色达县喇荣寺五明佛学院，位于四川省甘孜藏族自治州，号称是世界上最大的佛学院。对于游客来说，这里是密密麻麻的红房子，神秘且壮观；对于当地人来说，这里是他们坚守信仰的净土，圣洁而高尚。

我偏执地认为，越是遥不可及且人迹罕至的地方，才越能激发起背包远行的欲望。若不经历蜿蜒曲折的山路，不经历长途汽车的颠簸，不吃点苦头受点折磨，就不会有刻骨铭心的旅程记忆。

色达，就是这么一个让我向往许久的地方。两个月的旅程，这是第一站。

向着高原前进

从成都到色达，差不多六百公里，没有飞机、没有火车，只能乘坐每天一趟的大巴车或者拼车前往。由于路况不是很好，需要差不多十二个小时才能抵达，对于久未出门的我来说，也算得上是一段漫长的旅途。

旅程的艰辛自不必多说，一路上屁股早已酥麻酸痛、麻木僵硬。清晨六点从茶店子客运站发出的大巴车，直到傍晚时分，才终抵达色达县城。在县城里，并不会见到传说中的红房子，因为这里距离佛学院还有十多公里路程，而佛学院只有喇荣宾馆可以提供住宿且只接受现场预定，所以必须在县城休息一晚，次日再前往佛学院。

县城的海拔已经达到3900米，从成都这个低海拔地区直接跨入高原，很多人都会被高原反应击败。同车的一个年轻小伙子，一下车就双腿发软，站立不稳，直嘟囔着难受难受，到青旅后倒头就睡，连吃饭的气力都没有。还好，由于我去年在青海工作一年的关系，所以相当适应高原环境，行走如疾风也丝毫不头晕。

只是，色达这鬼天气着实让我吃了苦头。三月的色达依旧气温零下、严寒彻骨，青旅中没有空调和暖气，只有电热毯可以带来一丝温暖。晚上睡觉时，寒风还是嗖嗖地直扑面庞，仿佛要冰冻住我的五官一样，只能蜷缩在被窝里当个缩头乌龟。

色达的夜，可真难熬。

色达山河一片红

第二天晨，起床前往佛学院。从县城广场即可拼车，每人七块钱到山脚下，再从山脚下转坐三块钱的公交车上山，就能抵达佛学院。

一下车，就被周遭的景色所震撼：满眼尽是连成片的褐红色小木屋，喇嘛和觉姆（女性出家者）们陆续走进经堂修行，老人们手持着转经筒在路边晒着太阳，耳旁环绕着经堂中持续传来的梵音，一切都是那么平静而自然。

从经堂旁边的小路一直向山上走，就到了辉煌壮观的坛城。虔诚的信徒面朝着坛城叩首朝拜，并绕着转经廊行走祈福，据说下等功德是走108圈，中等功德是走1080圈，上等功德是走10800圈，这都是修行的一部分。我还看到一位中年人，背着一个浑身缠绕纱布、应该是遭遇烧伤的小孩儿，焦急地围绕着坛城一圈圈地不停行走，口中默念着经文祈福。也许对于他们来说，医生能够治愈身体上的伤害，而心中的伤则需要信仰才能根治吧。

顺着坛城往上走，在山顶上就能清楚地看到色达的全貌。经堂屹立在山谷的最中心，显得尤为高大巍峨，鳞次栉比的小木屋围绕着佛堂依山而建。阳光洒在屋顶上，闪耀着夺目的红光，再加上蔚蓝天空的映衬，无愧是“色达山河一片红”，场面壮观无比。

面对着这片红色佛国，顿生敬畏之心。这种敬畏并不仅限于感官上的震撼，还因为这里是一个没有尘世繁琐的世界，他们聚集在这里，坚守信仰的乌托邦，终日修行不惧贫穷，只为心中最后的净土。

轮回的过患

来到色达，定要感受下天葬。据说这是藏区最大的天葬台，周边数百公里内的人们，都会将过世的亲人送来这里，进行生死轮回的庄严仪式。

天葬一般下午两点开始，中午在佛学院吃一顿自助素餐后就拼车前往天葬台，来回的费用是二十块。一到天葬台，就能看见标志性建筑阎罗山，张着血盆大口的阎罗王代表着死亡和无始无终的轮转。走进阎罗的口中，内部布满着亡者的骷髅头骨，这竟是他们一世结束后仅剩的痕迹。旁边还屹立着一座发塔，布满的亡者头发随风飘扬，向人们诉说着死亡和无常的意义。

天葬快开始的时候，漫山遍野的秃鹫就已排好队列，等待着仪式的进行。天葬师先为亡者进行祈祷，然后就开始将尸体进行分割，分割结束后秃鹫一拥而上，将天葬台挤得满满当当，争先抢食尸餐。整个过程庄严而肃穆，在旁静静观看，对自然、对生命、对逝者都充满着敬意。这些天葬者生于自然，逝世后又将躯体献给自然，将灵魂与天地融合在一块，演绎着生死与轮回的奥义。尸陀林旁的石刻，就是他们最好的墓志铭：从鹰鹫的口中，觉察到无常的本质；从累累白骨中，生起了出离之心；从腐尸恶臭中，觉察到轮回的过患；从尸陀寒林中，通晓了生命的真谛。

我想，正视死亡，感悟轮回，也是极深刻的学问。

行走的意义

在青年旅社，碰见了几个刚毕业的青涩少年。他们问我为什么辞职，又为什么一个人出来旅行。其实我想说这并没有什么特殊的意义，也许就是累了想出来玩。不过碍于情面，我还是搬出了“世界之大、人之渺茫、现在不走、更待何时”这套说辞来应付他们。未知空间如此之多，此时不抓紧将这些景色刻入脑海，以后还不知是什么样子。

正如色达，在我离开这里后不久，就听闻色达的房屋面临着拆迁整治，并且要将非四川籍的学生驱逐出境。下次去色达，应该是另一番模样了吧。