儿绿；

在这里，历史就像魔术师，一会儿沙，一会儿湖；
……

习惯了早起的我，这周六也早早醒来，懒在床上，无聊的翻起小说。翻着翻着，一篇孙犁的《芦苇荡》忽然勾起了我对芦苇的记忆。

芦苇？这个时节应该是芦花怒放的时候吧！想想，都让人激动，那抹油绿渐渐退去，留下，浅浅的秋意。就如《芦花》歌中描述：

“芦花白，芦花美，花絮满天飞，千丝万缕意绵绵，路上彩云追，追过山，追过水，花飞为了谁？”

这让我忽然想起民勤的青土湖，想起青土湖里的芦花。

恍惚间，爬了起来，没头没脑的对妻说：“去民勤，看青土湖。”

妻莫名的看着我，说“怎么会有这念头，青土湖有啥？”

“有沙湖，有芦苇。”我答。

“那好吧！，我烧点水，准备点干粮，咱们走。”妻说。

就这样，我们驱车行驶在去往民勤青土湖的路上。

这是一条一直向北的路。以前叫民武路，现在有了一个高大上的名称，叫国道G569。

这条路始于民勤北山，止于青海仙米寺，是连接内蒙古、甘肃、青海三省区之间的南北大通道。

在民勤，北山是指横亘在甘蒙交界处的沙脊，属于一个叫白土井的地界，也是青土湖的天然湖堤。

提起山，人们自然想到了海拔，想到了攀登。唯独这里，巴丹吉林沙漠似乎去了桀骜，变得温顺平缓起来，就连高点的沙丘也没有，更别说山的样子了。或许是因为沙脊的辽阔，人们送去了山的称号。

一路上，一片片高高的沙枣树挂着密密的沙枣，在阳光里星星般闪烁；各种茂密的沙生植物绿意盎然，在田野里勃发生机；路两边的蜜瓜，飘着沙漠特有的香甜，引逗着渴望的味蕾；一地的南瓜，黄黄地仰躺在地，炫耀般引来路人观看；一望无际的玉米，像凯旋的士兵，硕大的玉米棒，像一枚枚军功章挂在胸前，……

一片绿洲就这样出现在我的眼前，这可是处在巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠之间合围的当间？人类与自然地博弈在这里上演着精彩的话剧，像印象剧之类，不由让我心生感慨。

妻望着田野里累累秋收的景象，不无感慨说：

“这也不缺水呀？”

我听到后，有了些许愤愤，用重重的语气回到：

“为了水付出了多大的代价你知道吗？为了水修了亚洲最大的沙漠水库——红崖山水库；为了水，从景泰引来了大通河水；也为了水，民勤饮用水井要打300米深。”

两个人就这样你一句我一句的呛呛，不知不觉车到了西渠地界。过了西渠，继续向北，渐渐多了裸露的沙漠，少了种植的土地。再往北，就没有开垦的土地，全是沙漠了。

沙漠被一人高的铁丝围栏团团围住，路边立着石碑，碑文写着：甘肃民勤连古城国家级自然保护区。

这个保护区几乎包括了民勤所有的荒漠。既包括民勤东北的腾格里荒漠，还包括民勤西北的巴丹吉林荒漠，总面积为389882.5公顷。这样的面积显然已是中国最大的荒漠生态型国家级自然保护区。这也是为了保护极端脆弱的荒漠生态系统、荒漠天然植被群落、珍稀濒危动植物和古人类文化遗址国家所做的努力。

荒漠中没有树木，大多是一些低矮的野生植被，半死不活地晒着太阳。一丛丛泛黄的植被里，间或也有几片绿叶，极坚韧地活着，像是火种，星星点点的燃着绿色希望。

好几个人手拿袋子，在野生植被周围转悠，像是在挖锁阳，或者其它可以佐食的沙生植物。这些人不像是讨生活的那种，路边停有车，应该很富足，估计是图新鲜，取乐。

车来到一巨型石碑前，导航传来“已达目的地、导航结束”的声音。

旁白：青土湖，古称潴野泽，西汉初水域面积达4000平方公里；后来隋唐时期，改名白亭海，水面收缩到1300平方公里；明清时改称柳林湖，水域面积为400平方公里；民国时改名为青土湖，水域面积只有70平方公里；解放后，青土湖面积逐渐缩小，1958年青土湖上游建成亚洲最大的沙漠水库——红崖山水库，1959年，青土湖完全干涸，风情不再，并在湖区形成长13公里的风沙线。现经过治理，青土湖水域面积恢复到26.7平方公里。

枣红色石碑在无垠的荒漠非常突兀高大，极强烈的反差着现代建筑与荒漠之间的区别。一面碑文刻有温家宝总理提词：绝不能让民勤成为“第二个罗布泊”，一面碑文刻有武威精神：“困难面前不低头，敢把沙漠变绿洲”。

这两句话放在这里，再合适不过了。其实，生活在这块土地上的人们，无数代坚韧奋斗的目的，就是在与风沙搏斗中守护自己的家园，守望这片绿洲。

碑的周围，一望无际的荒漠里，生长着半黄半绿的芦苇和一些不认识的绿色植被。有些地方疏，有些地方密，连成了一片，挺壮观的。

这些绿植或芦苇，将湖区分割成面积不等的无数个不规则池塘。更多的如正方体或长方体。这些池塘，看上去像是人工干预形成的，面积都不是很大，估计是为了更好的分配水而为。

草大多已发黄，看样子塘里的水干枯了有些时间。

而在池塘外裸露的地方，是一种白色的土，细细的，和我们平常见过的土颜色截然不同，估计这也是当地叫这里为白土井的缘由之一。

芦苇，在无水的荒漠里就这样顽强生长。不过，在太阳下看上去有些慵懒，芦杆上的芦叶，不耐旱地纷纷挂着枯黄的芦叶。那一瞬，不知怎的让我联想到一些农村年迈的老人，蜷缩着身在墙角晒着太阳的情景。

这似乎没有水中的芦苇，活得那么滋润，亦如晒太阳的老人。可又抛却了成长的不易，将绿色的满足，永久镌刻在这茫茫的荒漠里。

四处张望了一会，我很是疑惑，心想：

“这就是青土湖？脑海中意象的碧波荡漾、芦花飘扬的景象咋就没有了呢？”

正纳闷间，妻提醒到：

“是不是没有找对地方？”

我也犹豫，不确定的回答：

“导航引到这里的呀？”

“我问问别人看”我自言自语到。

电话接通后，朋友告诉我，车越过石碑，再往前走，不一会儿就有水了。

听完电话，悬着的心落了些，又往前走了两3公里的样子，路两边的池塘开始有了水，以及高高的芦苇。

站在水塘边，放眼望去，荒漠的辽阔在这里一览无遗。看不到凸起，也看不到起伏不平，看到的只是荒漠中满目的芦苇。

芦苇很高，几近2米，一根一根集群而生，聚众而长，好似浩瀚的林海，在我的眼前渐渐远去，最终与天相接，融在了一起，苇天一色，消失在远方。

路两边芦苇围起的水塘，似鱼池，静静的被芦苇呵护着。风吹过， 芦苇飘荡，水面泛起微波，像是慰藉，一种荒漠中独生的滋润不由袭上心头。

水应该很深，有2个人坐在充气橡皮舟上，悠闲的在水里划桨，玩耍；还有几个人坐在芦苇丛中，支着鱼竿等鱼上勾。在这距武威城200公里的荒漠里，实在是极会享受了。

天气异常燥热，炙烤着的青土似乎冒着热气，满眼的焦渴。我们钻进芦苇荡，也无法躲避炽热的太阳。幸好池塘边有一块介绍青土湖的指示牌，遮出了一块阴凉，只好将就着纳凉。

休息了一会，太阳渐渐西斜，烈日似也稍稍温和了些，吃了点干粮，我们驱车毫无目标的在芦苇从里乱窜。车无法走的地方，我们好奇地步行穿梭。

苇子深处依然是被分割成像豆腐一样的小块，越往里水面越小，有的地方甚至没有水。

不过苇子依然很高很密，不再那么油绿，有的颜色变深，有的变黄，有的绿中泛黄。

渐渐发黄的苇杆上，开了几枚芦花，似雪、似絮，随风起浮在池塘上，在芦苇和阳光映衬下似火、似霞。

走着走着，天上响起惊雷，乌云也伴随着一团一团漂浮在头顶，一阵风吹过，原先聚拢在一起的苇叶，疯了般散开。一颗颗苇杆，像一支支竹笛，合着风的节奏，传来不屈的悲伤。

湖面泛起阵阵涟漪，几只鸟在上面盘旋，时而飞起，时而落下， 随着一声尖叫，在水面划过，激起一阵圆晕，昂首远去。

这一幕，搁在荒漠，已经是很美了。不过，离我的期许还是差了些。

大概也是这个时间，我曾去过我国最大的内陆淡水湖—— 博斯腾湖，曾被那一汪汪碧绿无尽的芦苇所震撼，置身其中，连空气都沸腾着绿，有一种异样的风景与摇曳中的风韵驰骋，让人痴情眷恋。

车向前又行驶了2公里的样子，路两边的水塘又成了枯塘，成了一个个沙坑。我充满愁绪的站在路边，无言的面对着沙坑旁的芦苇，用略显同情的眼光，发出疑问：

“为何没水？何时来水？”

芦苇似也满含幽怨，用渴望的眼神眼巴巴的望着，像是在说：

“全是人作的，石羊河就那么点水，全续在上游的水库里，何时流到头？”

我不知道。但我知道，曾经的总理温家宝站在这里，代表国家发出了声音：

“不能让民勤成为第二个罗布泊，这决不是一个口号，而是一个一定要实现的目标。这也不是一个地区的问题，而是涉及民族生存的重大问题。我们面前就是腾格里和巴丹吉林两大沙漠，是民勤的绿洲把它们隔开了”。我们一定要打赢这场“民勤保卫战”，决不能让两大沙漠合拢，决不能让民勤从地图上消失，……。”