明孝陵之主陵区
进入主陵区首先要经过一座石拱桥，名曰金水桥，是孝陵的内御河桥，又称五龙桥。顾名思义，原桥排列五座，象征着孔子提倡的五德，即仁义礼智信，与正北方200米处的五孔陵宫门一一对应。五座桥也各有用处：正中的名御路桥，专供皇帝行走；左右为王公桥，供宗室亲王和皇室成员走；最外边的品级桥，供文武大臣走。金水桥后毁于天平天国战火，清同治年间重修后为三座，恰巧陵宫们如今也只剩三孔。我们现在看到的桥是中间三座，为石构单曲拱桥，桥身起卷，两侧有散水螭首和护栏望柱，与北京故宫门前的金水桥形似，但要小得多，也没那么富丽华美，而显得简约古朴。据悉，护栏为1995年重新修复，桥基和两岸石堤则为明代原物，如今桥头鲜花簇拥，桥下清水流淌，桥上游人如织。
因为拍照的人占去了桥上风景，我们没有逗留太久，径直穿桥走进陵宫。脚下是长长的墓道，前方是一座朱红色陵门，墓道正中为石板铺设的中轴线，两边是青砖步道。墓道两侧松柏掩映，古树参天，远远望去朱红色的大门正对金水桥，如北京故宫的午门雄伟壮观，庄严肃穆，这便是进入孝陵核心区陵宫区的大门——文武方门。
文武方门共设五孔门道，中间三孔为拱顶，两侧提手旁各一扇掖门，作平顶，墙和门都为朱红色，楼顶是单檐歇山顶，上覆金色琉璃瓦，檐下绘旋子彩绘，每扇门上横竖各九排共八十一枚门钉，象征古代帝王专用的大门。经过几百年的风雨沧桑，至清咸丰年间，清军与太平军在此血战，文武方门就此被毁。清同治年间重修改为三门，中间门楣嵌有一块石额，竖排刻有“明孝陵”三字，周边为云龙纹雕刻。1998年，中山园陵管理局按照明代规制，将清代改建门洞复原，将三门改回五门，增加了两侧掖门，门楣上的石额改回“文武方门”。门外东侧红墙下立有一块保护明孝陵的石刻告示，刻有日、德、意、英、法和俄六国文字，落款为“宣统元年两江洋务总局道台王、江宁知府杨”立，告诫来人不要破坏孝陵古迹。历史总是惊人的相似，崇祯和宣统两位末代皇帝，分别在下马坊和文武方门立下保护孝陵的碑刻，也说明处于末世的社会治理不容乐观，尤其是文武方门红墙下的告示牌，更反映出清末国家受到西方侵略者的欺辱。
进入文武方门行不多远就是碑殿，殿内立有一块石碑，上书“治隆唐宋”四个金字。碑殿不大，红墙青瓦，单檐歇山，周边现还残留有柱础、石柱、螭首遗址，可见当时的孝陵门比现在的碑殿要大的多。进入碑殿前有一段台阶，中间置有一块丹陛石，石块裂痕中已经生出小草，裂缝清晰可见，陛石上的雕刻也磨损严重，大致可见祥云、寿山、云龙、白鹿等雕纹，如今已经用栏杆隔离保护。进入碑殿，“治隆唐宋”碑立于碑殿正中，底下的驼碑龟趺头背早已被游客磨蹭的油光发亮，想必已被无数次的骑、跨、摸甚至踩过。与先前四方城里的相比，龟趺的脖子出奇的短，不知为何。“治隆唐宋”碑的两侧是两块立碑，殿内东西还各置一块卧碑。翻阅史料可知：“治隆唐宋”碑高3.85米、宽1.42米，是清康熙三十八年（1699年）康熙皇帝第三次下江南谒陵时题写，由曹雪芹的祖父，当时的“江南织造”曹寅立碑，意思是颂扬明太祖治国方略远超唐宗宋祖。作为清朝开创“康乾盛世”的皇帝，康熙为何要如此诏示天下？其中自然有对朱元璋的尊崇敬佩之意，但更多的还是出于政治用心。据史料记载：康熙六次下江南，五次专程绕道拜谒明孝陵，而且“上由甬道旁行，谕扈从诸臣皆于门外下马。上行三跪九叩头礼，诣宝城前行三献礼。”究其原因该是，由于清廷平定江南时残暴无比，扬州十日、嘉定三屠历历在目，虽然康熙年间江山稳固、国泰民安，可是自清朝统治以来，江南的士人一直采取离立拒斥态度，这对重视礼教文治的康熙来说是无法接受的。因此，为了拉拢江南乃至天下士人之心，屈尊谒陵。这一跪可谓是对明太祖的跪拜，也是对江南士人的跪拜，更是对汉文化的跪拜，借此笼络人心，缓解满汉矛盾。据说当时康熙拜谒孝陵，江南人民万人夹道观看。
左右两块立碑下没有龟趺，而是巨大的石质基座，上刻龙纹浮雕，碑上所刻字迹均是乾隆皇帝下江南谒陵题写谒诗。乾隆皇帝也学其祖父，六下江南次次躬行拜谒孝陵，西侧石碑谒诗是乾隆十六年（1751年）乾隆第一次下江南题写，诗云：“金陵莅止为巡方，展谒龙蟠奠桂浆，保护遗规崇胜国，绍承家法礼前王。开基洵是过唐宋，继叶无能鉴夏商，形胜不须矜壮丽，惟天佑德慎周防。”东碑是乾隆三十年（1762年）春，乾隆第三次南巡时所题一首七律：“嬗谢都关天运乘，攘除非自本朝兴，代为翦逆当方革，岂是因危致允升。常禁里民阑采木，还教卫户谨巡陵，省方近抚前王迹，殷鉴惟怀惕倍増。”两边卧碑碑刻则分别记述了康熙第一次和第三次谒陵情形。
拜谒孝陵除了康熙、乾隆二帝外，还有太平天国领袖洪秀全、辛亥革命领导人孙中山等一批伟人领袖。孝陵受到的礼遇可谓千古未有，究其原因大概是因为明太祖朱元璋是驱逐蒙元异族统治恢复华夏政权的第一人。不管是满人的康、乾，还是反抗、推翻满人统治的洪、孙，都是扛着华夏文化的大旗争取正统，因此孝陵阴差阳错地受到了特殊隆崇，也有幸600年后依然保存“完好”。
绕过碑亭的后方，惊奇地发现龟趺的尾巴露在外面，嵌碑的红墙将龟趺一分为二。见此奇观，不禁让人去想其中含义，但碑旁并无文字介绍，后经翻阅史料才知，孝陵虽然在清代受到很高的礼遇，但因战火屡遭重创，尤其是咸丰年间太平军几乎让孝陵地表建筑毁坏殆尽，“治隆唐宋”碑也难幸免倒地破碎。直至同治三年（1864年）九月，曾国藩奉诏祭陵，才着手修复。当时曾国藩派员勘估，孝陵维修实际需白银20万两，但清政府拮据，只用了740两作小修，因此，“治隆唐宋”碑被扶起粘合，至今还能清晰看到中间补过的裂痕。原本碑亭内有碑无墙，可从碑两边绕过，上世纪80年代以后，为保护断裂的石碑，碑左右被用水泥固定，一直砌到屋顶成墙，所以现在只有从碑亭外绕过，才能看到龟趺的尾部。
碑亭往前走过一段甬道，是一座单檐歇山顶红墙青瓦建筑，形似亭子，外层树红色木柱，内层砌有红墙，亭为三开间，中开一大门，内为朱红双扉三扇小门。我没有太关注这个红亭，反而是亭子旁边残破的汉白玉石栏杆和散水螭首吸引了我的目光，妻子也注意到了这包含历史沧桑的旧物。当时脑海中一闪而过的念像，这一定就是明代留下的原物，是我们此行明孝陵最想看到的东西，而妻子则和我有同感。翻阅历史资料，果不其然，此处红亭名为享殿。享殿原名孝陵殿，是明孝陵的主体建筑和最主要的祭堂，是举行大型祭祀活动的重要场所。原殿建于洪武十六年（1383年），殿内供奉的是朱元璋和马皇后、嫔妃的牌位，毁于太平天国战火。现存的享殿遗址石柱、栏杆、螭首均破损不堪，几无完好，但从遗存的石柱螭首依然能看见浮雕的云龙凤纹，工艺精美。据导览介绍，享殿现存56根柱础，建在三层巨大的须弥座石基上，如今的柱础和石基还清晰可见，可以想象当年的孝陵殿由56根巨大的金丝楠木红柱支撑，重檐庑殿式的殿顶，上覆金色的琉璃瓦，檐下是华美绚丽的彩绘，是何等雄伟壮观。其殿共设九开间，进深五间，暗喻九五之尊，在孝陵的地位应该相当于北京故宫的太和殿。
现在的享殿是清同治十二年（1872年）重修，仅有三间。走入享殿，首先要走上明代遗留下来的三层石阶，每层中间各放置一块丹陛石，保存比碑殿前的要好很多，尚可清晰看见三块丹陛石自上而下分别浮雕“二龙戏珠”“日照山河”“天马行空”。如今殿内早已没有神主牌位，正中挂的是朱元璋的画像，两侧挂有“戡乱安民，得正统还符汉祖；立纲陈纪，遗模远更胜唐宋”，横批“开基定制”的对联，可谓是对朱元璋一生功绩的写照。画下设有供桌，两旁则陈列明孝陵史料。走到殿后仍有三层石阶而下，中间置与殿前同样的丹陛石。
过了享殿正对一座三门对开的红门楼，名曰“内红门”。门楼顶覆金色琉璃瓦，檐下同样绘精美彩绘，朱红的门墙，三道门内各有双扉红门，流光溢彩，庄重富丽。内红门又俗称阴阳门，是通往洪武大帝灵魂之所。站在门前实感阴暗鬼魅，进入就是太祖阴间的后寝宫殿，门外是阴阳相会的享殿，内红门将阴阳两隔，也将陵宫分为前后两部。此时我们终于可以看清孝陵陵宫的布局为“前朝后宫”，与北京故宫的布局几乎相同。孝陵为朱元璋在世时建造，可见陵墓的修建也体现了他死后想继续执掌天下的野心。
出内红门我们步入又一段墓道，墓道尽头是一座五孔大石桥，桥面很宽，中铺石板为中轴线，两侧为青石步道，与整个墓道和谐统一，如果不是看到两侧的石柱桥栏，还不以为是桥。站在内红门内向前望去，拱起的桥面挡住桥另一头的城楼，倒觉得大石桥像城门外护城河上的悬索桥。据悉，此桥是朱元璋灵柩所经之桥，故又称“升仙桥”，寓意过此桥后升入仙界，而不是死后入阴曹地府，这不是朱元璋一人而是古今往来历代帝王和黎民百姓共同的愿望。桥另一端的城楼在桥面的遮挡下，只见上楼不见下城，仿若太虚幻境。我们沿桥边上桥，仔细观赏石柱栏杆上云龙雕纹，以及这纹路里透着的历史沧桑。走上桥后，一座气势恢宏的皇家殿宇尽收眼底，像一座城池镇守着洪武太祖的陵寝，我想明代时期城楼上定是有大量的将士巡视把守。
走近这座殿宇，抬头往城上看去，城楼高大雄伟，极富皇权威严，楼顶上嵌一块竖额，上书“孝陵”二字，旁边的导览牌上写“明楼”，明楼下面的城墙名为“方城”，合称“方城明楼”。下面的方城是明代原物，经历六百多年的风雨磨损，以及近一百多年的雨水浸蚀，如今方城被水渗透的痕迹清晰可见，城墙缝隙已经长出生命顽强的小草，仿佛在诉说着600多年的岁月沧桑。上方明楼为2008年重修，原城楼毁于清咸丰年间太平天国战火。重修后的明楼为重檐歇山顶，屋檐绘明代特色彩绘，朱红色的楼墙，与此前见到的孝陵建筑形制一致。从方城正前方的门洞进入，是一道深暗得甬道。甬道为卷顶隧道，拾阶缓坡而上，仿佛通向洪武大帝向往的“仙界”。由于甬道内游人寥寥，光线昏暗，两壁水迹和慢步而上的回响，我倒觉得走到尽头不是“仙界”而是“冥界”。还好走出甬道不和我想象的一样，一道横墙挡住了我们的去路，墙上石刻“此山明太祖之墓”，字体为简体正楷，显然是后人刻上去的。
横墙后面高大的圆形山丘就是明太祖朱元璋的陵寝，名曰“宝成”，山顶名“宝顶”。我们行至此也就没有再往前走，原因和游中山陵一样，不愿去打扰死者的安息，也不愿走到逝者人生的终点。关于朱元璋的陵寝还有一段传说，说朱元璋生前以“狠”著称，杀人无数，死后怕被撅坟报复，下葬当天十三个城门同时出殡，以掩人耳目，至今坊间还流传“南京有三怪，龙潭的姑娘像老太，萝卜当作小菜卖，十三个城门抬棺材”的民谣。有人说，朱元璋可能并非葬在明孝陵，我想这自然不可信。朱元璋生前亲点的风水吉地，费尽心血设计建造的陵寝，死后怎能不去居住。十三门出殡应并不是为了掩人耳目，而是另有其因。据史料记载，朱元璋死后，所有未生子的嫔妃都要陪葬，共计四十六名，此外从死的宫女还有数十人。殉死者众，送葬者更多，不可能所有棺木集中一门发丧，只好十三门同时出殡。出殡时士兵护卫左右，老百姓只能看到送葬队伍，看不到棺材，于是便有了十三门抬棺的民谣传说，其实其中只有一口棺材装着洪武大帝。
出甬道往两侧走，均有石阶可登明楼。明楼南面为三道拱门，其余三面各一道拱门，门内扇门均为81钉朱红大门。楼内四周摆放着明祖陵、皇陵、孝陵和十三陵的介绍，其中最吸引我注意的是万历皇帝的定陵，因为这座皇陵在建国初期被郭沫若、吴晗等一干奸人打开，现在能看到底下寝宫。殿宇中央是明孝陵的建筑模型，楼顶则有四周大红木柱支撑，绘有富丽高贵的和玺彩绘。
从明楼里出来，站在城墙上俯瞰整座明孝陵，古树参天，松柏茂密，整个陵区仿佛置于原始森林之中，与周围自然景观融为一体，其陵区建筑与布局极为讲究严谨。此前我们走过的三座桥下流淌的御河，将陵区划分为引导区、神道区、前朝区和后宫区，又通过河上的御桥将四个区域连成整体，不但未因河流破坏陵区空间的完整性，而且将陵区装点的浑然天成、富有生机、匠心独运。进入陵区的神道则区别于唐宋皇陵的直线，而是形成一个“勺头”形，既没有破坏梅花山的风水景致，表示了对东吴大帝孙权的尊重，又巧妙地将孙权墓置于孝陵门口，让孙权给孝陵当永远的守陵人。直线布局的主陵区又成了“勺柄”，让整座孝陵从四方城到宝城呈“北斗七星”状，七星依次为四方城、石望柱、棂星门、金水桥、文武方城、享殿和宝城，而宝城正是这勺柄末端最亮的一颗星，执掌着这把勺子。据说朱元璋生前十分崇仰天象，把陵墓设计成“北斗七星”状很可能是其有意而为。如果站的够高，在宝城上就可以看到不远处的明故宫遗址。历朝历代皇帝都把自己的陵墓选在远离皇宫的地方，唯独孝陵距皇宫仅1.3公里，如此近的距离绝对是前无古人可能也后无来者的。也许是朱元璋对自己生前打下的江山放心不下，对自己亲点的资历尚浅的皇太孙的百般忧虑，死后还想借乘“北斗”坐在皇宫的后山上，监视子孙后代，关照大明江山。不料朱元璋死后，燕王朱棣就起谋反篡位之心，翌年起兵，开始了一场持续三年的血腥战争，最终朱元璋自己的儿子造了孙子的反，孙子朱允炆逃亡海外生死未卜。燕王朱棣称帝，年号永乐，十九年后迁都北京，把朱元璋一个孤零零留在南京紫金山上。
