托莱多位于马德里南部约80公里之处，曾经不断被外来入侵占领的历史，造成了这样一个“三个文化交融的城市”，在阿方索六世在十一世纪收复之后，直至十六世纪迁都马德里之前，这里都是卡斯蒂利亚王国的首都。
Castilla其实是从西语的“城堡”一词而来，也因此，卡斯蒂利亚王国一开始也与其他中世纪的王国类似，范围并不大。之后随着联姻、战争等等扩张，才成为如今的西班牙。
第二天（与马德里重叠）
为了时间上的充裕，我们买了九点多的火车票，快8点的时候出门，发现天还只是蒙蒙亮。。。
欧洲火车站里的餐馆价格在正常范围内，就在车站简单用了些早餐。Churro con Chocolate是西班牙的特色之一，也就是小油条沾热巧克力。实心的油条略有咸味，配着巧克力的香甜，和国内的豆浆油条的搭配完全不同的口感。两个我都爱！
从马德里到托莱多火车也就半个小时。托莱多的车站不大，也就三个站台，一栋古老的建筑承担了所有的车站功能。火车站内外都保持着古朴的感觉。整体的建筑主体还是欧洲风，但因为曾被阿拉伯人占领，从这座建筑开始就能感到阿拉伯的印记。
从火车站前往城中心有公交巴士可以搭乘，1.4欧元（也许后来会涨价）的统一票价，可以随意哪里下车。十多分钟便到了城区里。
下车后便看得到阿尔卡萨城堡的一角，绕了半天便来到一个小广场。
小小的广场上，几个卖纪念品的商店，小东西有些大同小异，不同的是门口的盔甲，包括酒店门口都站着一位全副武装的，从中世纪盔甲到堂吉诃德，不知道有没有人真的买套带回家的。橱窗里的纪念品也有些当地特色，盛名一时的钢剑估计还怀念着当初从阿拉伯手中夺回领土的圣骑士荣耀吧。（当年在欧洲，那不勒斯的盔甲和托莱多的钢剑齐名（大航海时代里只有那不勒斯港口，对托莱多特产还真不清楚，嘻嘻~），据说骑士们的这样一套装备，差不多相当于WOW里的紫装了...当年西班牙跟阿拉伯人打仗的时候，阿拉伯人觉得是自己装备差才天天被西班牙守尸，于是土耳其苏丹要求所有军官必须得配备一把托莱多刀剑，把DPS提上去。。。）。广场中心的雕塑没明白是什么含义，看着倒是有些凌厉的意味。
欧洲的小城，路常常是蜿蜒曲折的，而且不是所有小道都在地图上显示名称，有过在威尼斯迷路的惨痛教训，我们还是决定先奔着大教堂的方向走，毕竟大教堂是最高的建筑，比较好认，有时走到小巷找不到方向的时候，总有哪个缝隙里看得到教堂的尖顶，这对我这个方向盲来说实在是个灯塔般的存在。
路上又找到阿尔卡萨城堡门口却发现适逢周三休馆，我们赶得不巧。。。。（其实是攻略没做细，不然可以第二天来的。。。），不过这里现在是座军事博物馆，而本身是按照以前的形式和规模重新盖起来的仿品。倒也没那么遗憾了。
看看就好之阿尔卡萨城堡
欧洲小城适合慢慢闲逛，一路上房屋外的各种装饰也吸引我们抬头观看。巷子很小，时不时就转得没了方向。
在某个小路口的展厅里在举办一个达芬奇设计展。这个展览主要是把一些达芬奇当初的概念图用木模型实体化了。真的觉得这个人的脑子不知道是怎么长的。。。。（膜拜之意）。其实这个展厅本身里面还有个15世纪的小监牢。。。。这组合。。。
从展览出来，继续奔向大教堂，途中其实还经过了圣多美教堂（Iglesia de Santo Tome），不过对于那幅出名的画据说跟蒙娜丽莎差不多，里三层外三层的看不出什么，想想还是算了。
这是网上下载的图，据说原图很小，类似蒙娜丽莎在卢浮宫的感觉。画家其实是这个葬礼两三百年后的人，所以这是YY之作？
教堂对面的百年修女饼屋橱窗倒是很美丽，推荐这里的西班牙杏仁糖（Turrón），饼屋的名字也叫圣多美。
大教堂外墙的雕塑很精美，正门由三道大门组成，分别称为“地狱之门”、“赦罪之门”和“审判之门”。买票进入大教堂，还是一贯的金碧辉煌，至今五百多年历史的大教堂，当年建造就用了200多年，也可想而知聚敛了多少金钱人力才能造成。教堂内部除了圣器室都可拍照，但禁止使用闪光灯和三脚架，也因此，照片很多没法看。。。
这里的“唱诗室”十分壮观，上下两排的座椅是西班牙木雕，上排为文艺复兴式，下排为哥特式。上排座椅上方刻着圣人像，下排座椅上方的雕刻则表现了天主教从阿拉伯人手中收复格拉纳达的场面。
教堂混合了不同的风格，不过实话说我有些分不清楚，除非对着详细的说明一个个看过去，不然有些还真会分不清该属于哥特式还是文艺复兴的，有些地方还混着些巴洛克什么的。。。
由红衣主教西斯内罗斯于1500年前后主持建造的祭坛分为五个部分，据说是包含了《新约》中的场景，彩色雕刻采用真人尺寸，使用了经过烤焦的木材。
我们到的时候正好是中午，钟楼的进入时间是预约的，我们的时间还早。。。不过门票当天都是有效的，所以我们就决定出去先觅食。
大教堂旁就有个较大的广场，有家餐厅的很会做生意，远远地将桌椅从餐厅搬到这里的树下。于是我们就在中午的树荫下享受秋日的晴好。
夏日的西班牙，Sangría和Gazpacho是特色饮品／汤。。。配着吃不厌的火腿，很悠闲的午后时光。慢悠悠的午饭，本来想要多享受一些时候，不过时间实在不够用，看看时间差不多还是又进了大教堂。
钟楼的入口在教堂内侧面一个铁门，进了铁门会来到一个庭院中。
教堂内部的庭院回廊上据说原本是画满了壁画，但是有些地方据说由于保护不利造成磨损，后来只用白色粉刷了。（话说应该跟埃及取取经：P）。
从回廊前往钟楼顶部还会经过几个厅。
建于十五世纪的圣地亚哥祭坛为哥特式风格，其中放置了卡斯蒂利亚领主阿尔瓦罗·德·鲁纳（don Álvaro de Luna）和他妻子胡安娜·德·皮门特尔（doña Juana de Pimen）的石棺。
建成于十六世纪末的八角厅是献给殉难者以及耶稣门徒的华丽厅堂，那里保存着诸如圣路易斯的圣骨盒。有些壁画下部也已经磨损。
钟楼顶部的大钟还是可以触摸的，18世纪便铸成的钟，如今还是声音洪亮。这钟的名字很有趣，叫“胖钟”。
从钟楼下来，继续兜兜转转。
一抬头又看到城堡。城堡旁就是苏克德贝尔广场，这名字起源于穆斯林摩尔人的语言，意思是牲口市场。当天主教回归之后，这里也曾作为集市使用，而黑暗的中世纪，这里便如同中国的菜市口，是火刑场。
广场上的石凳靠背上都用瓷砖拼贴着《唐吉珂德》的场景，不过都坐着人，没好意思凑近细看。。。
其实广场外围还有塞万提斯的雕像，毕竟他书中的堂吉诃德当年是从此出发开始旅程的（其实，我到现在为止都没看完这本书。。。）。不过我们是没有目的性地瞎逗，最终也没看到老爷子。
看看时间不早了，如果走上山也要不少时间，最主要是懒得爬坡，广场上有旅游铛铛车，看了看路线是绕外围山上一周下来，觉得比较省时省力，便上了车。车上可选不同的语言导览，也有中文，虽然是台湾口音的解说，有些名词翻译会与大陆的有些差异，对于托莱多的历史讲解得比较清楚。因此如果不是自驾，时间又不多的情况下，还是相当推荐的。
车子贴着城堡开出广场，便能看到巴士总站上来的电梯。
沿途可以看到大大小小的城头堡，但是有圆柱形的也有多棱型的，其实是因为在不同时期建造的缘故，圆柱形的是当年的穆斯林占领时期的，而多棱形的则是天主教的风格。如今，两种风格连在一起，不禁想起《天国王朝》里萨拉丁对巴里安问“What is Jerusalem worth?"的回答：“Nothing——Everything”。托莱多作为当年的心脏之地，也被不同的宗教统治过。
沿途可以车子会在山上公路的最高处停靠，在此可以看到托莱多全景，在往上还有座酒店，如果时间充裕其实很建议在此住宿一晚，慢慢感受这座老城的留声。
返回途中可以看到圣马丁桥，这座古老的桥梁两头都有桥头堡，当年的托莱多三面被塔霍河包围，背靠山崖，只此一条路连同城内外，颇有些一夫当关万夫莫开的气势，不过如今再看，留下的只有当年的沉寂。
铛铛车回到广场时已经不早，看看时间，买个冰激凌就匆匆返程了。伴着西沉的太阳，我们也随着菲利普二世一般离开托莱多前往马德里。
以我们的参观，只是一个游客的普通游览。其实托莱多值得慢慢细逛，不过如同参观欧洲的教堂一样，对于历史的了解与否会很影响参观的深入程度。
也许以后再来看看，又会有不同的感受。
