小时候的味道总是记忆最深刻的，缘由也许是因为妈妈菜是孩子味觉的最初记忆，从母乳到第一份米糊，第一碗粥，到每一份家常饭菜，在母亲的哺育下，渐渐长大成现在的样子。想家，过年想回家，也多半是想念妈妈做的菜。
现在有些餐厅搞噱头，有时候也会推出一些妈妈菜，或者美其名曰：妈妈的味道，其实无非是一些像雪菜卤豆腐、家常小炒肉之类的菜肴，取其形，而失其神，不过是用一些词语和食材勾起思乡怀旧之情罢了，哪里会有什么真正的妈妈的味道。要想吃到妈妈的味道，非要回家去吃不可。
每次回家，普普通通的菜肴，都能多吃一碗饭，无他，妈妈做的饭菜就是毫无理由的觉得好吃，哪怕是一碗腐皮炒青菜，一碗丝瓜蛋汤，都觉得特别可口，不知不觉，就吃多了。我和弟弟初高中时走读，每次回家，弟弟只要吃到家里的雪菜，就总是特别的来胃口，饭吃饱，再夹一大口雪菜在嘴里才肯放下筷子，也不怕咸，至今都被我们拿来闲聊时取乐。
读美食类的书籍，对于书中各种未曾尝过的美食，偶尔会有幻想，生出想要赶赴一场美食之旅的冲动。但当看到和童年相关的美食描述时，却总是感叹也感伤。记得有一次读梁实秋的《雅舍谈吃》，说到煮咸水栗子：
在栗子上切十字形裂口，在锅里煮，加盐。栗子是甜滋滋的，加上咸，别有风味。煮时不妨加上八角之类的香料。冷食热食均佳。
淡淡的文字，却牵出儿时的记忆。煮栗子，或者蒸，或者炒，或者直接就把打下来的新鲜栗子剥开来吃，味觉的记忆就如一种情绪，平时压抑在心底，但只要一尝到那个味道，一想起来，就如洪水般汹涌起来。朋友圈里有时会被家乡的美食刷屏，想来大家都和我一样，在儿时常吃到的食物，到成年后就会有一种特殊的情结。这些食物不能看，不能提，一看到，一提起，就无限惆怅地纷纷说道：那时候多好啊！
这几年因为工作原因，天南海北的出差，总是能吃上些当地的菜肴。有高大上的，安格斯牛肉、辽宁活海参、法式鹅肝、东星斑、濑尿虾……也有本地的特色菜，三白油条、杂菌汤、烤豆腐、无锡酱小排、盐水鸭、果木烧鸡……每次尝到，味觉被惊艳到，也能够惦记上一段时间，但是渐渐的，也就淡了。只是偶尔拿来当做谈资说起，并没有多少情绪在里面。
少年心事总是吃，现在想来，是记忆在作祟。但也并不总是年少时才惦记着吃，从而变成吃的记忆。吃是终身的事业，人可以不工作，不学习，甚至不睡觉，却不可以不吃，因为吃不仅是本能的欲望，也是生存的必须。古语云：食色，性也。
我想，大抵一个人至少对吃还抱有兴趣，那么他对生活还有热情。在王小波的小说《似水流年》里，提到了一个刘老先生，在死前还惦记着吃一只鸭，几次掀开锅盖，留着哈喇子等鸭子煮熟，煮得皮软肉烂，为此不惜等上四五个小时。这样的人，按书中王二的说法就是：他身上还有足以让他活下去的能量，真希望他得到延长生命的机会，继续活下去。
但愿我们一直都爱吃，也一直对生活充满热情地活下去。
