早餐大多佐以腌菜，现在的腌菜丰富多彩，什么麻辣味的、五香味的、酱香型的…瓶装袋装形形色色，五花八门，可小时候吃的腌菜屈指可数，主打的不外乎腌萝卜、霉豆腐和腊肉。
每年秋末初冬正是萝卜收获的时节，大多农户都会腌萝卜，操作比较简单：将鲜萝卜洗净，切成母指粗的条状，晒2-3天，把鲜活的萝卜块晒发蔫，又不能晒太干，用手抓有绵软的感觉，再把萝卜干收拢在一个木盆里放盐，萝卜干与盐的比例大概20:1，用手拌匀反复搓揉，然后装坛盖严，待十天半月即可食用。
我家装腌萝卜干的坛呈灰褐色，是一个下小上大而坛口仅碗口大小的圆坛，坛口用一块木板盖住。每天早餐，抓一碗腌萝卜成了我的例行公事，尽管没其他调料，但腌制的萝卜干吃起来爽脆，一家人就着稀饭吃的有滋有味。
霉豆腐没亲手做过，但亲眼见过。我家是用一个蒸饭用的甑里铺上禾秆，再把控干水的豆腐切成约一厘米的正方形小块摆放其上，然后罩住甑笼放在阴凉通风的南边楼上，7-10就发霉长白色的毫，接下来就捡入食盘，加入适量的盐、红曲和辣椒粉搅拌均匀，最后装进无水干净的密封的玻璃瓶，盖上盖子放在阴凉干燥处继续发酵一周就可吃了。
一般来说，发霉的东西不能吃，可霉豆腐是个例外，属于特色美食。自家制的霉豆腐调味、开胃，无论喝粥还是吃饭，从瓶里挾出两三块放在一小碗中，挑一点点拌饭，真是别有一番滋味。三餐四季皆可食用。
记忆中腊肉是爷爷一人亲手制作。每逢过年，年前都要杀过年猪，除去过年自家享用的、送礼送节做人情和正月招待亲朋好友预留的猪肉，余下的就是腌制。听爷爷说，腌制腊肉要用腊水，所谓的“腊水”就是立冬之后立春之前的水，立春之后的水称为“春水”。腊水腌肉味美而且保留时间更长。
腌制的方法就是在用腊水洗净的一块块的猪肉上抹盐，涂抹好之后放入瓷缸里罩上油布，用石块或笨重的木头堆在上面压紧，十多天后出晒，直至肉面出油后收藏起来，随用随割。腊肉炒菜虽然不及鲜肉炒菜鲜美，但有一种特别的香味是鲜肉无法企及，而且有些像藜蒿、笋等搭配腊肉风味独特，口感更佳。
鲜猪肉抹上盐后可生出一些水，这种腌肉的盐水又可腌蛋而且比纯盐水腌的鸡蛋或鸭蛋更香。方法是将腌肉的盐水烧开装入瓦坛中，冷却后直接把生鸡蛋或鸭蛋放入坛中浸泡，盖上坛盖，过一段时间捞出煮熟可即食。小时候“开秧门”（插秧的第一天）那天和端午节，早餐必备咸蛋。平常的日子，自家很少吃到，多是用来待客。
汪曾祺先生在《端午的鸭蛋》一文中提到他家乡高邮咸鸭蛋，“平时食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸鸭蛋的黄是通红的”。吃法到是惊人的相似，可我家腌的咸鸭蛋没有那么多的油，浸泡久的有时也可见零星油滴，蛋黄仍是黄色而非红色。
腌蛋的盐水坛有时也用来腌豆腐，记忆中的豆腐都是自家磨制，包扎后用柄桶装水轧实，豆腐比较紧致，用刀划开散成小方块，取两小块放在饭上蒸熟，再扔进盐水坛浸泡两三天捞出用清水冲洗一下，再次切成小丁块便于下饭。
时过境迁，这些原始简单的传统腌菜对于现代人简直不屑一顾或说不值一提，但也体现了物质匮乏年代的饮食文化，承载着我们这一代人满满的回忆…
