7月的最后一天，夕阳尚在的时间，动车广播里面传来播音员温柔的声音，提醒我们到达目的地了。绕过人群，稍垫着脚尖，张望窗外，心里就有个声音在告诉自己，虽然开始它并不在我们的计划中，但这里的感觉和几年前我路过的乐山很像，是值得我去接近的。当然，它也有一个被世人所知晓的名字——黄冈。
从车站出来，迎面而来的是广袤的土地，还有阵雨侵袭后来不及消失殆尽的混合味道，的士车带着我们继续平稳前行，路似乎平坦的不像话。我还能感受到从风里传来的安稳气息，像极了这里的人们，在不慌不忙中努力着自己的一切。我从不后悔自己是山城里的孩子，但是却也会偶尔羡慕一下，那些一眼能看见远方地平线的人儿。
来到这里的每一天都是属于重温历史的每一天，吊扇乐此不疲的下面，许多年前的我，在吟诵着“大江东去浪淘尽”，不曾想到，会有一天，我能踏着悠闲的步子，在古城墙里，寻觅前人的足迹。对于许多人来说，李白无疑是千古风流第一人，而“东坡肉”似乎成了人们调侃苏轼的凭据。于我而言，我欣赏太白的“仰天长啸出门去，我辈岂是蓬蒿人”的豪爽坦荡，诗仙当之无愧。但却是更喜欢东坡居士的多彩多变。我站在这片土地上，抚摸着苏轼在赤壁中的踌躇失意与寒食林间大笔挥洒的壮志，感受着那时有血有肉的苏东坡。
最后一天，沿湖行，这是迄今为止，我骑行过的最大的自然湖，她有一个很诗意的名字——遗爱湖。记得几年前，写过一篇随笔，里面提到了“高阳公主”，当听到这个名字时，我还窃喜着，兜兜转转几年，居然凑起了“遗爱和高阳”这一对（虽然他们是并不幸福的一对）。后来才清楚，苏东坡在黄州时，便很喜欢用“遗爱”这个词来表达他对于一些比较贤明清廉的地方官员的称赞，遗爱湖就取名于“会与州人，饮公遗爱，一江醇酒”这首诗。
于是，便带着一种敬佩感，四个人，绕着湖边骑行。公园里面有用红色橡胶特意铺成的自行车道，左边是天水相连的湖泊，右边是承载历史的亭台楼阁，驰骋其中，不觉兴趣盎然。在驶过“一蓑烟雨”这条文绉绉的大道后，天空开始飘起了淅淅小雨，我们也两两失散，便在湖边的一座亭子遮雨避风。雨也是斯文似的下着，想着，此情此景真该是“谁怕? 一蓑烟雨任平生。”雨水沿着亭檐，顺流而下，身上的白色外套，也浸染上了雨水，变成透明色，融进了这一片烟雨中，我是该多么感谢这一场缠绵的夏雨啊，虽不是“踏雪寻梅”般的美轮美奂，却也能如“烟笼寒水”般的恰如其分。慢慢地，亭里的人多了起来，但大家似乎都沉浸在这片美丽的雨景中，默默不语，就连怀中的婴儿也不吵不闹，安稳地睡去。
雨过，在追逐谈笑间，我们继续向前行，这时路已过半程，兴致却仍不减。沿湖的大片荷叶映入眼帘，叶间还挽留着来不及溜走的雨水，在微微风中，小心波动着。间或中，有着娇滴的荷花，如婴儿般的被周围的伟岸保护着。想着，风雨虽小，对于这里柔弱的它们，应该也是经历了一场浩劫吧！似乎，西湖的大片的荷花开放，也不过如此吧！
转过一道弯，荷花悄然淡出视线，最终不见了，别样的亭台却又出现在狭窄的小路尽头。同样地，人很少，最多不过三三两两，水鸟都放心地停在其中。从这里望去，整片湖都映入眼帘，眺望对岸，天、水、雾，交织在一起，整个天地，都成了一幅自然天成的淡墨画，我们便是这画中穿梭的小小色彩。
再往前行，便是热闹的市中心，路面小有积水，可我们并没有放慢速度，在红绿灯的交织中，回到出发地，通红的脸，凌乱的发，背上也早已被汗水和泥水交织着了，环湖游结束，我们的黄冈之旅也说出了再见。
〈于201708〉
