今天一早接到朋友电话，约我写点东西发给他，实在没有这个自信把自己拙劣的文笔广而告之，但真是有些小激动的。于是一早就在思考，写些什么。说真的，写东西一直都是即兴，真带着主题去写文章反而干涩。幸好写文章不是我的职业，否则也定是要得职业倦怠症的。继续把在北京的见闻写完吧，坚持就是胜利！
景山公园，牡丹国色“动京城”
友人推荐，与故宫博物院一墙之隔的景山公园是赏景的好去处，站在景山之巅，可以一览故宫全貌。提起景山，立马就想起那位明朝的末代皇帝——崇祯帝朱由检，他不就是吊死在景山上的一棵歪脖子老槐树上的吗？（又是槐树，这北京城里的故事还真离不开槐树。）于是，背起行囊，迈开步子，景山，我来也。
打车行至景山北门，前方车辆限行，（北门现在成了消防通道，平时不让游客进出）下车步行至东门。入园门是一溜小商品的摊位，我寻思着是不是走错路了？这是哪家庙会？倒是这摊位间的老槐树，还遗留着些皇家园林的气象，虬曲的枝干，枝头的新绿，在这蓝天背景前如一棵精致的盆景。只是与这周边的热闹景象一结合，莫名其妙的少了好多存在感。如果能把经济效益和文化发展综合考虑，找到自己明清两代皇家御苑的文化定位，经济效益绝不是这几个小商品摊位可比的。
进门的无感让后面的旅程也少了几分兴味。据说景山有柿子林、苹果园、葡萄园，只是这些林子如今没到观赏的时节，倒是园内的牡丹，正是盛花期。景山的牡丹据说品种珍贵，所以都用铁栏杆和灌木丛围着，让人不得亲近。远远拍了几张，好在阳光不错，早上刚淋过水的牡丹花瓣，在阳光照耀下犹如镶上了颗颗钻石，精神饱满富贵逼人，远比颐和园看到的那些因缺水而花瓣蜷缩的梅花有生机。特别是深色的牡丹花，分外娇艳。据说牡丹花还有黑色的，可惜此次景山的目的并不在牡丹，所以也没有费心去寻找，一切随缘吧。
唐代诗人刘禹锡认为“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”如今我倒是在京城，可是，如今的京城已经不是当年的京城，牡丹“动京城”的繁华盛景在景山只能“窥一斑”，要是有机会，定要去东都洛阳瞧一瞧那让“一城之人皆若狂”的百花之王。
园中的观德殿，取自《礼记·射义》：“射以观德，正心正己”，本是皇帝观看儿子和臣子们射箭的地方。后因乾隆的富察皇后停灵在此，乾隆耗费巨资挪盖观德殿，才有了如今的规模。
乾隆对富察皇后的情谊如今在观德殿全无踪迹，这里现在已经成了展馆，馆内展出历代名家以牡丹花为主题的书画作品，可惜都是复制品。对书画没什么研究，倒是被这三幅的作者吸引了。
宋徽宗赵佶，中国皇帝中艺术成就最高，执政能力最差的一个，创作的瘦金体自成一派，连我这种书画菜鸟都能在那么多书画作品之中，一眼就认出了这幅用瘦金体写成的《牡丹诗帖》。
这两幅画为慈禧老佛爷作品，与周围名家书画作品放在一起，丝毫不逊色。慈禧的书画作品，传世的不少，甚至有网友评论她是被太后耽误的书画家。常有人以“女子无才便是德”来贬低有才学的女子，其实，有这样想法的人才是真正的无德。即使是在封建社会，“有才学”无论对男女都是一种极大的赞誉，所谓“女子无才”并不是教导女子不要学习，而是教育那些有才学的女子要谦逊，不可自满，这才是有德行的表现。
出观德殿，穿过牡丹园，终于找到了上景山的山道。山道上行人不多，正适合漫步。山上树木以松柏为主，树形高大，枝干遒劲，多为上百年的古树名木，他们傲然挺立于这紫荆之巅，亲历了中国这百余年的风风雨雨、历史变迁，如今依然苍翠。抚摸着那粗糙的树皮，倾听着风拂过松针的沙沙响，你似乎能听到它们的倾诉。要不是身边的人越来越多，真想在这树下多停留一会儿。
景山上最有特点的是供奉五方佛的五座亭子，从东侧上山，西侧下山，分别经过周赏亭、观妙亭、万春亭、辑芳亭、富览亭。五座亭子两两相对，都属皇家园林中最高的建筑级别，且位于最高处的万春亭是三层檐，在北京，只有天坛的祈年殿是三层檐，颐和园的佛香阁是四层檐，可见万春亭的等级之高。檐顶覆盖着彩色琉璃瓦，以黄、蓝、绿为主调，充分体现了皇家御苑的建筑特色。在琉璃瓦中，蓝色代表上天，黄色代表皇权，绿色代表王权，而平民百姓只能用黑色的瓦片，封建社会的等级制度体现在衣、食、住、行的方方面面。
万春亭位于景山最高点，在这里可以观赏到整个紫禁城的全貌，是名副其实的“京华揽胜第一处”。亭外石台上有“北京城中心点”的铜质标志，可惜拍照留念的游客太多，匆匆拍了一张就急着走了。
沿中轴线五座亭子一路赏玩下山，绕回东门，终于发现了此行最想看到的一处古迹——崇祯帝殉国处。虽然对崇祯帝自缢于景山的行为有些不齿，但历史上的文人甚至是帝王对崇祯自缢的行为却都持褒奖的态度，清军入关后甚至把崇祯帝自缢的那棵老槐树用铁链锁起来，以惩其罪。可笑至极！只可惜那棵罪槐已经在文革中被毁，如今的槐树是从别处移植过来的。草木无情，槐树何罪？如今这殉国处之于我们也就只是一段历史的见证而已。至于崇祯皇帝是自缢还是殉国，想必大家都有自己的看法，不做多述。
胡同
出了景山公园，一路寻地铁站而去，看地图不过一二公里，就准备徒步走过去。在导航的指引下穿梭在北京的胡同里，感受着北京胡同的独特建筑风格。春日的午后，阳光和煦，清风拂面，恍惚间觉得自己仿佛在老房子的弄堂里穿行，连那葱绿的老槐树也让人觉得分外亲切。透过没关上的院门向内望去，窄窄的弄堂只容得下一个人、一辆自行车通行；沿街的窗上贴张纸：肉夹馍、手抓饼、烤冷面……这就成了小卖部了；还有带着眼镜的老头坐在太师椅上，看着显像管电视机，目不转睛……这就是北京，最纯粹的北京市井生活。
