不知不觉，冬的脚步已经跨过冬至的门槛。

这一天，如果有阳光，应是一年里光照最短的，可能午休时轻轻打个盹儿，阳光就瞬间移走了；这一天，不论下没下雪，都早早泡好脚上床休息吧，所谓“冬至养生，重在养‘藏’”，便是应在这里了。

三候

就季节转换来说，地球的变化，一年三百六十五天，可分为两大标志阶段：一是日间最长的夏至，跨越夏秋；一是日间最短的冬至，跨越冬春。

冬至，“至”意为极致，冬至便是指到了冬天的极致。这里的“极致”，并非指气温降到最低，而是说白昼时长缩到一年中的最短。岁月变迁在这里有了较为显性的体现，过了这一天，日间光照将渐渐拉长，也意味着寒冷的阴气已经触底，阳气的萌动开始蓄势待发。

冬至是二十四节气之一，相传，早在三千年前，周公姬旦就用“土圭测景”的方法，定洛阳为土中，又用“时间平均法”演算出最早的节气——即冬至。从周到秦，一直把冬至当作岁首，直到汉武帝采用夏历后，才把正月和冬至分开。

古人对历法的探究可谓精微，把一岁分为四时，一时分为六节气，一个节气分为三候，一候为五天。每一候均总结出一个物候现象的规律，称为“候应”。冬至三候分别是：蚯蚓结、麋角解、水泉动。意即：代表着阴曲阳伸之物的蚯蚓，因阴气依然强盛，故而在土中蜷缩着身子；麋与鹿虽然同科，却分属不同的阴阳之性，古人认为麋的角朝后生，属阴，而冬至阳气上涨，麋感应到就会慢慢解角；山中的泉水因为感应到了阳气而流动起来。

无论哪种物候，都蕴含着古人对于天气历法的思索，更寄托了冬寒之下，对蓬勃温暖的春之力量的渴望。

之味

冬至夜长。北方的夜又比南方长了几许，厚厚的黑暗裹挟着刺骨的寒风，吹瘦了枝条，吹枯了绿野，吹散了漫天摇曳的落叶。这个时节，即使天寒地冻，窗外被人遗忘的角落，偶尔斜过来一枝竞绽的红梅，幽暗的冷香透着几分寂寞和孤高，也让我们看到了生命的韧性和坚强。安静萧条的世界，几缕暖阳执着地紧握着指缝间流离疏漏的时光，默默在冰封大地下悄无声息地孕育着新一季的盎然。

冬至诗美。冬季冰冷萧索，万物凋零，凡人经受着难耐的严寒，伟大的诗人却常常逆向思考，写出隽永的篇章。唐代大家杜甫在《小至》里说：“天时人事日相催，冬至阳生春又来。刺绣五纹添弱线，吹葭六琯动浮灰。岸容待腊将舒柳，山意冲寒欲放梅。云物不殊乡国异，教儿且覆掌中杯。”用刺绣添线写出了白昼增长，还用河边柳树即将泛绿、山上梅花冲寒欲放的景象，生动地写出了冬天里孕育着春天的景象。宋代朱淑真一首《冬至》：“黄钟应律好风催，阴伏阳升淑气回。葵影便移长至日，梅花先趁小寒开。八神表日占和岁，六管飞葭动细灰。已有岸旁迎腊柳，参差又欲领春来。”更是处处透露出春之即来的兴奋开怀。

冬至汤暖。小时候我生活在南方，一年二十四个节气，只有冬至是记忆深刻的。这一天，我们能早早放学，在寒风呼啸中期待母亲端上来的人间美食——汤圆。在我们当地，汤圆不同于元宵，是咸味儿的，七分糯米加三分粳米搅拌均匀后，磨成细滑的粉，加水拌匀搓成圆圆的丸。

另一边，作为汤圆陪衬物的配料会格外讲究：当年生的香菇，农家养的土鸡汤，加上切成细长条的冬笋、莴苣，满满地炖上一大锅。母亲总是提前备好各种食材，头一晚便泡好厚厚的花菇，等到菇面上的花褶子一点点打开，再沿着纹理撕碎，冬笋、莴苣挑实心儿嫩脆的，竖切成细细的薄片。经过母亲这一番收拾整弄，吃到嘴里满满的浓香，都是家的味道。

岁首

讲究细食是国人的传统。除了对老家汤圆印象深刻，因为地域民俗的不同，江浙一带从北到南也产生了非常丰富的“冬至文化”。浙北一带杭州人吃的是年糕，或蒸或煮或炒，保证你一天都吃不重样，绍兴人吃馄饨，嘉兴人吃桂圆烧蛋，湖州人吃冬至团；浙南一带又不同，金华人吃萝卜肉圆，温州人吃麻糍，宁波人吃的特别讲究，叫酒酿番薯汤果，取其霉运“翻”走，“福气高涨”的彩头。

这些年南南北北地走来走去，看到了很多人们看得重的东西。小时候是好奇，后来是探寻，到得如今，却多了几许敬畏。譬如冬至，在民间曾长时间霸居“岁首”，一些地方依然沿袭着古老的仪式，形式上比肩清明、除夕等大日子，一点不含糊。

无怪《清嘉录》说：“冬至大如年。”把过冬至当成过大年，古代如此，毫不夸张。至今大江南北，仍有不少地方隆重对待冬至这一日，有的扫墓祭祖，有的做上专属美食，虽因时代的变迁和生活方式的改变而略有不同，但同样值得重视。

江北这边，有“冬至饺子夏至面”之说，今儿我们家就包了饺子，过节啦~