对于很多初学者来说，弱光摄影可能是相对来说比较困难的，困难其实和拍照的水平没有什么关系，而是由于科技的限制，尤其在胶片时代，高速卷很少会有机会进入家用领域，而我们平时所用的最高也不过400度，800度的卷，就而 800度的卷相对于常规200度的家用负片来说已经很贵了，即使这样，对于弱光环境下的拍摄也是极其困难的，好在负片还有宽容度，差个两三挡都有办法补救。
幸运的是在数码时代高感的问题得到了极大的解决，现在很多相机的高感已经做的十分出色，尽管如此，我们依然需要有对于光线的敏感以及相对较长时间的快门来捕捉这黑暗中的一丝光明。
我们都知道曝光三要素对于进光量的影响以及它们之间的相对关系，在感光度不变的前提下，加快快门速度就必须要开大光圈以获得曝光的平衡，如果你认为光圈和快门都已经到了你能够控制的极限了，那么除了提高感光度别无他法。
在拍摄弱光的时候，想要获取稳定的图像，我们需要注意些什么，又要如何设置相机的参数呢？
快门速度会影响相机的进光量，快门速度越快，作用在感光元件上的光线就会越少。如果我们在光线不足的情况下在外拍照，并不是随时随身都会带着三脚架的，手持相机最重要的就是要保证相机的稳定性，所以不能够选择太慢的快门速度，否则很有可能会拍出来模糊的照片。
Photo by Josh Wilburne on Unsplash
一般来说，只要选择安全快门以上的快门速度都不会有大碍。安全快门取决于焦段的长短，焦段的倒数则为安全快门速度，像是 50mm 的镜头的安全快门就是 1/50s，对应标准档位就是 1/60s，而 100mm 的镜头的安全快门就是 1/100s，对应标准档位就是 1/125s。
但是尽管如此，如果你的相机没有防抖的话，不管使用什么焦段的镜头，手持拍摄的时候还是建议快门速度不要低于 1/60s，否则就会很容易发生抖动。如果非要使用低速快门的话，还是最好将相机固定在支撑系统上。
当然，以上的安全快门的数值是针对全画幅系统来说的，如果使用裁切画幅，还应该要乘以裁切系数，比方说 APS-C 画幅的裁切系数是 1.6，使用 50mm 的镜头的安全快门就是 1/80s，而 M43 系统的裁切系数是2，使用 50mm 的镜头的安全快门就是 1/100s。
当然所谓安全快门也只是一个公认的数值，如果你真的有一双金刚铁手的话，也就不用担心了，具体的使用还是要因人而异。
学习从来不是一个人的事情，是要有个相互监督的伙伴，需要学习摄影或者有兴趣学习摄影的小伙伴可以私信我“学习”就可以免费获取摄影学习资料，一起学习！
安全快门只是我们能够控制的最低快门速度，如果我们的拍摄对象在移动的话，想要固定他的动作，还需要大幅提高快门速度。
Photo by RAYUL on Unsplash
如果我们拍摄静止的画面，并且携带了三脚架或者能够将相机固定的话，就可以利用长曝光来保证进光量了。固定相机拍照需要注意的是，尽量不要直接按快门，可以设置倒计时快门或使用遥控器来操作快门，这样可以最大限度的避免因为按下快门那一瞬间造成的机震。
然后是光圈，我们都知道光圈对于进光量的影响，光圈越大， 进入的光线就越多，可以使用的快门速度就可以越快，因此在晚上拍照尽量使用大光圈镜头。
单反最常见的套头，不论是 APS-C 的 1855，还是全画幅的 2870，最大的问题就是最大光圈太小，1855镜头可能白天表现勉强还能说得过去，但是晚上长焦端最高是有 f/5.6 的光圈就基本上可以告别弱光了。
Photo by Todd Diemer on Unsplash
大部分定焦镜头都能够实现大光圈，而且很多基础的定焦镜头也不贵，因此在套头之外选择一支合适的定焦镜头是一个不错的选择。
但是大光圈会带来浅景深，如果是近距离拍摄的话，f/1.8 的光圈就能够让景深范围极浅，很容易就会失去焦点，除非拍摄固定主体的人像摄影，对于大部分摄影类型来说可能都不太方便。
Photo by Scott Walsh on Unsplash
现代数码相机对于胶片相机最大的优势就是感光度的自由度了。可能在早期，数码相机刚刚发展的时候，数码相机的高感控制很一般，同胶片一样，超过 800 的感光度就会出现不可控的噪点，但是如果说胶片的颗粒可能还有一些美感的话，噪点就实在是太难看了。不过近些年的大部分数码相机的高感控制都已经足够出色，在高达 6400 的高感下都能够很好的控制噪点，更不要说有些专门为高感而生的黑科技相机了。
但是每一台相机的可控高感都不一样，在拍摄之前，我们应该多用几种不同的感光度尝试拍摄一下，看一看我们能够接受的最高感光度是多少，然后在设置中将其设置为最高感光度。
Photo by Christian DeKnock on Unsplash
高感情况下的噪点不可避免，但是我们可以想办法让它降低，首先我们要确保自己在用 raw 格式拍摄，因为在使用 jpg 格式拍照的时候，相机会尝试使用内置的算法来进行降噪处理，但是不管内置的算法多么先进，还是会得到不好看的噪点。而拍摄 raw 的时候，图像不会降噪，会得到捕捉到感光元件上的全部信息，而这些与 raw 的动态范围相结合，可以很好的在后期中控制噪点，大部分后期软件都有不错的降噪工具。
还有一种方法就是使用堆栈降噪，同一个画面连续拍摄多张照片，然后在 Photoshop 中将其混合，因为每一次噪点的出现都是随机的，所以可能同一个地方这次出现了噪点而下一张照片中没有噪点，混合图像可以有效的降低噪点。不过这种方法太过复杂，适合需要拍摄高质量夜景照片的同学使用。
