去哲蚌寺可以在拉萨主市内坐上公交车就可以到达。不过，到了终点后得走一段上山的路。高原上爬山还是挺费劲的，正在吃力地行走，一辆载人小面包捎上了我们。同车的全是藏族同胞，到了门口，只有我们买了票，藏人免票。是呀，我们是来游玩和朝拜，他们是纯朝拜。带着大包小包的贡品，我看还有人拿着暖瓶，里面装着酥油茶。
哲蚌寺系黄教六大寺庙之一，是格鲁派地位最高的寺院。也是藏传佛教最大的寺庙。原名是吉祥永恒十方尊胜州，多霸气的名字，藏语意为“堆米寺”。不言而喻的象征。坐落在拉萨西郊的根培乌孜山南坡的山坳里。与色拉寺、甘丹寺合称拉萨三大寺。
一大排的转经轮一字排开，步入长廊，照例转了过去。左手方向是山坡一面，视野很开阔，可以见到山岩上绘制的巨大佛像，就是有名的晒佛台。雪顿节时会进行晒佛仪式，雪顿节是藏族传统节日，也是哲蚌寺最大的宗教节日。届时，会在那里展示巨型佛像唐卡，场面很壮观。
向前依照指示，走进了参次林立的经院，大殿，佛堂。彼此殿宇相接，层层叠叠。有的雄伟，有的古朴，庄严、气派、神秘，星罗棋布。如置身幻境一般。
推开一扇大门，闪身而进，殿内一片暗淡，浓浓的酥油茶的味道。油灯排排，发出微弱的光。走近佛像，顿时光辉四射。庄严雄伟。
最大的佛堂，措钦大殿位于寺院中心地带。里面的人多了起来，正中佛像高大精美，宽敞的天窗和长明灯的映照更显富丽堂皇。四周一圈供奉的神像，皆在相对独立的小佛堂，依次排开。每个佛堂会有僧人值守。
有些佛堂，并没有多少人，从这扇门推开进入，那扇门出去，门总是虚掩着，没有上锁。来往的人，轻轻推开，参观完后，再找出口。有时，可以通过高高的案台下面的走廊，低头猫腰，走过类似一扇窗户的小门，走出后就到外面平台，远望山景。通过楼梯到了小院落。又可以通往另外一个殿堂，有正门，有小门。小孩子完全可以在这儿捉迷藏，一定很有意思。可能这是僧人平时为了生活和功课而修建的便捷通道。
在布达拉宫时，就听闻“旱厕”。但是没有见到，太多震撼人心的珍贵宝藏，没有留意。这次，倒是在哲蚌寺见识了一下，依山而建，半临悬崖，看了看眼晕，匆忙解决完后，赶紧离开。“旱厕”正如传闻中所说，借助大自然的力量，使得其环境干净卫生。
早就听说过藏地僧人辩经活动非常有名。如愿找到了辩经场，可惜今天没有活动。又不是斗鸡，不可能天天有。其实也就是看个热闹，又不懂藏语，又不知佛法。无非就是想切身感受一下场面，体验一下经不辩不明的过程。只得怏怏而去。
哲蚌寺三面环山，前面就是拉萨河，寺院依山而建。逐级而上，层次分明，错落有致，规模壮观宏大。主体部份就是措钦大殿、四大扎仓、甘丹颇章组成。
殿堂很多，有名的是“强巴通真”和“甘丹颇章”两个殿堂。一个是宗教意义，一个是政治意义。使其名声赫赫。“强巴通真”主供弥勒八岁等身像。“甘丹颇章”因三世、四世、五世达赖喇嘛在这里居住过。而且五世时期，在这里建立了地方政权，时为西藏地区政治权力中心。
哲蚌寺很大，俨然就是一个镇子的规模。以白色为主色调的小城，有些异域情调。我想这个小镇子的主题应该是宁静祥和。参心修佛，可以住上一些日子，寻求那份心中的安祥。这样的环境一定会如你所愿。
我是没有那个机缘了，还有恋恋不舍的红尘。还是寻求我的那份繁华似锦吧。沿着下山的小路，如同往昔，那散朝归去的藏地官员，彼此心情一定不同。
一路欣赏，如踏青一样，寻觅着春色点点。一路走下来，并无疲累。据说夏日时分，沿途风景美不胜收。此时初春的淡淡绿妆，也符合我从寺院归去的心境。认知的一切只是青涩的影子，朦朦胧胧，淡淡的轮廓。
不一会儿，就走到了来时的公交车站。沐浴了些许佛光之后，坐上车，驶向了拉萨城。重回了那凡尘繁华。
