很奇怪的，惊蛰一过，春的暖从地底下一点点蔓延开来时，我的身体就温燥起来，我有着抑制不住的期待和小欢喜在内心。与此同时，我特别喜欢把很多绿色的菜冲洗一番就放在嘴里痴咬起来。一片放进去，还没下咽，另一片迫不及待也进了嘴里，一片又一片，越嚼越上瘾。有时勤快啦，拿点黄豆酱，放上绿葱花再拿油锅炝几只辣椒倒进酱里蘸着吃，大多数情况下就清吃。
每当这个时刻，我感觉自己不是一头牛，就是一匹马，可能我的吃草样要像马那样利索，痛快，因为我牙口很好，上下槽牙挪动很快，自己心又急，一口接一口吃着绿菜有说不出的痛快感。而牛慢条斯理，还常常反嚼，牛很会过日子，四个胃既保存了粮食；又有反刍的功能，大半夜反刍胃里倒出来的草，细嚼慢咽有利于消化。而我吃菜图的就是鲜！嫩！绿！翠！
我是在咬春。我反观我的血脉，我妈不太喜欢这样吃，她牙口不太好，我爸还可以。继续往上延伸，我的爷爷牙口不好，喜欢吃软滑的东西，比如五花肥肉片。而我的奶奶，这个素食主义者。一到春刚刚冒头，就迫不及待让家里人给她寻找各种可以吃的春芽（因为她自个是三寸金莲，行动不便，后来60刚出头就瘫坐在炕。）。
先冒出来的当然是柳树，五九六九，就沿河看柳，柳树的嫩芽和那柳絮小疙瘩一起冒出，采摘这嫩芽时，连柳絮嫩疙瘩不禁咱们一起摘下，不能等的嫩芽再大点，因为柳树和杨树叶是一大苦味就最重的。处理时麻烦。嫩嫩的柳叶很狭小，回来洗净，开上热水，热水滚开时，把柳叶包括柳絮小疙瘩豆在水里滚几下。尔后出锅，凉水反复清洗几次，再用凉水濎一会。就可以调着吃了。奶奶是斋公，不吃葱蒜，就几滴清豆油，干红辣椒和盐调味即可。好在过去的豆油是豆油的味，真清香。就真么简单的调味，那鲜嫩的柳芽就很好吃。
杨树叶子我也跟着奶奶吃过，能跟着奶奶大嚼特嚼的似乎只有我和爸爸，其他人都不屑于吃，或者吃着没那么香。而我，是真觉得好吃。我这个年代的，似乎没有多少人爱吃，我想，是隔代遗传的基因让我和奶奶有这样共同的爱好。我们吃酸菜喜欢吃绿叶长长的，嚼起来劲头足的。这点也很相似。
春越走越深，好吃的春越来越多，比如树上的榆钱儿，一拱头一拱头，就在春风里杨起了圆圆的笑脸。边缘绿色，中间先有一环白色，正中心有个黑点。长得怪俊的，更好吃。榆钱最好吃的做法就是清水洗净，拿白面一裹，蒸着吃。裹白面是个技术活，不能裹的太厚，也不能蜻蜓点水，要裹得匀匀的，薄薄的，上锅蒸几分钟。出来稍微一晾。
这次最好吃的办法是把油烘热里面放干红辣椒，最好籽多点，这样更香。把盐撒在榆钱团上，热油一浇。一搅拌，那个香啊。当然，口味重的，还可以自己捣蒜吃。其实，啥佐料也不放，就那么原味的吃，也很好吃，面的清香里裹挟着榆钱的清甜，这时候，不能大嚼特嚼啦，要慢慢回味，细嚼慢咽，更能嚼出榆钱的原味。在城市进程化快速发展的今天，能吃点原味的食物，能感受生活最初的原味不越来越是一种奢侈吗？其实，在摘榆钱时，我们小孩就已经一边摘一边吃了。因为榆钱不同于柳芽和杨树嫩叶。它实在是清甜可口，老少皆喜。
树上的长着，树下的也没闲着，早在柳芽还未冒时。那野外的荒草摊上，就有更香的一种菜，地皮菜。在刚到的春雨亦或是雨夹雪，雪很快消融之后，就会长出这种菌菜。老人们说，春雷一过，这种菌菜就不能吃了。其实我在前年深秋在一片草滩上捡过吃，觉得不比春雷之前的味道差。地皮菜的香，必须让开水激发一下，它的香味才会氤氲开来。开水一烫，它香的穴门好像才被点开，在袅袅上升的热气里。地皮菜的香，勾人呢。和地皮菜最搭的就是土鸡蛋。地皮菜开水烫好，清洗干净。土鸡蛋一炒，放盐。一调即好，实在不需要放过多的佐料。很怕佐料的味冲了地皮那香。
从春都快要到立夏啦，可吃的不仅是绿色的草叶啦，也有花啦，槐花，桐花，荠菜，刺棘菜，蒲公英……从春到来的那一刻起。可咬的绿，可吃的花，就纷沓而来。我一点都没辜负春，我看了，欣赏了，我连她有几种味道都知道。
我是懂你的，对吧？春！从这个角度说：我万分感谢我奶奶的隔代遗传。此时，我就着早晨的米汤，嘴里正一口又一口大嚼特嚼油麦菜。
