火车的时间是晚上十一点多。在L那里噌了顿晚饭，大谈人生之后，才不慌不张地坐公交去了火车站。尽管已是半夜时分，火车站还是灯火通明，人声鼎沸。
火车一路开过去，停停开开，凌晨五点半准时到达。天乌黑乌黑的。
一出车站，就有人前来询问是否去武当山，十块钱，送到门口。我二话没说，毅然坐上去，尽管我知道他欺负我人生地不熟。事实上，我晚上下山回来的时候，只花了五块钱，那对夫妻司机就带着我围着那个小镇转了好半天。
司机临走时，留了电话号码给我，顺便向我提供了一点经验：先去旁边早餐店吃个早饭，休息一下，等七点那里开门了，买了门票再去武当山。我当然没有听他的，早在火车上已经啃了几个馒头；至于门票的事，一开始我就是冲着逃票而来的。
只是当时正处黎明时分，天黑得很，周围的一切都模糊不清，只看到在进口处立的一个大牌坊。趁着天黑，我在旁边摸索了一番，寻思着怎样万无一失地逃票。围着停车场转了大半天，徒劳而终。在寒风冷冽中，嚼着还生的馒头，抿几口小酒，独待天明。烧酒下肚，顿时暖流充肺，感觉还是挺滋润的。
天一大亮，绕过买票站，踩着山路，穿过别人的桔子林，沿着上山的公路一直向前。路过桔子林时，间或看到停栖在枝头的红色橘子；不免动起邪念，以顺便路过的名义，嘴里念着阿弥陀佛，伸手摘了几个，为此还摔了一个彻底的仰面朝天。
沿着公路攀行向上，一路风景并无特别，荒草凋敝，枯树哑然，倒是自己一直在心里情不自禁自夸：吾乃真虔诚朝拜者也，除了门票的事对不起玄武真君外。然而，正在我自诩虔诚之际，一辆旅游车在我前边了下来，下来三个壮年男子，其中一个掏出查票的证件，向我要证件，问我从何处来，往何处去。
我当然不能像电视剧的高僧一样，回答说从何处来亦往何处去。我乖乖掏出证件，说从武汉远道而来，特来武当拜谒玄武大帝，为武汉人民求得福祉。我以为我一番咬文嚼字的虔诚能打动他们。没想到那人很坚决地伸出两个手指，给我两条出路：要么补票，要么下山。
打，肯定是打不过的；跑，也只能暂且躲过一劫。同时我一看，此处离最近的紫霄宫还有二三十公里，我的徒步之旅不过是才刚刚开始。加之他们言语施压，我不情愿地掏出一百块钱递了给他；然后他撕几张发票给我，算是补票的证据。坐上旅游车，胃里一番惊世骇俗的汹涌澎湃，不过，从昨晚到此刻只啃了几个馒头充饥，胃里只有一些淀粉，干呕几声就哼哼没事了。
在紫霄宫下了车，宏伟壮丽的紫霄宫映刻眼前。红墙黑瓦，方正对称，古建筑以一条直线中轴向里延伸，两侧再以少许衬房加以填充，典型的“皇权中轴”的建筑思想。
或许，来得不是时候。深冬季节，树木枯槁，形容衰败，没有绿山衬古殿的幽静和典雅。旅游淡季，游人寥寥，更应得紫霄宫的寂寞。不过，经得住热闹，理应也耐得住寂寞的。
紫霄宫在一千多年的历史的战火烟云中，还能保存如此规模，也是它的命运造化。进去看看，还需收门票十五；不知何种念头作怪，竟只在前殿溜达了一圈，便转身走开了。
再沿蜿蜒弯折的公路步行两至三里，是一个停车场和很多买各种纪念品的商店。中国富有奇迹色彩的建筑、屹立于悬崖峭壁的南岩宫，就隔此处不远。沿着古老台阶拾级而上，四目远眺，群山争雄，独峭挺拔，沿山脉绵延而上，天柱金顶清晰可见。极具想象力的“七十二峰朝拜”，在这里仿佛身临其境了一般。
南岩宫，是由元人张守清，“登万仞之层巅，构千间之大厦”，苦心经营了二十余年创建。“规模宏丽，古昔未有”。当然，那是鼎盛时期的磅礴气势了。就我眼中所见，并非古书中说得壮丽，只有庙宇一间，背靠灵山，面临万壁悬崖。屹立于此，到有一种把酒临风，气宇昂轩的豪迈之气。
再往前，便是飞身崖。传说玄帝修道于此，有一妙龄女子，不知何故要以身相许于玄帝，玄帝不肯。女子便纵身一跃，由飞身崖飘零而下，玄帝无片刻思索，也随女子一起纵身而下。危夷之际，云端突现五龙托住玄帝与女子飞天，随后又消失于云雾之中。至此，玄帝修道的传说终结。
还有雷神洞，是著名道士张守清修炼轻微雷法的祈雨的道场。据元代碑文记载，皇庆元年，京师不雨，皇帝求遍各名川大山都不得雨，最后求寻武当山。张守清稍施轻微雷法便大雨倾盆。此后多次为皇室祈雨，由此武当山道教威名大震。
然而，一千多年以后的今天，曾经的那个皇家道场只剩得神像一座，案几一张，不见往日的辉煌。只有无言的天然岩洞明晰其中一切，我拜访到此时，只见一道士手握铁锹，铲着冻结在地上的冰块。噌噌的响声，在幽旷的山谷里传得并不远。
另也抽身去了一趟太常观，并无其他特别，一间古朴院落，呈三合院结构。大门开敞，距门口两三米出有一石屏，有意遮挡进门者视线，不让其一眼将整个院落浏览于尽。正房里供奉着老子像，门前扁上写着“紫气东来”四个大字。两侧的厢房，房门紧锁，旁边一间小房子里传来熟悉的电视声音。门前有一个古老的参天大树，只剩光秃秃枝杈的大树，没有绿叶的装扮，上面被系满了信徒们祈福的红带子。
太常观游毕，原路折身回来，金顶的诱惑便在艰难困苦的懈怠和坚持中隐了又现。从踏入武当伊始，便注定这只是一场与信仰有关的朝圣。从乌鸦岭开始，途经黄龙洞，再至朝天宫，金顶的朝拜才出现端倪。
数以万计的石阶，随着峭立危延的群山峰回路转，百转千回。数众量多的石阶，或不急不暖，或垂直而上，或有山脚延至山顶，或短暂的拐个弯。最长的一段，可达三百多级，而这三百多级不过只是整体中的冰山一角。行至一天门，便觉得已是身临绝顶。
然而，还不够，还有二天门，三天门，朝天门等，或引领或阻止你朝前向上的天门。这些天门的真正含义，非抽象文字所能传达，唯来此爬梭的人们才深刻懂得，手脚并用和无休无止的登梯究竟是怎么回事。山高路远，其意义不在于形容山川的姿态，而是在于匿藏其中的累苦艰辛，以及最初始的不弃不离的信念。
就像身处半腰的朝天宫，尽管是人仙分界处。然而，越过朝天宫并不意味着你已经修仙的终结，而才是真正修仙的开始。一层层半腰难截的天门，不仅意味着道行的深浅，更考验着朝圣的人：要么到此为止，要么继续前行。在此意义上，太和宫就有了另一种象征。
然而，当我不懈努力的翻山越岭攀至太和宫时，却还是意料之中的让我失望了。在去往金顶的门口，一条板凳上，坐着两个收钱的道士，头发蓬乱，俗不可耐，铜臭满身。或许“名山无高人”和”当代无大家“在某些程度上的确是翼翼相通的。
众人朝拜的金顶，传说玄武神游的仙地还是人间所在，世俗的烟火，依旧随着信徒灼烧的香火绕绕升天。所谓不可道的非常之“道”，早在一千多年前对皇家权势的趋炎附势中销声匿迹了，而苟延残喘至今的，也不过是有辱道门的装腔作势的浮华过场罢了。
站在太和宫前面，隔着寂寂无声的金顶，极目远眺群山朝拜的姿态，并无君临天下的绝对权威的王者霸气；反倒一种不可遏制的寂寞透骨沁心，身处缥缈绝顶的错觉，增生我内心的恐慌；耸现眼前在道气荒芜惨淡的太和宫和与京都遥呼相应的紫金城，只让我有一种迫切逃离的孤寂之感。想在文化里寻得的归属感荡然无存，空虚早已愈涌愈烈。没作过多停歇，便又徒步下山。
寂寥空明的山林，幽长深远的石道，依旧会遇上不少上山来烧香拜佛的信徒们。他们带着心中的期许和信仰苦行至此，不管祈求得是如何的大富大贵，怀抱一颗诚心而来，又揣着一点忐忑而去，远比那些打着幌子裝虚弄假的伪道士要可宽可恕得多。
毕竟，心存敬畏，才是虔诚信仰之始。
