人们都宁愿相信，妈妈的味道就是好味道，家常菜就是酒店的简易版、精华版，但，真相还是不给面子，能走出自家厨房，给大家分享的妈妈味道，只是极个别，妈妈的味道，更多的，是情感，是回忆，是情怀，至于味道，不一定就好；越是家常菜，和酒店专业出品的差距也越大。
所谓烹调，就是烹饪过程中火候和调味品的搭配组合，中国人彻底解决吃饱肚子的问题，已经是在九十年代。烹和调，这两个厨艺前提条件的改善和提高，离我们不太远。
九十年代票证供应解除前，城市家庭厨房，炊具只有大锅一口，蜂窝煤，或者煤气灶，火候的调整，仅限在家用天然气灶的范围内，农村厨房是柴草，烹的可控性是有限的；
而调味品基本是酱油、醋、盐三大法宝，油、糖和酒都得凭票供应，村里的厨房基本能保证盐，酱油、醋需要现金，都是可遇不可求的。家用调味品的极大丰富是近十年才逐步达成的。
食材上，九十年代，山东直达北京的高速公路建成，才解决了首都的食材问题，实现了肉蛋奶菜米面跨区调配，标志着北京在全国率先实现了一年四季有新鲜蔬菜，至于跨国跨洲的食材，是10后们的福利。
食材流转的局限性，厨艺学习只在红白喜事的宴席上偷师，都决定了厨艺的天花板，妈妈们普遍是会做米的不会做面，会做肉的不会做海鲜，万能的厨师型妈妈基本不存在。
彼时，妈妈们都是无米之炊的巧妇，在极其有限的条件下，一锅成菜全凭食材本身和时间的造化，在千百次的神仙操作后，确立了自家的做法，那个好味道的程度，也是在和邻居家孩子换饭吃的时候，才知道。
每个妈妈的味道都没有经过专业培训，厨师在那时，尚是十年八年才能出师的职业，厨艺是身怀绝技厨师的神秘世界。
当生蚝、鲍鱼出现在大小超市，生抽、老抽、味极鲜、红烧酱油、蚝油、蒸鱼豉油、鱼露、日式酱油，数十种醋，各色、各国酱汁填满货架时，甚至最基本的盐，椒盐、海盐、蒜味盐、大粒、中粒、各国的盐，让人眼花缭乱，无从下手时，才揭开了厨艺的神秘面纱，使妈妈们厨艺精进成为可能。
妈妈不是魔术师，不可能化腐朽为神奇，承认妈妈的味道只是自家的味道，不丢人，岁月的味道不可逆。
孩子再大，妈妈想喂好自己孩子的心，不会变，与时俱进本身就是年长者的专利，在这个时代，妈妈的味道，成为私房菜的味道已不是不可能了。
妈妈的味道，家的味道，终将在更年轻的妈妈身上延续。
