香椿用开水焯一下，那股冲鼻的香立刻漫开来，满屋子都是。焯过的香椿变得碧绿，切碎了拌进蛋液里，绿是绿，黄是黄，看着就欢喜。油锅烧热，刺啦一声倒进去，蛋液迅速膨起来，边缘起了一圈焦黄的泡儿。我赶紧翻炒几下，不敢久炒——香椿要嫩，鸡蛋也要嫩，老了就没意思了。
盛在盘子里。金黄的蛋，翠绿的香椿末子，热气袅袅地往上升。夹一筷子，香椿的香是霸道的，直往鼻子里钻；鸡蛋的嫩是温柔的，在嘴里轻轻就化开了。春天的味道，大约就是这样的吧——浓烈，却又短暂。
春笋又是另一回事了。
用刀把老根削掉，剥去褐色的壳，露出白嫩嫩的笋肉，像玉，又像牙。切成薄片，在开水里快速焯一下；五花肉也切成薄片，先下肉片煸出油来，肉片微微卷起，边缘焦黄了，再下笋片大火快炒。锅铲翻动间，肉香和笋香搅在一起，直往脸上扑。加一点酱油，一点糖，再淋一点点黄酒，翻几个身就成了。
春笋炒肉要趁热吃。笋片脆生生的，咬起来嘎吱作响，却又没有生涩味；肉片油润润的，被笋吸去了腻，只剩下香。这道菜用不着什么高明手艺，笋好，肉好，火候到了，自然就好吃。
最费工夫的是那锅汤。
鲜笋切片，里脊肉也切片——肉片要用刀背轻轻拍过，再用一点淀粉抓一抓，这样煮出来才嫩。火腿切薄片，最好是金华火腿，肥瘦相间的。水开了，先下笋片，煮一刻钟，笋的鲜味出来了，再下火腿片，最后下肉片，肉片一变颜色就关火。什么佐料都不用放，火腿自带着咸鲜。
汤盛在青花大碗里，清清亮亮的，笋片白，肉片粉，火腿红，看着就开胃。喝一口，先是笋的清鲜，然后是火腿的醇厚，最后是肉的甜润，一层一层地在舌尖上展开。烫烫的，鲜鲜的，一碗下去，额上就沁出细细的汗来。
吃着吃着，忽然想起小时候。那时春天里，母亲也常做这些菜。香椿是从院子里那棵老树上掐的，春笋是舅舅从山里挖了送来的。她总是念叨：“香椿炒鸡蛋，要吃嫩的；春笋炒肉，要吃脆的；汤呢，要喝烫的。”我那时不懂，只顾低头猛吃。现在她走了好多年了，那些话倒还在耳边响着。
今年春天，这些菜又上了桌。我做得不算好，可每一筷子下去，都像是把春天吃进肚子里了。那鲜，那嫩，那烫，都实实在在地落进身体里，落在心上。也许，这就是春天的意义罢——让你在吃的时候，忽然就想起些什么，想起些什么人，想起些什么年月。
香椿吃完了，笋炒肉也见了底，看着一桌光盘不由在想明天早餐吃什么？吃面条吧。用春笋下的面，想必也是极鲜的。
