法源寺坐落在菜市口附近的深巷里，出了地铁，在路人的指引下拐进巷子，太阳很大，老树的影子斜照在褪了色的墙上，沿着墙根走着走着，心竟一点点沉静下去，好像回溯入时光里。那是1300多年前的事了，太宗牵着马下令要求在这建一座寺庙，猜不出当时的表情，眼神必定是落寞的吧？出征前的数万帝国勇士，返程时竟只剩几千枯骨。不知道他是否后悔当时东征的决定，但历史从来不会给人重来的机会。
悯忠寺建起来了，带着如此悲壮的色彩。
法源寺经历过安史之乱的不安，曾被熊熊大火的毁灭得满目苍夷，看过宋徽宗被幽禁在此狼狈的样子，超度过难以计数的往生者。生死界限在这里变得模糊起来。有的人活着，但是他已经死去。有的人死去了，但是他一直活在这古刹的每一寸空间中。禅房花木深，院子里的丁香花开了又谢，院子里的人来了又去。
寺庙不会说话，安静地守在这里。风风雨雨，转瞬便是千年。大唐盛世如烟花陨落，宋人也被赶走了，元朝人没有吸取教训，土和尚朱重八翻身做主人，清朝格格们在高高的紫禁城中烂漫地描脂粉。慈禧太后闭上眼，锁上了国门，以为偌大河山就是全世界。但西方列强用鸦片，用枪炮粉碎了这美梦。作为国家的一员，难道我们不该做些什么吗？所幸那些心怀热血的青年们啊，生生不息地坚持着，始终没有忘记这使命。改良，革命，抗战，解放。这八个字的背后，染满了血。思及如此，忍不住感慨今人的幸福。我们多么幸运啊，可以在这样和平的晴日里，信步法源寺。
法源寺占地近6千平方米，坐北朝南。整体建筑风格受到我国固有的传统方式和礼制的影响，全寺以中轴线贯穿整个佛寺，主要建筑都安排在230米的中轴线上，中轴线上由南至北依次为山门、天王殿、大雄宝殿、悯忠阁、毗卢殿、大悲坛、藏经楼。东西两侧有廊庑、庭院相连。主体建筑是七进殿，结构严谨。资料里说它比较特别的是一点是地势自南向北被人为地逐渐抬高了，这种建筑方式在一般佛寺中比较少见。
法源寺几经毁灭与复原，现存的建筑大多为明清所修。对比傅熹年老师依据史料画的唐代复原图规模小了些，少了些气派，多了些简练沉稳。该组群落中最主体的建筑是大雄宝殿。面阔五间，进深三间。前出抱厦三间。主要采用抬梁式架构。重檐歇山顶。年岁太久屋顶已经难以分辨原来的颜色。两层小巧的斗拱，彩绘是级别很高的双龙戏珠花纹。五只脊兽远远望去，略霸气。
此番是第二次探访法源寺，恰逢寺庙里做佛事。僧侣列队整齐，佛号揄扬顿挫在院子里回荡。抱着李敖的一本《北京法源寺》坐在悯忠阁前的台阶上看。旁边，有虔诚的大婶不知求的什么，一直在叩拜一遍又一遍。蚂蚁从花坛顺着腿爬到身上，弄得人痒痒的。下意识挠了一下，竟折了它的腿。轻轻捏了放置在石板上，罪过罪过。不知为何，在这古刹钟声中对生命升腾起前所未有的敬重。
我们人类短暂的一生之于历史长河，与蚂蚁之于人类不是一样的么。渺小，苍茫。这样看来，古建筑反而是相对永恒的存在。群体的记忆是短暂而健忘的，历史中那些是非对错甚至民族悲欢离合都会慢慢被忘却。还好有建筑留了下来，用固执的存在去警醒今人勿忘过去的痛与教训，以史为鉴。
法源寺的花木，法源寺的碑帖，法源寺的佛像，甚至法源寺的猫似乎都是有故事的，好像轻轻一叩都能听到低喃的倾诉声。也许是因为在这一千三百多年时光里，它目睹了太多的悲壮故事吧。东征为国捐躯的几千忠魂，一心为国却冤死的袁程焕，为中国前程忧心忡忡的康有为，停灵于此的无名氏们……
古寺寂静一如千年前，不知夜暮四合时，是否会有魂灵不肯离去。此刻鸟鸣环绕于丁香枝头，偶有游人跪膝祈福。安宁平和，时间如水流过历史长河。今夕往昔，竟不知何为真何为假何为永恒。
这是一个有故事的寺庙，这大抵是我，为何选择它作为期末论文的原因吧~
我们看古建筑的布局特点，建筑方式，屋顶样式，体量大小，建筑材料，斗拱特点等等等，其实不过一个目的：解读它背后的故事，解读当时的历史。建筑的语言无声却并非无言……
