馓饭若要好，三百六十搅。
——天水民谚
没想到，一碗寻常百姓家的馓饭，竟然引起了文化学者之间的“论战”。前些天，好几位本土的文化学者围绕馓饭的名字纷纷发文，争论的焦点是要给馓饭正名，到底叫“馓饭”、还是“糁饭”、或者“散饭”，《礼记》《说文》，引经据典、训诂考证，甚至还延伸到了考古学、民俗学、生物学，争的可谓不亦乐乎，有位学者竟提出还要维护馓饭的“尊严”。研究探讨、追本溯源，通过这种方式、给普普通通的馓饭增添几分文化色彩，是件好事。在网络无所不能的时代，让外界了解西北的黄土地上还有这样一种民间美食，也算是一种很好的宣传。当然，也不必过于较真、将其上升到“尊严”的境地，鲁迅先生笔下的“孔乙己”虽熟知“茴香豆”中“茴”字的四种写法，但终究难以摆脱别人的哂笑。
像这一类的民间方言，有音无字的情形很常见，沿用约定俗成的文字，也无伤大雅。专家们大多都从sǎn这个字本身的字音字义探寻，但从词类词性方面看，“馓饭”的sǎn，首先应是一个动词，表示制作它的动作：就是把玉米面一把一把均匀地撒到开水锅中，然后经过数次的搅动与焖煮，一直到熟。很有可能是“撒”，只不过随着时间流逝，读音可能发生了改变。
馓饭，西北高原上的一种最普通不过的饭食，尤其在那个吃不饱的年代，一年见不了几顿白面，玉米面、洋芋、杂粮，再加上一缸浆水，便成了每家每户餐桌上的主角，大家也就围绕着这些食材开始蒸、煮、熬、炖，变着花样“改善”伙食，让这些品类单调、口感欠佳的原料尽可能的发挥出特长来。这些食材中，玉米面占据了主要的位置，围绕着玉米面类的糊糊、馓饭、搅团、锅鲰、囷馍、甜馍、干炕等饭食应运而生，有人总结了玉米面的“跌、打、炕、挞、馓”五字真言，即为：跌锅鲰、打搅团、炕干炕、挞甜馍、馓馓饭。而这些饭食里面馓饭简单易做，稀稠适中，且还能配有几样小菜相伴，显示出较高的“性价比”，所以成为“出场率”很高的家常饭。
有人曾说，馓饭就是搅团，两者确实形似，但在做法、吃法上还是有明显区别。搅团比较稠、馓饭比较稀，口感上搅团比较硬实，馓饭比较绵软；在吃法上，搅团是做一锅烩菜的菜汤，将其浇到搅团上吃，而馓饭则是要做油泼辣子和几样素菜，一口菜、一口饭地自由搭配的吃。
在儿时的记忆中，尤其在秋冬季节，家里隔三差五会做馓饭，热热乎乎的，主要是菜多，炝酸菜、洋芋丝、萝卜丝、炒豆豉、咸菜丝、腌韭菜、豆腐乳、油泼辣子... ...虽然都是素菜，但基本上能摆上一桌子，自己可以尽情地“自助”，挑喜欢的菜吃，正所谓“打官司靠赖，吃馓饭靠菜”。为什么不上肉类的荤菜，记得小时候问过外爷外婆，他们说过另外一句老话“有福不能重复受，馓饭里面不加肉”，现在想想，可能还是那个年代吃肉紧张罢了。
从小到大，记忆中馓饭还是外婆做的最好。到现在，时不时会想起儿时的冬天的早晨，一大清早外婆就开始在厨房里面烟熏火燎开了，外爷会先去地里面干一阵农活，我和表哥表弟会裹着被子蜷缩在炕上，外婆一边做馓饭、一边炒菜，等差不多快熟的时候，就开始叫我们起床洗漱。小方桌炕上一放，馓饭和各种菜就端上来了。因为是麦草或者木柴烧的火，所以馓饭的锅底下不会焦糊、会形成一层黄丛丛的锅巴，方言叫它“呱呱”，在天水，“呱呱”有特指、也有泛指，特指就是一种当地的特色早点呱呱；泛指则就是锅巴，及其像锅巴一类的东西。馓饭熟了，我们兄弟姊妹会围在外婆身边，等着把馓饭舀出来后铲下面的呱呱，外婆会给我们每个人铲一块，笑着看着我们嘎巴嘎巴清脆地咬着馓饭锅巴。
吃馓饭也要一定的技巧，会吃的人，从开始到吃罢碗里都是干干净净的，好像端着一个光亮的新碗，端起馓饭碗从碗中间开始吃，四周的因为晾了一会儿，玉米面便稍有凝固，自然就碗也就不粘连，越吃越少，碗上也就不会留下痕迹。小时候，父亲也曾教我这样吃，但不管怎样终究没能掌握技巧，做不到碗光，努力尝试过几次，也就勉勉强强达到半面碗光，主要因为我习惯从一侧碗边夹着吃，吃到快一半的时候，再把另外一半没动过的馓饭翻过来，这样半面碗光光的。
时光流转，平平凡凡的馓饭也走出寻常百姓家，登上了酒席宴会，有次去餐厅吃饭，席间给每人端上来一小碗浆水面、一小碗馓饭，做的十分小巧精致，吃完大家纷纷说香。可能是不常吃的缘故吧，在大鱼大肉面前反倒觉得这些“忆苦饭”稀奇可口，如果还是像以前那样，隔三差五上顿下顿的浆水面或馓饭，想也未必能轻易叫出那声好来了。
在大家的印象中，像馓饭、浆水这一类的饭食，都是老百姓家中随手可做的，以前住在大杂院，邻里之间要些浆水、借点玉米面，或是谁家的娃到别人家里蹭一顿饭，家里做些好吃的给别人家送过去一点，都是很平常的场景，感觉这就是你来我往、礼尚往来的事，没人能想起这些和钱还有千丝万缕的联系。90年代末，有人在街边上摆两个大桶卖浆水、一袋5毛钱的时候，大家都很好奇：这个东西还能卖钱啊。
如今，走到天水的大街上，凡有小吃街或者小吃城的地方，都能找见经营馓饭的摊点，一碗馓饭、再自选三四样菜，价格十几块钱，老人自然舍不得吃，因为一份馓饭价格基本上是牛肉面、臊子面的两倍，他们会觉得不划算，便感叹：世道倒过来了，素的比有肉的还贵。物以稀为贵，以前家家户户都吃馓饭喝浆水，有几家能见上白米细面的、更何况吃肉；现在每天白米细面、大鱼大肉管够，年轻一代吃饭更是成品速食或者外卖，馓饭、浆水、野菜见的少了、会做的更少了，所以比肉贵也属于正常。有人抬杠：照你这样说，凡事多了就不值钱、少就值钱了，那满大街到处都是人，人是不是最不值钱？怎么说呢，你看现在有些人把狗和猫抱在怀里，动不动就呼儿唤女、称兄道弟的，吃的是狗粮、穿的是毛衣，剪个毛百八十块，打个针好几百块；有些人对自己的老人却是不闻不问，有病了也不管，就算快不行的时候不是想的如何让老人多活两天，而是惦记的房本子和存折上的钱怎么能多分一些。这样来看，你说人值钱到哪里了。他说我以偏概全。
时代在变，一代人的记忆可能会永远停留在某个地方。一位老者曾讲过，在那个挨饿的岁月，农村里一户人家受城里的亲戚家委托找寻了些白面，但因为路远没机会捎进城，一天听说隔壁邻居家来了客人，刚好是他们亲戚家的朋友，于是就委托这位朋友把这半袋子面顺路带给亲戚，这个朋友也欣然答应，于是就把面袋扎紧交代好捎带给了亲戚，过了一段时间，询问亲戚才得知，那半袋面里一多半是麸子，后面也问了那位朋友，朋友也一脸委屈：主家给来的啥样子，我原封没动送来的啥样子，面袋扎的紧紧，我就没有动。此后，三家人不再走动，至于谁真谁假，不得而知，这种事终也无法深究、也不能深究。
一碗馓饭也承载着人世间的酸甜苦辣。几十年前，我的一位长辈当时还在念初中，上顿下顿的玉米面，母亲看的心疼，但是没有办法，只能是做饭时换些花样。长辈快要过生日了，母亲就想让他吃顿白面饭，正赶上隔壁邻居家盖房子，每天要给十几个工匠们做饭，家里女主人忙不过来，就请长辈的母亲帮忙擀面，母亲很高兴的答应，聊天时提起了孩子快要过生日想让吃顿白面饭的事，女主人说这容易，不就多一个人的饭么，我这两天还就想吃点馓饭，中午了你把娃打发来给我端一碗馓饭，我这边把娃留到我们家吃白面饭。母亲很高兴，帮忙擀完面之后，就回来给自己家做馓饭，长辈放学回来了，饭也做好了，就安顿让长辈给邻居家的大妈端过去一碗馓饭，你就留下在人家里吃碗面条。长辈端过去了、大妈也接上了，但是闭口没提让长辈留下吃面条的话，长辈尴尬的在原地僵了会儿，就端着空碗回家了。母亲看见长辈这么快就回家了，就问吃上面条了没，长辈说吃上了，就是没吃饱，妈，你给我再盛一碗馓饭，我还是觉得你的饭香。母亲说好，我给娃盛，说完转过身，眼泪就止不住下来了......后来，这位长辈考上了学，进了城，也有了工作和家庭，再后来，老太太去世，长辈就再不吃馓饭了，别人一问，他便淡淡说：吃够了......
情随事迁，当年端着馓饭碗的人，终也没想到现在的人能像他们当时渴望白面饭那样，期盼着能美美地吃一碗馓饭，应该也没想到如今有的素饭比肉饭还贵，有的老人不由感慨：娃们把福享尽了。
有人说吃馓饭是在找寻一种乡愁，或许是，从小吃到大的饭，身体里也就自然留下了这样一种味觉记忆，时间长了没吃，反倒稀罕起这么一口，说到底，可能也是钱锺书先生的“围城”理论吧，城里的人想出去，城外的人想进来。
但，于我而言，无论怎样，再也吃不到外婆做的馓饭那个味道了。
2022年10月国庆长假，酒泉。
