新奥尔良早就名声在外，呵呵，去没去过先不说，烤翅是都在KFC爷爷家吃过的。不过真的到了新奥尔良，那里的人们貌似并不了解烤翅的盛名，相比之下，Cajun卡津美食倒是无处不在，黑乎乎不然就是黄乎乎的一盆粘稠盖饭，里面有香肠和还想，还有小龙虾，中间扣上一碗白米饭，我觉得比麦当劳肯德基是好吃太多了。追本溯源，卡津菜是由卡津人发展起来的，卡津人是居住在美国南部路易斯安那州的法国移民后代，这些移民18世纪下半期从加拿大东部的阿卡迪亚（Acadia）被英国驱逐到北美13个殖民地，其中大部分人聚居在路易斯安那地区，在当地生根开花结果，发展出独具特色的卡津文化、音乐、风俗与美食。
生物哥其实之前来过一次，不过那已经是10几年前的事情，这次故地重游，他倒是有几分亲切感。高晓松在《晓说》里多次提到French Quater法国区，生物哥当年没觉得那么牛，这次来也算是再来一探究竟。不得不说，这座城市其他我去过的美国其他城市的感觉都不太一样，艺术气息十足，无论是法国区的咖啡馆，小饭店，画廊和艺术品店，还是那些当年高中老师眼中绝对“奇装异服”纹身打孔的男男女女，还有街边各种吹拉弹唱的艺人，外加上夜幕降临后的灯红酒绿，伴着酒吧里的live演唱，熙熙攘攘的人群来来往往，不乏还有带着各种尺寸大小的狗出没的人们，伴着南部的温暖的风，确实有点不知今夕是何夕的赶脚。不过路边常有无家可归的在乞讨，还有一些神头鬼脸感觉的人出没，就在这同一片小小的天地之下，你看得到各色各样的人。
新奥尔良是爵士乐之城，是灵魂爵士发源的地方，城市里随处可见关于jazz的宣传画和塑像，其中有灵魂乐的创始人路易斯·阿姆斯特朗。街头很多表演的艺人，我尤其喜欢一个拉小提琴的女孩子和一个男孩子，琴声悠扬，很多人驻足聆听，拉得真的太好了！
我尤其喜欢Royal Street的建筑，虽然整个地区叫做法国区，但街旁的建筑多为西班牙风格，标志性的铁栅栏阳台，色调十分鲜明，加上很多奇思妙想的装饰，很像童话世界。这条街上不乏早期新奥尔良名人的居所。Jackson Square位于法属区和河岸的交汇处，建于1721年，风格模仿巴黎孚日广场，广场上屹立着美国第七任总统安德鲁·杰克将军的塑像，广场也以他的名字命名。 St. Louis Cathedral圣路易主教堂始建于1718年，它是美国目前仍在运作的最古老的教堂，教堂背面的耶稣像到了晚上在月光的照射下形成非常独特的景观。
新奥尔良就在密西西比河边上，这里也是黑奴贸易的重要港口，历史沧海桑田，唯一不变的是来来往往的货船。
不过还是要说，在繁华的背后，有新奥尔良治安隐忧的一面。我们刚到的那天晚上，我搜错了饭馆地址，我们开车不过10几分钟就进入了贫民区，那里自然没有法国区的声色犬马，我们也自然不那么enjoy。即使是在法国区街上走的时候，我看到一个白人年轻人很平静的带着他的狗坐在地上，周围人来人往，他在很平静的读书，然后旁边方块纸片，上面写着Homeless&Hopeless无家可归和没有希望。我觉得对一个人来说没有希望可能是最可怕的事情了，没有希望的时候我们的身体其实也只不过是一副躯壳。像这样的年轻人我遇到了好几个，当然我不了解他们的故事，这样的活法可能也能代表新一代的美国的年轻人的一种活法，谁知道呢。
新奥尔良的最后一站我们放在了杜兰大学Tulane University。很明显的感觉到杜兰大学校园的美和周边豪宅的庞大气场。这里橡树林立，浓烈的南方画面感。校园界面也非常友好，教学楼都是开放的。不过因为长期的治安隐患，校园里的警察和警车随处可见。
2018年的圣诞节在新奥尔良度过，一个不一样的城市，一段不一样的记忆。
