春食螺丝夏吃虾，秋风秋露蟹最佳。
山里长大的孩子对于螃蟹的最初认识是小溪里的石蟹。在孩提时代，螃蟹就是石蟹。石蟹当然不能和螃蟹相提并论，无论是个头还是味道，但是石蟹再小也是蟹，在那些个缺衣少食的岁月里，也是一道不错的美味。
夏日的午后，我们将裤管卷到膝盖上，赤脚溯溪而上，搜寻那螃蟹的踪迹，背脊晒得乌黑发亮,犹如擦上油一样。激流的石头下，多半找不到它们的踪影。它们多在河水的回旋处，岸边的石缝中，石头边洞穴周围是细细的沙土，这是典型螃蟹活动的痕迹。翻开一块块石头，大多数的时候是空欢喜一场。但你必须常怀希望，因为幸运可能就藏在下一块石头下面。其中有那么一块二块，底下一只螃蟹立起双眼，竖起一对大钳子，向你立威。这时候你可不能退缩，出手要稳准狠，稍有犹豫，它们就逃之夭夭了。时机要拿捏好，你要稳，敌不动我不动，在它没有逃跑之前，悄悄接近它，腿脚必须轻些，你又得准，一旦发现你的企图它会拼了命地跑，八条腿急速前进，一阵乱爬，已不见了踪影。要是让它溜到深水里或者是钻进洞穴里，可就不好办了。你还得狠，手接触到螃蟹的瞬间，牢牢将之按住。然后再用拇指和食指捏住它的两把钳子，其他部分，就任凭它动了。要是不小心被那锋利的钳子夹住，千万不可用力甩手，螃蟹不但不会被甩出去，还会更加紧地夹住你！这时候就不是你吃它，而是它吃你了。要忍住一时之痛，迅速连手带螃蟹放入水中，它自然就跑掉了。差不多有一桶了，带回家。水桶里石蟹气呼呼地吐着泡泡，个个都举着大钳子示威。母亲可顾不上这些，赶紧命令我们处理干净，还等着下锅炒菜呢。我们便乐滋滋地撬开硬壳在清水里洗净。母亲早已经拌好了面糊，把这些石蟹大的分两半，小的就整个拌在面糊里，捞起一只只糊满面浆的石蟹放进油锅里炸，也不用着什么调料，不一会儿，焦香扑鼻。由于做这个才费油，也不是能常吃的，那个脆，那个香，是童年里难忘的美味。
长大后，见了世面。才知道石蟹不算是螃蟹。读了丰子恺写父亲吃蟹的回忆，才知道吃蟹可是有情怀的，是优雅的。秋夜里，能独自一人坐在书房，桌上放一紫砂壶老酒，碟子里搁一只螃蟹，举杯邀明月，对影成三人，同时，读书。特别是最后吃完的蟹壳能拼成蝴蝶的情景大为神往。刚工作那会，囊中羞涩，常常是胡乱吃饭。可是好吃的秉性不改，也是十月，记不得什么日子了，约几个友人打牙祭，一人带一道菜，我买了六只大闸蟹。两包黄酒做水，姜蒜为辅。蒜头也不剥了直接王电饭煲里一扔，六只螃蟹挨挨挤挤压在蒸架上，一点动弹不了，压上锅盖。焖上半个来钟，黄酒热开化作水汽直入螃蟹体内，可不能放水，水气过多影响蟹肉的口感，没有那么鲜嫩。佐料也无非就是姜末、老醋、糖。醋以镇江陈醋、保宁老醋为好，姜末越细入味越快，糖和酱油就各凭喜好了。要是怕佐料过生，取完螃蟹把佐料再焖个三五分钟也是可以的。一顿操作后，三人分食。吃蟹的乐趣莫过于现蒸先吃，自剥自吃。先取蟹壳做碟，舀一点佐料，开始吃蟹。先吃腿，大鳌往往最是粗壮，肉多，会吃的主会在中间轻咬一口，顺势掰断，用钳子尖一抵，一段完整的蟹肉就出来了。再食蟹体，心为大寒，去之。腮、肠之类也不能吃，还有腮下边两块白白的软软的肉也不好吃，把这些去除干净，对半一掰，指头夹住一半，作料里蘸蘸，放在嘴里一嘬，鲜香满口。都吃的差不多的时候，蟹壳里的作料也吃干净了，还有些小碎肉在壳里，刮下来也能寻着点鲜味，毕竟螃蟹肉也不多，浪费不得。条件简陋，没有温陈年花雕，也没有闲书翻阅，甚至记不得有无明月作伴，但那一次的螃蟹吃得心满意足。多年以后，朋友已远在天涯，却时常念起这顿螃蟹。
螃蟹在锅了一蒸就红了，不管他们怎么努力爬都是徒然。锅里的世界太小，比不得江河湖海，由不得他们。我们的世界很大，却有时也由不得我们，秋风起，蟹脚痒，吃货的心情很复杂。螃蟹这种季节性的食物，可能对于我们更多的是在于被惦记的滋味，吃货的情怀，那种迫切的想吃估计很难被理解。
阶前梧叶已秋声，平添秋衣不解愁。
剥脐折爪伴葱蒜，无肠公子可解忧。
