“为了一张嘴，跑断两条腿”，这句俗语放在底层劳动者的语境，是求温饱的辛酸；放在美食老饕的语境，能看出这人的“馋”劲儿。最近偶得一本书，《人生苦短，再来一碗》，这书本是凑单买的，读来却觉得“色香味俱全”。一本好书，如同一道好菜，好书读罢在你的心头盘旋，好菜吃罢在你的舌尖萦绕。何况这本书是20世纪20余位文化大家的散文合集，这些味蕾深处的记忆，由家乡情结作为食材、漂泊经历作为辅料、亲友爱情作为调味，炖一锅浑然不觉又未曾辜负的美食信仰。读者神游书中，就像是有人网罗了中国各地的名厨，只为给你献上一桌满汉全席。
吃，满足口腹之欲；读书，令人神气清爽。读书人写美食，自然是别有风味，那是植根于生活的艺术，雅俗共赏。“西崦人家应最乐，煮芹烧笋饷春耕”，“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”，有了苏东坡的榜样，便不管他什么是雅是俗，只觉“人间有味是清欢”。古人有云：“君子远庖厨”，那倘若这君子本人就是庖厨呢？
东酸西辣，南甜北咸
这概括不很确切，但中国各地的口味喜好却有大不同。唐鲁孙生在北京，开篇就是他所写的北方的主食，最爱是馄饨；丰子恺是浙江桐乡人，在沪任教最爱吃的是松江的“胡桃云片”；苏青泽偏爱家乡宁波小菜的“不失本味”，咸蟹、甲鱼、毛笋、青豆，得海得田的宁波自然得鲜；汪曾祺虽是高邮人，走南闯北却对内蒙的羊肉颇感兴趣，手把肉的肥美，拔丝羊尾的香脆，让他叹出“这东西只宜供佛，人不能吃，因为太好吃了！”另有梁实秋的“蟹”，王世襄的“鳜鱼宴”，已经吃太饱，就不一一上桌了。
三餐四季，吃咸看淡
这一章节的主角是食物中的配角，上不了大排面，却是居家日子里不可或缺的味道。窝头、饺子、汤包、腊八粥，豆腐、萝卜、菜根、韭菜花，看起来是穷苦人家的标配，只要心中安然，也不管穷人富贾，都吃得开怀。
梁实秋笔下的玉米面窝窝头，“蒸熟了黄澄澄、喷香”，佐上一碟腌萝卜，就是是祖辈饮食中的珍品。今天的我们早就习惯了细米白面，可仍然想念那些啃窝头的人；汪曾祺是吃货，也是庖厨，对豆腐很有研究。他写“香椿拌豆腐”，“嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴”，活脱脱一个小红书美食博主。“一箸入口，三春不忘”。
有时这小菜里饱含祖辈的殷切教导，“咬得菜根，百事可做”，萝卜、白薯、山药、茨菇，据说中国人的根茎类菜蔬多达600多种，清华四子，诗人朱湘便说，“我宁可这六百种的菜根，种种都咬到，都不肯咬一咬那名扬四海的猪尾，或是那摇尾乞怜的狗尾，或是那长了疮脓血也不多的耗子尾巴。”这字句，也看得出诗人的孤高和风骨。
松花酿酒，春水煎茶
水，酒，茶，解渴解忧，在饮食男女的小日子从来不会被忽略。周作人写冷开水，尤其是炎炎夏日，薄荷青蒿金银花夏枯草以至茶叶都大可不必，只消一杯冷水，就是“很舒服的”。如果没有煮沸过的天落水，洋井水也很不错，水味清甘。记得我小时候，出去疯玩一整天，大汗淋漓，回家压了一瓢井水，咕噜噜灌下肚，满口清冽。
茶，也是我国的特产，不似国外，只有红绿之分。吃茶的历史由来已久，风气始于晋朝、盛于唐朝。唐朝不仅有诗仙诗圣，也有“茶圣”。唐朝诗人卢仝有一首长歌，谢赠新茶，有半首讲了吃茶数碗的渐入佳境。“一碗喉吻润；两碗破孤闷；三碗搜枯肠，唯有文字五千卷；四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散；五碗肌骨清；六碗通仙灵；七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。”卢仝七碗，被后人誉为佳话。
酒，更不必提，这个章节十有七八与酒相关。丰子恺不喜白酒而喜黄酒，因为喝黄酒“使人醺醺而不醉”。喝酒图醉有如放债图利，都是功利的事情，失去吃酒的本旨。“吃酒是为兴旺，为享乐，不是求其速醉”。丰子恺偏爱重庆沙坪坝那并不正宗的黄酒，甚至胜于绍兴黄酒，乃因他与家人在这里度过了抗战时期艰难又温馨的岁月，且在每日晚酌中眼见局势向好，最终得到日本投降这大快人心的消息。沙坪的美酒自添了无尽兴味！梁实秋则洋洋洒洒，先从古人好酒、飞觞醉月，忆起自己6岁第一次醉酒的憨态、酣态，后而谈了醉酒的弊处，卧病伤神、酒后失态、强人饮酒等等，最后竟与丰子恺对酒殊途同归，认为，“花看半开，酒饮微醺”的趣味，“才是最令人低徊的境界”。
人生苦短，再来一碗
未完待续…
