甜
也许日餐给很多人的印象是无味的吧。
重在选料、刀工跟视觉，味觉上，日本更讲究“食物本来的味道”，所以调味品加得斟酌了再斟酌，上好的调料都写着“能把鱿鱼的香氛烘托得恰到好处”之类的等等说明，含义是“绝不喧宾夺主”。许多人初到日本，被这种“无味”感折磨，甚至会误会“其实日本的厨师也是会加工几下的”，白白浪费了人大厨的良苦用心。打个比方，说日餐师傅“也是加工了几下的”，就有点像一个姑娘花了两个小时煞费苦心化了个裸妆（对于她来讲，大浓妆只需半小时，为了“心机”才化裸妆），观者却说：嗯，她也是化了两笔的。
但如果你误会整个日餐都打自（寡）然（淡）牌，那也错了，日本的甜食走的完全是浓厚奢侈路线。
蛋糕、点心、甜甜圈，跟原产地比起来，日式的特点是精细。比如奶酪蛋糕，日式的一块要小很多，比德国的一半都不到。但这一小块就像用纱布细细的滤过了一样，鹅黄色，臑臑糯糯吹弹可破，每一个气泡都排列有序，第一口吃下去，瞬间融化，由舌尖开始，那种被宠爱的、甜蜜的、幸福的感觉，就由嘴巴慢慢滑落进胃里，象小时候的童话世界，粉粉嫩嫩的，一点杂质都没有。奶酪蓬松在蛋糕里，不只是奶香，还额外带一点点若隐若现的酸，那是陈酿才有的味道。如果你的味蕾习惯了日本的精致，再去欧洲，就会下意识的撇撇嘴，差点漏出一句：粗糙。
辣
给我印象深刻的辣有两种，不，绝没有四川。
一个是韩餐。韩餐是辣的，但是并不单单只有辣，辣里掺着酸、甜、咸。川辣大概在辣之外是咸香吧，重重的油，在我的味蕾里是被挑剔为腻的那一类。韩餐的辣，是少油的——辣白菜是韩餐的不二代表。关于辣白菜，真的是有好多故事可讲。我的一个学长，毕业后要回韩国，就把他家的冰箱送给研究室，结果一个空空的擦洗得干净剔透的冰箱，竟然泛着浓浓的辣白菜味——所以韩国人总说无辣白菜不欢，所言不虚，以至于在韩国还能买到辣白菜味的巧克力，真是爱它就把它到处放。
韩餐是吃不腻的，这个民族在吃上的用心不只体现在韩剧里。在首尔，随便进哪家小馆子，都能吃到满足。韩国的小馆子没有日本的精致，但是仔细看去其实也是干净的，只是没有日本那种“刚健的清洁感”。我个人呢，是觉得，吃食方面，还是不要那么干净，总要留着一丝烟（xun）火（liao）气，才有食欲。然后胖胖的韩国阿姨，和暖但是不容分说的端上来一堆小菜，我常常腹诽，按照我这个胃口，这些足够吃饱，阿姨，如果我不点餐了你会不会打我啊？
法国的奶酪有多少种，韩国的辣酱就有多少种——用来拌饭的，用来煮汤的，用来渍菜的，名目繁多不胜枚举。仁川空港有一个展位叫酱缸里的韩国（遥相呼应我们舌尖上的中国），看得人饶有兴味。
那次逛街走得好累，随便进了一家“打杆儿比”店，一个大而圆的平锅巍巍矗立，店家除了照例给我发了一杯怪异的茶（在韩国可以喝到麦茶、玉米须茶神马的）、一双金属筷、一打小菜之外，还给我发了围裙。然后依次在那口平锅上摊开了大蒜、鸡肉、年糕条、蔬菜...和一大坨的辣酱。油呢，就是由鸡肉里慢慢渗出来的那些，再无外加。作为一个中国人，我很难界定这是烤呢还是炒呢。过了一小会，鸡肉发出吱吱响的气泡来，裹着红，靠近着元葱。幸福也慢慢在我心里煮沸开来，口水，星星眼，期待，狂喜。阿姨过来帮我翻炒，一字一顿的跟我聊天，可是我听懂的还是少——阿姨渐渐放弃跟我交流，但是象任何一个妈妈那样，笑眯眯的看着我着急等吃的猴样子。
热热的吃到嘴巴里，肉香四溢，以辣为主，但又不过辣，鸡肉嫩得发甜，元葱熟了，辣的冲早已飘散在空气里，吃下去也是甜的，辣酱里有淡淡的醋的酸跟渍菜时发酵的酸，当然还有酱的咸。酸甜咸辣，各自撒野，最终达成一种轻灵的平衡，再佐以大蒜，真是人间的味道。跟这个比起来，日餐是仙。
其实，礼失求诸野，从日韩的饮食当中，我们或可瞥见自家老祖宗们过着的幸福生活，可惜，传到我们这一时代，灭绝了，而已。
附赠：著名的参鸡汤
比宾巴
另一种辣是泰餐。
冬阴功？这个名字好惹我联想——这样惹人联想的译词也不是很多，翡冷翠应该算一个——就是人家本来是音译，字面是没有什么意思的，可是偏偏用了几个好玩的汉字串在一起，就好像有了意思。后来真听泰国人说起这个汤，我怎么觉得发音像冬阳功，一下子就没了那种邪魅。
跟韩餐的辣比起来，泰餐的特点是折耳根的味道。折耳根又叫鱼腥草，第一次吃实在是无法理解怎么会有人好这口——对于汉族人来说，鱼腥味在做鱼的时候都要去掉，要么用姜，要么用醋，要么用什么当地的土而有效的办法。但是偏有人吃不到鱼肉还要偷那鱼腥——一种干巴巴柴火一样难嚼的植物，或者凉拌，或者煮到汤里，图的什么呢？
但是这个东西上瘾，中蛊了一样的吃了一次想下次。甜味大概是舌尖敏感，酸在舌的两侧，苦在舌根。不知道是不是冬阴功汤也酸，你将舌头打一个卷，想滚一滚它，好在舌尖上好好玩味，鱼腥味却单只钻进舌两侧，随着酸味上升到鼻子里，呛呛的。味道上来，汤下去，胃袋被它烫一下，很刺激，象辣妹子那样，娇俏厉害，刚烈妩媚。
