得有好多年了，在央视看了一档美食节目，介绍北京的“冯氏爆肚”。细切的肚丝从开水里过一下，笼在热气里，盛到小碟中，端上桌，与麻酱并在一起，色香都全，看着主持人吃的无比享受的样子，味蕾很受刺激。从这以后，便记住了爆肚。
山东离北京不远，通了高铁之后尤其显近，可我懒得一直没有到北京游玩，吃爆肚的愿望搁置了许久。大约是2012年的时候，才第一次来北京，真是好事多磨。本想寻着冯氏爆肚大吃一顿，因事没有去成，只在王府井的小摊上吃过一碗。
吃之前，我没有抱多大希望，这种游客聚集的地方的速成食店，是不会好吃的，吃的不过是新鲜感。果不其然，吃一份便再不愿吃。肚丝硬，蘸酱偏咸。感觉冯氏爆肚也好不哪去，尤其是晚上又在路边小破店吃了一份炒肝，更加失望，对北京的小吃再提不起兴趣。
没有想到，14年兴起了考博的念头，跟着别人屁股后面进教室，写试卷，画图表，到16年的时候竟然也上了。来北体读书，虽像是进京了，但北体偏在北五环外，除了南门的涮锅和拉面，没什么可口的本地小吃，我又懒得进城寻觅。
在北体后面的路边，发现了一家卤煮店。我知道卤煮是地道的北京小吃。拉开玻璃门，进去看墙上的牌子：卤煮 大碗20 小碗19。我饭量小，点了份小的。我看到店家从一口大锅里夹出一段大肠、一块肺、几片软炸豆腐、一个圆饼子，迅速的切成块，堆放到碗里，最后还给配一片薄薄的肥肉。
这就是卤煮了！我夹起一块大肠，咬着并不费劲。大约是煮久了的缘故，浓酱压住了大肠的臭味，也蛮好吃，肺和豆腐没有什么特别的，小饼子吃起来劲道，让我好奇的是它的制作工艺，在锅里煮这么久竟然不散，咬起来既劲道又不过死。
后来我在几家店里吃过卤煮，味道差不多，差别只在于汤的浓淡和分量。前一阵又去吃，发现涨了三元钱，店主说现在大肠涨价厉害，迫不得已。看样子，百姓吃的东西也要快远离百姓了。
卤煮就是百姓的小吃，君子或达官贵人是不屑一顾的。我在某卤煮店里看过介绍，得知卤煮由王宫传出，宫里配的是五花肉，宫外的百姓只能吃猪下水。孔子这位至圣君子吃饭追求“食不厌精，脍不厌细”，见到卤煮肯定会讥其为“小人之食”。还好，他早死了，卤煮流传民间，得以扬名。
北京还有比较有名的小吃店--护国寺小吃，里面的东西比较杂，有名的像豆汁、豆腐脑、油耳朵、面茶之类。暂居北京，住在红桥市场附近，我去那里的护国寺小吃店吃过几次，喝过豆汁、尝过面茶、咬过油耳朵，还吃过一大碗羊肉泡馍。印象深刻的是豆汁和面茶，初尝豆汁，必被它酸到，若不是在店里喝它，绝对会以为是豆浆馊了。确实是馊了，工艺略似臭豆腐。如果你能忍住第一口，喝完一碗还是可以的，或许还会有第二次。至于面茶，实在是难喝，多写一字描述都是浪费。护国寺小吃真不错，价格良心，品种丰富，朋友小聚也可以选在这个地方。
虽在王府井对爆肚失去兴致，但馋虫还在。有天心血来潮，从美团上搜了搜吃爆肚的地方，奔一个叫京虎门的饭店去了，到了才知那是火锅店，爆肚只是他们的一个品类。一个人吃火锅，总不像事，就点了一份爆肚仁、一份爆肚丝，还有一份大约是肚头之类，肚仁最贵，每个有花生米大，白白嫩嫩，入口清脆，蛮有味道；肚丝尚可，比起王府井的要脆一些，味道差不多；肚头就不行了，半天嚼不动，吃到最后，吃的牙齿疼。
京虎门圆了我的爆肚梦，遗憾的是没有吃火锅，或许自己爆的更好。爆肚是否好吃，自然在于食材鲜嫩与否，小料也十分重要，如果料配的好，味道就会上来，不然浪费了好食材。
吃了一圈北京小吃，发现多是猪牛羊的下水，天子脚下，怎会如此？我那天高皇帝远的老家，经济远不如京城，却以羊肉汤出名，比起来，北京小吃自在下风。不解其因。其实不比肉，就比面茶和白粥，豆汁和胡辣汤、鸡肉糁，北京小吃也是比不得的。我可怜京城的百姓又可怜紫禁城的帝王，如果定都在滕州，至少吃的会好些。
国人贪吃，饮食在我族上升为艺术，这些艺术无不源自各地小吃，只是有的食材高档，为达官贵人所喜，得以进入菜系，传到各地。还有些不上台面，百姓吃得起又乐于吃的，成为了小吃，生在一地，长在一地，久在一地，虽非阳春白雪，但也无法从当地人生活中割舍。纵然外地人涌入，也没有把它们赶走，有很多外地人慢慢地喜欢上了这些平常饮食，我也算是其中一个。
民以食为天，几千年都在匮乏中度过的祖先们，把这句话奉成真理，食物匮乏是中华民族的魔咒。中国人能吃上饭，吃好饭，也只是在改革开放之后才得以实现，市场经济的神奇魔法与科学技术一起丰盛了每个人的饮食。吃惯了大餐的现代人，更喜欢寻觅各处的小吃，以满足贪得无厌的味蕾。小吃，满足的不仅是味蕾，还有好奇。
似乎，到一个新的地方，不吃些特色，不能说真正来过，也似乎，在与来过或没来过的朋友交谈的时候，交流吃的经验，是重要的内容。
真是这样，我们这些寻常百姓，除了讨论些食色，也不会讨论别个。
毕竟，食、色，性也。如此，也不低劣。
