为期两天的黄山行结束了，蹒跚到山下的那一刻，累得我已不在乎云海、奇石、迎客松等一众美景，身体给出最真实的体验是酸疼的小腿肚和浑身的汗味儿，以及我迫不及待想要找厕所的膀胱。
自黄山慈云阁乘坐大巴回到山下，转乘至屯溪老街，找到一家徽菜馆，风卷残云的吃掉一盘贵州特色炒粉丝以及徽州特色酱肉，方能气定神闲喝上一杯老板赠送的黄山毛峰，开始回味这一路的美景。
第一天：云谷寺——北海——西海大峡谷——光明顶——北海（夜宿）
4月2日清晨自汤口镇乘客集散中心出发，乘坐大巴（19元）到黄山风景区后山的云谷寺。自云谷寺到白鹅岭有两种选择，可选择乘坐索道，也可选择登山。年轻无极限，我和茂先生理所当然选择了登山前往。
云谷寺至白鹅岭大约有8公里，选择登山的人不在少数，有老人，也有学生，还有抱着娃的夫妻尤其让我们佩服。这段山路并不陡峭，爬起来并不艰险，但长时间的爬行还是让身体非常疲惫。
屋漏偏逢连阴雨，黄山的天气还果真如同传说的那样：365天中有265天都是雨天。出发后30分钟，雨开始越下越大，中间竟然打雷。爬山遇到这种天气，即使穿着雨衣，衣服也是湿嗒嗒的。雨水渐小的间隙里，周围也是雾蒙蒙的，像是天然低温的桑拿房，想必对皮肤是极好的。和茂先生相互鼓励着，一路无心看景，只默默往上爬。
达到白鹅岭时已经12点30了，花费近3个小时，然后转战北海。因为事先预订了北海宾馆（243元/人/床），所以计划将随身包袱安置在北海宾馆，再轻轻松松去看景。
前往北海宾馆的这段走起来还算轻松，大约花费了30分钟就完成了。到达时已经是下午1点了，宾馆的客房已经可以入住。6人间的上下铺，但条件相当不错，在这么高的海拔上，床铺还是干燥的，这已经完全超出了我的心理预期。房间内设有独卫，可以冲热水澡，这一点也是预料之外。就这样，放下行李，开开心心地开始了西海大峡谷之旅。
刚出发不远至排云楼宾馆，就幸运地遇到一个旅行团，跟着蹭讲解以及享受团队之间相处的乐趣实在是旅行中的小确幸。西海大峡谷自排座楼宾馆开始，向下走是由两个环线组成，也就是说中间有两段都是分左右两条线路。导游说左边的线路是可以看到美景的，但是地形险峻；右边的路线相对平缓，但是看不到美景。这种时候，团员们还是很一致地选择看美景的。然而，对于恐高的人来说，这实在是一场噩梦的开始。
一路上有坡度非常陡的阶梯，也有一侧是陡峭的崖壁、另一侧就是延长深渊的悬空石阶。我是吓得腿都软了，但也有胆大的妹子毫不畏惧的坐在栏杆上，面朝云海，两腿悬空，这样的动作真是酷炫呀，但我实在没有勇气尝试……（哭）
路遇排云亭时，导游说如果没有雾，是可以看到一望无垠的云海的。因为云海被这座山所隔断，所以此处的亭子被称为"排云亭"。说话间，雾已经散去，云海初现，引得一干没有见过世面的孩子们欢呼雀跃，当然，我也在其中。黄山的雾散得快，起的也快，但又让我们抓紧时间拍，果然，5分钟过后云海就又被厚厚的云雾掩盖。
路上又经历了一线天和各种奇形怪状的阶梯，走着走着胆儿就肥了，但也只是可以不再扶栏杆。中间又看到了几次云海，导游说我们是幸运的，有的人来很多次都看到云海呢。
云海大峡谷的终点就是观光缆车（100元）了，连接了云海大峡谷与天海站。如果没有云雾，是可以从与西海大峡谷对面的角度观看云海、奇石的，但这种好运气的概率极低，我也没那么幸运。
离天海站不远就是光明顶了。光明顶是黄山群峰中的第二高峰（1860米），与第一高峰——莲花峰（1864米）只有4米之差。所以刚刚顺着西海大峡谷一路向下，想要去往其他景点，就只能乘坐缆车向上到达天海站后再换方向了。
自天海站攀登800米的路程就到达了光明顶，华东地区最大的气象观测站就建在这里。导游说，这座观测站对华东地区的天气情况预测的特别准，独独预测不了黄山的天气……这样说真的好吗？好在观测站听不懂。不过这也恰好准确的形容了黄山的天气是多么的多变。
由于海拔高，光明顶被誉为黄山最佳日出观测点，所以，即使在这样阴雨绵绵的天气里，也仍有户外发烧友在光明顶搭了帐篷。也许是一路爬上来睡袋、被子什么的都被淋湿了，我竟有幸看到他们在光明顶的阴雨里晒被子的场面，也是难得！
周围仍是雾蒙蒙的一片，没有可观的景色，也就没有什么值得留恋。逗留片刻，便出发返回北海宾馆了。此处距离北海有2.5公里，一路向下，想念温暖的被窝。
第二天：北海——曙光亭观日出——光明顶——鳌鱼峰——玉屏楼(迎客松）——天都北路——慈光阁
一定要给北海宾馆的服务点个赞，温暖的电热器、干燥的床铺、舒服的热水澡，总之，我给满分。
一夜安眠，凌晨5点钟起床，前往距离最近的曙光亭。茂先生同屋的两个导游劝他别做梦了，这次是看不到日出的……茂先生说官方称这天看到日出的概率有30%呢。听他这么说，经验丰富的导游笑了：“如果官方公布看不到日出，你们还会来旅游吗？”……又单纯了一把……
到达曙光亭时，天朦朦亮，黎明即将到来。经过一夜雨水的冲刷以及夜间的冷处理，昨日的雾气没有了，新一天的雾气还没形成，我们竟看到了黎明前的云海，也是极美的！那云海像是一片洁白的雪原，像是望不到边，尽头是云海与天空交汇形成的一条记忆的线。它们颜色相近，差点就要融为一体了。那些冒出的山头仍披着夜色，和那云海组成的正是一幅漂亮天然的山水画呀！
好景不长，只见右边距离较近的山体渐渐模糊，新一天的雾气升起了。两分钟后，我们的身体、所在的曙光亭、所处的北海就被这雾气包围了，远处的云海也已看不到。果然如导游所说，这样的天气是看不到日出的，然而，并不觉得遗憾。
返回宾馆，休息片刻后吃了早饭。茂先生约着同屋的导游一起前往光明顶，走的仍是昨天下来的路线，一路向上。走到一处，导游指着不远处的一颗老松树说，30多年前，这棵松树还是黄山的霸王树，后来无数迎客松长大成材，又被游客从不同角度拍出了美丽的姿态，这颗霸王松也就失宠了…这就像一个凄美的爱情故事，游客们就是那拥有三千迎客松的皇帝呀！但皇帝的眼睛有时候也是会被骗的。
到达光明顶后，就要出发去看迎客松了。途径鳌鱼峰、百步云梯，一线天也在途中，但是一线天只能由下往上爬，没有回头路，我和茂先生的方向刚好相反，只好放弃了。
也许是因为前一天有了西海大峡谷做铺垫，所以我并不觉得百步云梯有多险峻。这一天只是在8点钟左右淅淅沥沥的下了点小雨，在跋涉百步云梯的过程中，天空已经放晴了。风吹走了云雾，一望无垠的云海、青黑色的山头、湛蓝的天空都在眼前。游客们争先恐后地站在栏杆旁，撇开人群，只想留住那一刹的美景，完全忘记了栏杆下面就是悬崖峭壁。
百步云梯的尽头就是玉屏楼风景点了，总算见到了大名鼎鼎的迎客松。然而，从我们尽力找来的各种角度去看它，它都不似摄影师眼中那般壮美。
尽管如此，我和茂先生还是嗨皮地寻找各种角度去和它合影，以证明我们确实来过。就像去北京必留影长城，去上海必留影东方明珠，去广州必留影小蛮腰……
从玉屏楼下来，不远就是天都峰了。我和茂先生是幸运的，恰逢西海大峡谷和天都峰在这个清明节都开放了，不踏遍这些山顶实在可惜。正准备向上攀登，遇到刚刚下来的美女们，询问中才得知，从这边登峰，从另外一边下的话太危险了……思前想后，我和茂先生放弃了天都峰，沿着天都北路一路向下。该下山回家了！
没有选择索道，因为觉得年轻。然而，事实上我们一句呻吟一句跳，因为下山实在太难了，大腿和小腿分别在伸直和弯曲间交替疼痛。越往下走，雾气越浓，我用山泉水洗掉胭脂水粉，掬一捧山泉水扑到脸上，就当这是山泉水面膜了。这林中的空气极好、极纯净，就像是一个天然氧吧，让人神清气爽。
一路上遇到很多挑山工，他们用扁担挑着二百多斤的饮料或蔬菜或酒店用品，货物压得他们直不起腰。很累，但生活所迫。一路上，茂先生总是问：他们为什么不把货物放在索道上运上来？抛却那些“索道的车厢一直在运转，不容易装卸”此类真实原因，我想的是，这个社会不能什么都被互联网化、机械化。如果挑山工不做挑山工，他们能找到更好的工作吗？为了生活，为了亲人，为了爱，我们总会忍受不能忍之事。
为期3天的黄山行在火车“况且、况且”的轰隆声中结束了，留下的尽是美好的回忆。总的看来，我们的行程还是很棒的，但如果你要来，那我劝你千万别走我们的路线。从前山上吧，走一走天都峰，探一探一线天，或许会有不一样的收获呢！
