目录：
1、造型，场景，状态，模特等等，可能都比器材更重要。器材好是加分项。
2、全幅机，半幅机区别：
价格，全幅机好一些。相同的距离，全幅机拍摄要大一些。半幅机只能拍摄一部分。
拍摄夜景的时候，全幅机的画质比半幅机的画质要好很多。
镜头差异，佳能为例子，全幅机的镜头可以用在半幅机，半幅机不能用在全幅机。
镜头上面的数字，比如18-135MM
这个数字代表的是焦段。模特和摄影师在同一个位置，但是不同焦段，效果不一样。
18焦段的时候，拍摄的画面比较大，边缘也有拉伸的效果。35焦段的时候，会稍微近一点。50焦段的时候，更近。以此类推。18-135的意思，就是这个镜头可以拍18到135中间所有的焦段。但是不推荐这样的镜头，因为样样都通，样样不精。俗称狗头变焦。想要样样通，样样精，得加钱。
新手推荐定焦，只有一个焦段，画质会好很多。定焦的话，靠腿移动来改变距离。
定焦好处，对这个焦段有个清楚认识。定焦无弱旅。
光圈：不同光圈拍摄效果不一样。
如上图，1.2的光圈，背景很虚化，人物突出。光圈越来越小，背后越来越清晰。（推测原因是小孔成像原理，小孔越小，背景越清晰。）如下动态图，光圈越大，背景越虚。
大光圈，能把背景虚掉。后期的虚化没有前期虚化效果好。光圈小，背景很实。构图牛逼可以用小光圈。
前面EF-S代表是一个半幅机镜头。只能使用在半幅机上面。
EF没有S表示一个全幅镜头，可能使用在所有的单方上面。
全幅机半幅机还有一个区别就是焦段换算，同一个镜头，全幅机和半幅机拍的：
半幅机看起来就近一些。这里有个一个焦段的换算，大概1.5左右。50的焦段，在全幅是50，在半幅就是75了。
广角，并不是靠裁剪。焦段不仅仅影响距离，还影响背景空间。
第一张，四周拉伸感，人跟桥距离远的感觉。焦段200mm的时候，感觉人和桥特别近。就算人物环境不变，不同焦段，拍出来的结果也完全不一样。第一张广角，背景和人很远，第二张长焦，背景和人很近。不同焦段，背景压缩效果不一样。
比如樱花落得差不多了，你用广角，背景远远的，稀稀拉拉的樱花，是不是贼丑？但是你用长焦，背景拉近，远中近的樱花都拉近了，樱花假装茂盛的样子。花啊，树丛，长焦看着唯美。古风唯美经常长焦。
此图为例，狭小空间，长焦85，只能拍人物一半。35可能把人物都收进来。所以根据情况选择长焦断焦。
比如上图，不同焦段，拍同一个人。广角拍近景，很扭曲。千万不要用广角拍近人。长焦拍近景。
焦段：长焦背景虚化大，看着干净。
影响背景虚化，三个点：1、光圈，光圈越大，背景越虚。2、焦段，焦段越长，背景越虚。3、被摄物体距离。越是微距，背后就越虚。手指戳眼前，背景就虚了。
光圈除了对虚化有影响，对明暗也有影响。光圈越大，孔越大，进的光线越多，所以光圈大，照片亮。
F后面数字是最大光圈，进光量。好点的都是恒定值。要点：F值越大，光圈越小。F1.4比F2.8是大光圈。大光圈，虚化厉害。背景干净。手机前几年虚化都不好。大光圈定焦镜头，构图能力就要求没那么高了。
影响 照片明暗另外两个因素
快门时间长，近的光就多。所以快门越快，照片越暗。咔~~~嚓~~~时间长，进入的光线多，就更亮了。1、快门，曝光时间长，就越亮。快门越快。越暗。100的快门慢一些。100代表1/100秒。所以1000的更快，暗一些。不能降低到安全快门以下。100，安全快门，不要低于100.否者很容易糊了。有三角架的情况下，可以的。否则手抖啊。1/20秒，肯定会糊了、光圈大，亮。
ISO：感光度。提高，照片亮、就是一个命令，告诉相机对光的敏感度。懂了之后，容易有噪点。看上图。手机夜拍很多噪点，就是夜拍的时候，手机把ISO提高了。
正确曝光总结：
白天的时候，光圈和ISO是固定的。新手用1.8之类的光圈。构图就没有那么高要求，快速让片子比较干净。通过快门控制明暗。这个时候控制一个就好了。M手动挡，白天只调快门就好了。其实比较容易的。
晚上拍片，光圈也确定，大光圈，进入光线多，照片亮一点。比如50 1.4或者1.6 。快门也确定，速度再降下来的话，手抖容易虚了。不低于100。除非手稳老司机。
比如现在要拍一个小清新的图像，白天的时候，2000快门，3.5光圈，100ISO，现在拍的照片，特别亮。应该怎么办？提高快门速度。现在是过爆了。3.5的光圈比较大，背景比较实在，所以光圈先调到2 。但是顺序应该是先调光圈，其实很容易理解，光圈是决定风格，先把风格给确定了，然后调明暗。反过来，如果快门先确定，再调光圈，明暗和风格两个一起变，就很难掌握了。
500快门，1.8光圈，100ISO拍的照片很暗，怎么办？
降低快门速度和提高ISO，不过优先降低快门。比如500调到100，还是暗，再去改ISO。
调明暗顺序：先光圈，再快门，最后ISO。
顺序：先定光圈，这个除了亮暗，还会影响风格。然后ISO，白天可以调成100，照片如果过曝，调快门。ISO越高，画质越差。全幅机一千多可能有点糊了。
光线好，只调快门就行。因为光圈和ISO都确定了。光线不好，光圈和快门确定了，只调ISO就好了。
推测原因：光圈定风格，所以最先定下来风格ISO会降低画质，手机夜拍时候，画面麻麻赖赖的，所以最后实在不行，再把ISO调高。
如何确定曝光是不是正确呢？不能每拍一张，对比一下吧？
看相机目镜里面
不要以相机目镜的效果当做照片的效果，因为相机目镜是真实的环境，不是相片的。我们看下面的3.5那个值，小三角在最左边，所以肯定是欠曝光的。拍出来的照片会很暗，所以调整参数，让小三角到中间去。
这张图，是晚上房间里面，640的快门，3.5的光圈，和100的ISO。先把光圈加大到1.6，还是很暗，小三角在最左边。降低快门速度到125 ，还是暗，提高ISO 到640，小三角正常了。
这就是根据目镜的曝光尺进行判断。半按快门可以测光。测光模式，推荐新手评价测光。
熟练之后可以点测光，比如逆光，明暗反差大的时候，点测光测人脸。
佳能相机怎么调前面说的三个参数？
下面的拨盘调光圈
M档，齿轮调快门
ISO先点击iso，再用齿轮调。
看说明书的时候，看一下按键位置就好。竹妈建议大家蹲坑时候看说明书。
佳能屏幕功能比较好。现在拍片，基本就不用看目镜了。看屏幕就可以了。是亮还是暗。是不是想要的结果。
怎么让屏幕有参数，点下面这个键就好了
曝光补偿：很多人有误区，曝光补偿会影响照片的明亮，其实不是的。不影响照片亮还是暗。影响照片明暗的只有上面那三个、只有自动档和半自动档才能用。M档位没有用的。比如用自动档拍照，就是把调整参数的权利给了相机。让相机来调。M是手动档，我们自己调。告诉相机：比你平时理解的亮度，再亮一点或者暗一点。在M档作用下没有用。
千万不能用P档，养成M档的习惯。P档，完全把权利交出去。AV档：你调光圈，其他两个给相机决定。一部分交出去。但是相机就是个二傻子。只能调整出自己以为的正确曝光。我们拍照，它觉得亮暗是对的。但是你不这么认为，你就会去调曝光补偿。比如AV档，拍的比较亮。你给它一个指令，你给我在原有基础上拍暗一点。我们就把曝光补偿往暗调。反之亦然。
相当于：（光圈+快门+ISO）X曝光补偿，曝光补偿小于1，就更暗。曝光补偿大于1就更亮。但是明暗的还是前面三个。
M档位其实不用管曝光补偿的。半自动才要管它。
对焦：如果曝光正确，对焦没问题，成功一大半了，其他问题后期可以拯救。如果曝光，对焦都有问题，后期都没办法救了。
大部分都是自动对焦，只有对不上的时候，你才手动对焦。
相机中有很多点，
如果没有，点击这个就出来了
如果我们拍摄的人物不在中间，可以把对焦点挪到人脸。
半按快门，再全按快门，人物就是清晰的了。如何让对焦点移动起来？先按上上图的按钮，让对焦点出现，然后波动齿轮就可以了。
第一种目镜里面对焦：点一下1，让屏幕显示出来对焦点，然后2可以让对焦点左右移动，3可以让对焦点上下移动。
第二种摇头对焦：6D机身的话，对焦比较辣鸡，中间最准，边缘容易跑焦。所以用中心对焦点对焦。先让相机摇头，中间对焦点对好焦，让人脸对焦清楚，半按快门不要松手，然后平移相机，按下快门就好了。
第三种屏幕对焦：屏幕对焦。只需要手指点击想要对焦的地方，就ok了、
索尼对焦：懒得写了，我是佳能。
多人对焦：建议多个人都在同一水平线，三个人都清晰。三个人不同位置，可以缩小光圈，但是竹妈通常让三个人在同一水平。另外，不是说每个人脸都清晰比较好。这是错误的。只要突出画面想要表达的内容就好了。两个人对话，背对你的，糊掉是可以的。有一个人突出的。你想把表达的内容表达出来就好了。就像我在横店做群演的时候，我们这些群演，几十号人，都是背景，别说正脸了，糊的啥都看不到。
对焦区域怎么选择：拍人像通常对着眼睛。你嘴巴模糊没事，你眼睛瞎了，那就完犊子了。拍大场景，被摄物体很远，就没啥虚化了，不会特别模糊。
技术好不好，跟手动自动对焦没啥关系的。自动对焦对不上的时候，才有手动对焦。对焦点固定，比如星空等特殊题材，也可以手动。99%都是自动。自动的效率高，模特最好的状态可能就一瞬间，你还磨磨唧唧对焦，那不就完犊子了。
手动对焦：
1、被摄物体不明显，比如白墙。傻子相机不知道你要拍摄啥。墙上有个钉子，就会自动对焦了。黑漆漆的页面，啥都看不清，相机不知道对在哪了。这时候就可以手动对焦。
2、逆光，弱光的时候。太亮太暗。相机就愣住了，都不知道你要搞啥子。自动对焦就用不了了。黑夜里，一个黑人，被摄物体不清晰。
3、被摄物体太近了。你手指戳到眼睛面前，你就看不清了。对焦对不上，像极了爱情，两人太近，看不清真相。每个相机都有自己的对焦距离。比如50的镜头，对焦距离45cm。小于45cm对焦对不上了。非要拍非常近，就用微距镜头。
比如你非要拍妹纸的锁骨，眼睛，那就近一点，然后后期裁剪，二次构图。
如何手动对焦：
不要在目镜里看是不是对焦对上了。目镜那么小，很难的。你看着清晰，其实因为太小了。
右边打开屏幕，左边有个放大镜。放大了，你就能看对焦是不是清楚了。
自动对焦，要检查，按键是不是在AF上面。
相机的设置：
白平衡：新手可以不用调白平衡，一段时间之后，还是要调一下的。后期调也没问题，不过为了视频打基础，还是学会调。越高，照片越黄。白天都5000多、5200-5600的样子。竹林5200左右，看起来更清透一点。黄昏更强一些，7000,8000. 像白天一样，就4000 。
对我们肉格式？？？影响不大。但是以后拍视频，不是肉格式。可调范围比较小。所以养成前期调参数习惯。 昏黄咖啡店。灯光暗黄，5000的拍，特别黄，就降低白平衡，就不那么黄了。
白平衡偏移：左下角偏移两格，片子看着透亮，干净。森林里，古风的片子经常有很多植物的地方，脸容易发绿。但是往蓝色，杨红那边加两格，看起来就干净很多。片子稍微透一点。这些设置对肉格式没啥影响，后期可以调。但是为了视屏，前期调。
肉格式是啥？箭头处一点要设置成肉。调好了，以后就不要动了。设置成最大的肉。竹妈还会设置一个最大的JPEG格式。内存卡容量大。JPEG格式给客人，肉格式自己用。客片JPEG看着好看。肉格式自己修图用。
索尼用户：懒得写了。
佳能，自慰屏，屏幕觉得好看，导入电脑，差一些。
M3＋352.8，自用拍视频。
反差：推荐降到最低。是指最亮的部分和最暗的部分，中间的一个差距。比如太阳下，最亮的是太阳照得地方。没有太阳的，最暗。降低曝光，黑的地方看不到了，提高曝光，亮的地方更亮了。所以我们让反差最低。加对比，后期很容易。降低对比，后期很难降下来。肉格式不用怕，但是拍视频服务啊，视频宽容度很小。过曝欠曝光拉起来很难。1、降低照片jpg的宽容度，原片看起来特别柔和。2、降低视频拍摄的宽容度。反差：比如白衣服，黑裤子的差距。阴雨天，照片灰，加个对比度就回来了。到那时对比度高，往灰调，就很难了。不怕对比低，就怕对比高。
色彩空间：通常选SRGB，当然对肉格式没有影响。adobeRGB色彩空间虽然更大，但是会出现色差，大部分网站不兼容这么色差。给客人用sRGB，因为没有色差。
很多网站，就像直男，分不清什么西瓜红，梅子红（一脸懵逼我），他看来全是红，就会有色差了吧。你在电脑上调的很好，传到网站，就不一样了。大部分网络平台就像我，是个直男。区分不出来。所以我们只能选择sRGB，看起来没有色差。保证所有人看的颜色是一致的。所以前期设置的时候，设置sRGB，而不是Adobe rgb的原因。导出也要导出srgb。为了上传网络么有色差。
内存卡选择，根据机身，懒得听得，反正自带的，老板又送了一个。cf高速卡。闪迪，去旗舰店，终身保修。两张64G的比较好，拍照片够，视频一张估计不够。拍照时候，相机灯一直闪，或者busy，表示相机累了。拍的很吃力。如果你一秒拍100兆，你卡速40兆，那不就存不过来了。所以保证卡速比较快，不然相机最好性能发挥不出来。很低素的卡，相机4k的功能就没用了。6D2，可以买闪迪80兆/秒基本就够了。便宜很多。索尼。。。不想听了。
UV镜，器材商城最坑的环节。镜头很贵，可以考虑。稳定器可以买二手的。
反光板：110cm 5合一。金贝的。没有就买吧。很重要。阴天没打板，法令纹，眼睛暗淡。打了发光板，没有皱纹，眼睛有小星星。可以单手打板。银色反光板，脸上容易出油。换白色。正中午，阳光强烈，银色辣眼睛，就换成白色。五合一，金银白黑柔。黑色可以吸光，硬汉，用黑，柔美，银色。电影绣春刀。杨幂用了柔光板，张震用了黑色吸光板。
拍照有个误区：拍三个人，一定来每个人脸都清晰。注意这个画面要突出谁，几个人的互动，比如贺小棠 宋威龙的，就是突出一个人。尤其前后关系，一个看不清脸，一个清晰。重点是互动感，不是每个人脸都清楚。
相机闪光灯永远不要打开。厂家默认好相机，不用闪光灯。红眼，油光。
作业：拍一张暗的房间正确曝光照片。明天白天亮的拍一张正确曝光照片、
视频，内容比画面重要。
