第二天早上在雷洞坪四点多苏醒以后就再也睡不着，地暖和电热毯让被窝充满温馨，和窗外冰天雪地相比形成鲜明对比。五点半的时候店家每个房间敲门进行人工叫早服务，房间中并无电话，而选择住在雷洞坪大多数人应该都是为了看日出而来。五点三十五分出门，路上已经有稀稀拉拉的人群在夜黑风高的黎明前向着索道站移动。一公里的距离，穿着鞋套后在结冰的路面踯躅前行了半个多小时才到，沿途手机一边播放着歌曲一边用作手电筒。
索道站大概六点半才营业，因为第一天已经买好票，直接排队在索道进口处就好，否则在索道的售票窗口仍要排队买票。
黎明前的寒风瑟瑟，走山路在运动还不觉得如何寒冷，排队站着不动感觉就不那么美妙，看日出还是要比平时多添衣服才好。索道门前的灯是绿颜色的，有点像鬼火，又有点阴森，映照在脸上整个人都显得绿幽幽的。鬼一般是在人丁稀少处出现，上百人聚集在一起，踩踏事件发生的概率可能比闹鬼事件的发生概率要大。
在峨眉山脚下的温泉酒店，想起门口保安曾经说起峨眉山本来有四大奇观，现在又有了第五大奇观，叫人山人海。
六点半金顶索道准确开放，据说这是中国速度最快，运载量最大，技术最先进的往复式索道，首班索的车厢中挤进了几十号人。窗外黑黝黝的一片，因为寒冷却也不觉得困，这是旁边发出一片尖叫声，抬头望去，苍穹之上漫天繁星闪烁，或明或暗，数量惊人，太阳的避而不见让群星从未有过的清晰湛亮。可惜手机拍不清楚壮丽的星辰，只能拿在手中继续发挥手电筒的功能。
十分钟左右，下了索道就来到峨眉山的金顶，沿着阶梯向上迈步就好，索道站距离观日出的绝佳位还有一段路，大概又在黑暗中摸索前行了二十分钟，看到一座大殿，四周都是平台，在六点五十分时抢占到有利位置静候太阳的出现。
七点整，地平线处有一条微微的光亮呈现淡橙色，头顶的星空距离人特别近，近处的云海在眼前像海绵一样，远处的云海层层叠叠。
随着时间的推移，七点二十分，橙色的光条不断变粗，颜色变深，接近于红色，天空的颜色变亮，周围的景物游人，云海和树木都变得越来越清晰。不知星星的离开是因为太阳的追逐还是天空的不挽留？
七点半，天际全部变为蓝色，黎明前的黑暗已经过去，而太阳仍旧未见其形，先见其光。
七点四十五分，橙红色的光线带中出现一小团光亮，两分钟后一小团光亮变得像眼睛的形状，感觉有云的影响因此没办法看到完整的太阳，心中无不遗憾。
七点五十分，在一团橙红色的光圈下面，一个小小的半球形的光亮于云海和天空的交汇处探出头，映照的下面的云成了火红色。原来这才是真正的太阳，而前面的所有光圈都只是铺垫而已。太阳自带着几层光环，让没看过的日出的我虚惊一场。
太阳的光芒足够耀眼，不敢一直直视，从露出头到探出全部身子只有短短几分钟，阳光开始普照大地，十方普贤菩萨的圣像在阳光下显得特别耀眼夺目，散发着金色的光芒。
远看华丽的金殿光彩夺目，好奇走到近前才发觉，大概不过是寻常的黄色油漆，甚至有小部分脱落，可远观而不可亵玩焉。很多事经不起仔细推敲，粗略看着很美，走近后发现并无稀奇之处，水至清则无鱼，人至察则无友。
从观景平台的任意一个方向望去都觉得气势磅礴，云海如波浪般起起伏伏，远处的山峰像极了在西藏看过的7782米高的南迦巴瓦雪山，据说南迦巴瓦雪山被誉为女神峰，像一个女神横卧于峰顶，而此时此刻所见的雪山丝毫不逊色于女神峰，在云海的尽头是雪山，而雪山顶峰在太阳的照耀下显得格外靓丽，不禁被大自然的神奇效果所折服。
八点二十分从金顶返回，路途中的一切都显得那么新奇，原来爬上金顶是在黎明前，四周景物都不可见。路旁有结冰和少量的积雪，补充一些食物后，乘坐索道返回接引殿。
金顶上的天气一片晴好，坐索道下到雷洞坪立马换了一重天象，白茫茫中丝毫不见一丝阳光，树挂让人想起唐代诗人所写忽如一夜春风来，千树万树梨花开之句。一部分竹叶在风雪中仍傲然保持着翠绿色，好像冬季也奈何不得追求年轻的姿态。岁寒三友之一，凌霜傲雨，不屈的骨气，自古以来就是文人墨客咏颂的对象。宁可食无肉，不可居无竹，眼中所见美景的重要性甚至超过口中所食的美味。
九点四十分，返回到雷洞坪观日出大本营，冰天雪地里的四个多小时不虚此行，海子说过，明日天寒地冻，日短夜长，路远马亡。海子的明日原来就是自己的今日，为了看峨眉山日出，路途稍稍有些艰难仍是值得的。
