尽管写景不够灵秀，写人不够练达，还是觉得自己有必要记录一下此行见闻。
吕洞山镇距离吉首市不远，但山路起伏，坐车需要一个多小时，好在交通便利，每日有往返的班车。面包车一路向里，深入大山腹地，大多数人一眼都会爱上这片土地未经雕饰的轮廓，那是比大师笔下的山水画更为鲜活的存在，被大自然勾勒了千百年。溪流自远处穿行而来，像是山的另一种语言，细腻温存。
在山间地势相对平坦，水流经过的地方，坐落着大大小小的木屋子，它们结构相似，三五成群，挨的极近，这便是一个古村落了。
我们在镇里一家名为夯沙人家的客栈落脚，老板娘很实在，给了我们比预期更低廉的住宿价格，顿顿伙食加量，有一次，我零钱不够，她还主动抹去了八块钱的零头。某天傍晚，天将黑未黑，这个大概四十多岁，头发被染成棕黄色，略长过肩头的女人，坐在大厅的厚厚的窗沿上，斜倚着凹陷的墙壁，哼着苗歌，窗外的流水声哗哗作响，一夜的雨让水量上涨不少。
我以为现在的农村都是让人失望的，往常一到秋天，年轻力壮的人们把捆好的稻子挑在肩上，经过家门前，边走边和爷爷大声唠两句嗑，两捆沉甸甸的稻米随着走路的动作有节奏的晃动，现在稻田荒废，杂草丛生。
吕洞山区的稻田不少，路边随处可见，我们去的时候，水稻颜色青黄，尚待收割。司机师傅载着我们去往黄金村，路过其他村寨，指着那块半亩方塘的地，说“看，那就是我家的田！”尽管这里也存在劳动力流失的情况，但人口大都在市区内流动，农忙时会回来，留乡的老人家福寿绵长，七八十还在田间劳作。
曾问起随行的一位当地小伙伴，为何这里山上树木如此葱茏，不见被人砍伐的痕迹。早在几年前，政府就颁布了限制令，伐木需经过许可。其实他们比外人更懂得如何与大山相处，养蜂人将马蜂放入深林，让其自然长成。蛇王龙海成每年都会放生很多野生蛇苗，来维护生态多样性。苗药师几乎有求必应，免费为求药的人们上山采药，苗药的灵性就在于顺应天时。阿公侧卧在阿婆怀中，另一位美人不愿屈从，遥望吉首，即使不知道这些神话故事，眼前的土壤层层堆积，形成山脉，瀑布穿透岩石，倾泻而下，柱块状裸露的山体，都已经足够让人心悦诚服。
离开那天，我们照例去吃米粉，回来遇见镇政府武装部部长龙玉成在和村民聊天，就口头道了个别，把剩的一个西瓜送给了客栈老板娘，谢谢这些天的款待。随后坐上了当初送我们来的司机师傅的车，这么多人一起，说说笑笑，冲淡了离别。
从今往后，生活依然普通，如果有天清晨，看见东方旭日升起，阳光穿透山间的雾霭，当地人说那是佛光。
