根据史料记载，明神宗朱翊钧的一件“福寿如意”缂丝衮服，在100名绣娘的努力之下(绣娘换了好几批)，整整花了13年的时间才完成。
（所以说，现代很多人所崇拜的歪果仁所谓的“高定”——高级定制，不过是咱老祖宗千百年前玩剩下的东西！）
说句玩笑话，得亏朱翊钧在位时间长，才能穿到这件衣服。朱翊钧死后，这件缂丝衮服便做了陪葬品，装进了棺材。如今被收藏在定陵博物馆中，当然也已经是残破的了……后来被原样复制出来，惊艳了整个文博艺术界。
说到这里，各位读者应该十分好奇：
这缂丝到底什么?
缂丝，别称刻丝、克丝、尅丝。因外形似“承空观之如雕缕之像”，如同刀刻而成，柔软之中透着刚劲有力，故而得名。
缂丝是中国丝绸工艺的巅峰，被誉为“织中之圣”。缂丝的工艺极其复杂，耗时耗力，因此又有“一寸缂丝一寸金”的说法。
缂丝，源于公元前7世纪的古埃及和西亚地区的“缂毛”工艺，直至汉代隋唐传入中原地区，经过手工艺人精巧的改良，逐渐发展成为巧夺天工的丝织工艺——“缂丝”。
宋代是缂丝的全盛时期，南宋之时，苏州与松江等地成为缂丝的生产重心，名家辈出，家家都有自己的特色。
缂丝的“缂”与“刻”同音，指的是其特有的一种“通经断纬”织法。“通经”，即纵向的经线贯穿整幅织品，其色彩为单一的底色；“断纬”，即横向的纬线根据织品需求与经线相交，其色彩多异，组成美妙的织品主图。
既说缂丝必然用丝——真丝，通常以较细的生蚕丝为经线（竖向），这也是缂丝成品显出挺括质感的原因之一，而以柔软的彩色熟蚕丝为纬线（横向），表现丰富的图案色彩。缂丝织造时，需要借助古老的平纹木机、不同规格的梭子、拨子等竹木工具。
缂丝手艺人在开始织造之前都需要在经线上描摹出织造图案。
这就要求其不仅有高超的缂丝技巧，还需要具备良好的艺术悟性与审美理念，以此最大化的还原一幅书画作品在缂织上的形态与美感。
描画完毕，缂丝艺人一手持拔，一手持梭，脚下踩着缂丝机的脚踏，将装入彩色纬线的梭子穿过经线，移至所需的位置，松开脚踏，然后用拔子将纬线拔紧。
这缂织的过程，看似简单，却易学难精。因其繁复的穿梭与拔丝，整幅缂丝作品被分解成一幅像素图，织者需全神贯注，果敢决断，多挑一丝都可能使画作失去神韵。
“通经断纬”是缂丝区别于其他织造技法的最大特点。也正因通经断纬的织造方式，决定了缂丝的另一特点——修去反面多余线头的成品，花纹色彩正反两面完全一样。
缂丝与刺绣的区别在于，刺绣必须有现成底料，其成品图案与底色是叠加关系，而缂丝的图案与底色则是嵌入交织的，完全在一个平面上。
织锦和缂丝是同流同源的手工织造丝绸提花织物，而一般织锦采用“通经通纬”的织法——纬丝贯穿全幅，正面图样清晰，背面是一根根通梭浮纬，图案杂乱、织物厚重，且毛头不可剪断。
织锦纬向的梭子数量是有限制的，也因此表现图案色彩的丰富性不及缂丝。
一件缂丝成品的制作需要相当长的时间，即便是一位熟练的工人，一般一天也只能织出一两寸素地缂丝，遇到图案繁复、花色细腻的画稿时，可能一天仅能织出几厘米。
古人就有“妇人一衣，终岁方就”之说，此中寒暑交替的枯燥与寂寞唯有手艺人凭一颗守艺心，在如梭岁月中静静度过。
2009年，缂丝作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。缂丝的织造过程极为细致，1厘米内多达24根经线，历代人们把它与黄金价值相等同，使用者的身份也是非富即贵，素有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的赞誉。
宋元以来，缂丝一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰和摹缂名人书画。此外，缂丝还经得起摸、揉、搓，被誉为“千年不坏艺术织品”。
明代至宣德年间，重新摹缂名人书画，开创出缂丝的第二个兴盛期。艺术风格上深受吴地画风影响，愈显娟秀雅致，缂丝艺人缂织吴门画派名家画稿，名噪一时。
清代，缂丝走向全盛。宫廷内外对奢侈纺织品的需求用量增大，促进了缂丝生产规模的扩大和技艺的进步，尤其以上交江南织造府的宫用和官用品为上乘。
正所谓，艺者心，缂丝情。温吞的岁月将手艺人的沉淀与创造，织入了一幅幅精美的缂丝之中，使得其秀丽精妙之上，更添一分匠气与灵气。
