豫剧的腔，河南的汤。每个人心中都有属于家的独特味道。
对于大多数河南人来说，家的味道就萦绕在一碗胡辣汤里。
在蜂窝煤的炉子上，盛胡辣汤的大铝盆咕嘟咕嘟地冒着热气，一股股香气也随之飘散在空气里，不时往人们鼻子里钻。
师傅手拿一柄特制的木勺，伸进汤里来回搅动几下，然后再溜着锅边把不稀不稠的胡辣汤盛进碗里。
娴熟地滴上香油和醋，一碗热汤就诱人地呈现在眼前。
胡辣汤是有故事的。
传说明朝嘉靖年间，严嵩从一高僧手中得到延年益寿的秘方，献给皇帝品尝。
皇帝喝一口便龙颜大悦，遂赐名为“御汤”。
因汤香辣味俱全，更名为“胡辣汤”。
后来京城沦陷，御厨带此秘方逃至河南西华县逍遥镇，逍遥胡辣汤便普及到民间，香泽大河南北。
胡辣汤不只是风味独特的早餐，也承载着无数情怀。
冬天的清晨，黄河两岸的风就像锋利的小刀那般，切割着人们裸露的皮肤。
人们纷纷聚在热气腾腾的胡辣汤摊前，暖暖自己冻僵的身体，安慰一下腾空的肠胃。
走进一家汤店，一只青花瓷碗满漾着浓浓的香气，一个小伙计吆喝着，端上来一碗稠稠的酱色浓汤。
这汤色凝重典雅，诱人食欲，待到白瓷调羹出马，才能发现碗中的“宝物”。
汤里滚动着深绿色的海带，乳色的面筋，透明的粉条和白色豆腐丝，还有黄的黄花菜，红色的花生仁和肉丁，煞是好看。
这些配料并不因为酱色的浓汤而失去本来的颜色，反而相得益彰，美美与共，这正印证了中原饮食“和而不同”的境界。
细细咂摸，舌尖被一种细腻与醇厚的口感慢慢滋润浸染。
直到一口浓汤下肚，胡辣汤的辣味才在口中泛起，一碗尚未见底，便有一股暖气通五官，过六腑，向周身流去。
无论是春夏，抑或秋冬，城镇的大街小巷，胡辣汤摊点总是星罗棋布。
虽然不是八大菜系，豫菜里也没有它的地位，但胡辣汤就是这样低调又接地气，它存于每一个河南人心里。
肉烂汤鲜，香辣绵口。作为民间吃食的胡辣汤，做法却讲究不少。
胡辣汤的灵魂，来自胡椒，胡椒味道浓烈，性子炽热不羁，全无辣椒的辛辣，令人着迷。
除了胡椒，真正讲究的胡辣汤，是用牛羊骨头配以二、三十味中草药精心熬制而成。
接着，要用淡盐水和面，揉成面团，不断加水“洗”出面筋。
骨汤沸腾后，将洗面筋的水，也就是稀淀粉糊倒入锅内，小火烧至汤汁粘稠。
再加入肉丁，黄花菜，海带，豆腐丝等其他配料，旺火烧沸。
一碗不平凡的胡辣汤，取决于牛肉的大小，海带的厚薄和面筋的软硬程度。
还有，骨汤的味道是否吊得很足，黄花菜是否煮得软烂，豆腐丝是否吸饱了汤汁……
从挑香料，煮面筋，放配菜，到最后平稳收汤，每一步都需师傅细细把控，承载着满满的独具匠心。
胡辣汤还有另一个雅致的名字，叫“八珍汤”，想来这就是人们给予其最大的肯定和赞誉。
在吃法上，胡辣汤可以配以黄金酥脆的油条和油饼，皮薄馅大的煎包和肉盒。
把半碗胡辣汤和半碗豆腐脑儿掺在一起，这叫做“两掺儿”。
卖胡辣汤的小摊常捎带着卖豆腐脑儿，拿小勺微微搅和一下，豆腐脑儿的细腻、清淡、微苦涩与胡辣汤的粘稠、酸辣、鲜香交替刺激，更增滋味。
“蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢。”
这就是我心中的胡辣汤，吃的是烟火气息，品的是人间清欢。
胡辣汤是城市的灵魂，是世间的实感，更是生活的重量。
-End-
