学校食堂每日有免费例汤自取，往往是清澈的汤水上漂浮着几根嫩绿的小白菜，几片微薄的西红柿，有时还会加以丝絮一般的些许蛋花点缀。看来清淡如水，入口却极为鲜美，与其他菜肴不同的是，这种鲜美常常直击舌根，所以有“愈饮愈渴”之势。

今日同饭友去食堂，见我端起一碗例汤，饭友嗤之以鼻：“食之无味，不如喝完稀粥。”我辩解道：“不不不，这汤真的好喝，有独门秘方。”她继续不屑一顾：“秘方也就一勺味精吧！”

我一惊，仿佛见到了凶神恶煞一般。“味精”一词的杀伤力原来这么大！思忖片刻，我还是端起汤。毕竟，道理都懂，却还是败给了口舌之欲。

近来拜读梁实秋先生的《雅舍谈吃》，其中恰有一篇名为《味精》的小品文，文中多描写人们视味精为“邪魔外道”、常嘱咐店家“菜不要加味精”之事。惊觉国人如今谈味精色变并非突如其来，早在梁老的时代，味精已经臭名昭著了。

但是，不管是那时，还是现如今，味精在餐饮行业一直大行其道，究其根本，在于食客与厨者意识形态上不可调和的矛盾：食客追求“自然无添加”，即“吃得健康”；而厨师则将“做得好吃”视为职业教条。再者便是，在商业化日益渗透的餐饮业，要想如捯饬“茄鲞”般慢工出细活，这餐厅恐怕早已关张大吉、破产歇业了。味精的出现如同救世主，其有令食物口感立刻丰盈鲜美之功效。无论清炒煮汤，只需羼少许味精，做出的菜，即便没有“十来只鸡来配他”，也可让众刘姥姥们摇头吐舌道：“怪道是这个味！”

鉴于许多营养学者、健康公知们一再宣扬味精的危害，致其臭名远扬，普罗大众又视味精如畏途，商家不得不另谋出路，相继研制出“鸡精”、“高汤精”等替代品，美其名曰“老火靓汤提取物、浓缩品”。各餐厅主厨、家庭主妇也乐得一用。但深究其配方，不过是在谷氨酸钠（味精的学名）的基础上，又增加了不同的氨基酸、辛香料罢了，再加以研磨细致，便于提升菜品鲜香之味，燃起食客食欲而已。

实际上，味精作为一种调味品，在摄入量得当的情况下，我们又期待它带给我们多么丰富的营养呢？观其姓名，一个“味”字强调其主要功效，一个“精”字又突出了它的功效之强，平心而论，它已着实不负众望。我们既已从味精身上得到了味觉的满足，若是进一步奢望它来呵护我们的脏腑，难免有贪得无厌之嫌。

外婆从前是个文化人，对佳作名著如数家珍，对烧饭煮菜则是四窍通了三窍——一窍不通。但她自从为了亲力亲为照顾我的饮食起居，不惜“洗手作羹汤”，日日入厨房。好看书看报的外婆，深知食物对健康的重要性，蔬菜只买“无公害”和“有机”，猪肉只吃“壹号土猪”。新鲜的食材为外婆的出品增色不少。但总体而言，其色香味也只可谓平平。

但近来，外婆的手艺似乎得到了很大的提升。尤其是那一盘清炒黄芽白。虽说肥嫩肉厚的菜帮、清爽青黄的菜叶本就透着鲜味，但外婆炒出来的，别有一番风味，最妙的是以菜汁拌饭，鲜汁儿浸润着饱满的米粒，有异香。我发誓这不带任何个人情感，公允的舌头从不为情所动。

于是向外婆讨教。从洗菜切菜起，她劳作我观摩。期间，一切按部就班，并未察觉特殊技法。切菜间隙，我问道：“一个白菜怎么有海鲜的味道，是加了味精不咯？”外婆不屑：“白菜是有机的，当然鲜噻！加莫子（长沙方言，意为“什么”）味精咯！”

大火烧油至四五成熟，拍蒜切干辣椒成段，入锅，煸香后将芽白下锅，白菜带水，下了油锅“滋拉拉”地响，油香霎时迸发。待芽白缩水后，撒上一勺盐，翻炒均匀。一切过程如同教科书般中规中矩，我不禁大失所望。

就在我将要把黄芽白的美味归结于我的“念家之情”作祟时，外婆又转身向调味柜，拿出一罐高汤精，喃喃道：“差点忘记了。”并往里倒了小半勺，迅速翻炒。我一拍脑袋：“莫非这就是提味神器？”外婆边端起锅把炒好的芽白倒入盘中边得意：“这是我看报上写的，鸡汤猪骨汤的浓缩物，健康又提鲜！”

我苦笑，心想：她老人家一定是把广告版面与健康专栏弄混了吧！报纸的广告真是鱼龙混杂、混淆是非——一罐味精二代，怎就摇身一变成了营养佳品了呢？

不过转念一想，五脏六腑是我们人体的器官，难道嘴巴舌头不是吗？我们为什么偏要味觉器官成仁取义、无私奉献呢？少了味精的餐桌必也少了不少风味吧。

既然，味精只是不行好事，并未作出穷凶极恶之事，我们大可不必对其赶尽杀绝。只要所用合度，也可使我们的饭食增添滋味，而不违背健康生活之道。