第一次见到拱宸桥是在我实习的时候，之前写过我在学院路实习的回忆文章，就提到过我们班好多同学在杭一棉和浙麻实习，都在拱宸桥这边，151路无轨电车的终点站。当时我去过一次。
一座高大的古桥印入眼帘时感觉是非常震撼的，大运河船只通航的繁忙场景也是第一次遇见。小时候总认为走到武林门杭州就到底了，没想到武林门外还有更大的世界。
那时运河两岸的交流全靠这座桥，桥东和桥西的居民以及运河边几个大厂的工人往来都要从桥上过，有推着自行车的，挑着担的。踏着拱宸桥的石板台阶从桥东到桥西，就会看到杭州第一棉纺厂气派的门楼。依稀记得上面是书法家姚葆勋题的厂名。
第一次看到了拱宸桥和大运河，只是遇见。没有深入了解他的历史，当然那时候也没有资讯可以了解。
过了10多年之后，因为老婆的姑妈家住在拱宸桥西，就有了来往。1路公交车从平海路起点站坐到拱宸桥西终点站就到了。
女儿小时候在姑妈家住过，我在工作之余去看她，于是对拱宸桥有了深入一点的认识，从姑妈家出来穿过一条窄窄的弄堂就到运河边了。沿河的房子间隔着有许多的船埠，可以挑水洗衣服。老房子里都是卖各种杂货的店铺，也有卖蔬菜的小摊。女儿每次都会对桥边的电动摇摇车恋恋不舍，一块钱塞进去到时间了不肯下来。要么就是在桥上看来来往往的大船驶过。
后来桥西历史街区改造居民都搬迁了。运河两边的老厂房也改造成了各种博物馆和展厅。我特意去了一趟拱宸桥，以前姑妈家的老房子还在，经过改造后外立面和基本格局还保持原样。运河边上各种茶吧、咖啡馆和文创艺术产品集聚一起，在小巷里穿行如同徜徉在历史的长河里。
靠河边点上一杯咖啡，看运河上的船只从拱宸桥洞里驶出，仿佛看到行走的时间。而我更感兴趣的是要读懂它的历史。
拱宸桥是京杭大运河到杭州的终点标志。始建于明崇祯四年（1631年），清光绪十一年（1888年）重建，中间几经兴废。该桥全长92米，桥身用条石错缝砌筑，上贯穿长锁石，桥面呈柔和弧形，为三孔薄墩石拱桥，纵联分节并列砌筑。桥形巍峨高大，气魄雄伟，是杭州城区最大的一座石拱桥。它见证了古代帝皇坐船巡游时的盛况。特别是乾隆皇帝六次下江南，可以想象当时船到拱宸桥时的排场了。坐船返乡的杭州人在看到这座古桥后，总会不由自主地坦然和兴奋起来。
拱宸桥就是历史的见证者。
甲午战争后，1895年签订了丧权辱国的《中日马关条约》，杭州被列为通商口岸，拱宸桥地区沦为日本租界。并在拱宸桥头设立了海关，称为洋关。日本人还在桥中间铺设了一条2.7m宽的混凝土路面，通汽车和人力车。直到抗战胜利后才关了洋关。
之前读过一篇文章，是写鲁迅先生和拱宸桥的故事，1910年8月，鲁迅先生和三弟周建人晚上坐船从绍兴出发第二天早上到达西兴，再摆渡过钱塘江到杭州直奔拱宸桥。此行目的是给在日本留学的二弟周作人邮寄生活费。汇钱至日本，属于国际汇兑业务。而在浙江，这项业务当时只有拱宸桥日本邮局可以办理。
对于鲁迅先生来说这是一种亲情也是责任，而远在日本的周作人收到汇款不知能否想起拱宸桥来，因为他同样也有从绍兴坐船到西兴再到拱宸桥然后去上海、南京的经历。
到拱宸桥汇钱至日本后来李叔同、丰子恺等人也同样经历过。郁达夫等名人都与拱宸桥有很深的缘分，不论是来杭州或者离开杭州，都要经过这里。
拱宸桥是一个交通要道、地理标志、驿站，而桥西的历史街区就是一把时间里的钥匙。
随着时代的发展，杭一棉（最早为通益公纱厂）如今将原厂房改为手工艺业态馆，在非遗传承上发挥了新的作用。
桥弄街一侧的近代工业厂房如今改造成了剪刀、扇子等博物馆，另一侧是传统商业店铺，保留了大量民居建筑。沿运河的住家与埠头、合院式的传统民居、民国时期的里弄建筑、上世纪五六十年代的简易“公房”、八十年代的“筒子楼”等，几乎浓缩了近现代中国的各式建筑形态。经过全面整治后，保存着19世纪以来逐渐形成的“街巷里弄”格局，承载了老杭州人的生活、饮食、礼仪、民俗等，成为独具标识性的历史文化街区。
多年没来这里了，让我既熟悉又陌生。这里的环境变美了、配套设施好了、艺术氛围浓厚了，市民游客多了，不变的是赓续大运河文化的使命和情怀。
