维多利亚时期对新奇和自然的兴趣，导致珠宝中引入了不寻常的材料。沼泽橡树、角、鹦鹉螺化石、木化石、花岗岩、口盖、大理石和“蓝萤石”经过适当雕刻和抛光，镶嵌在手镯和胸针上。受维多利亚女王对苏格兰的热爱和鼓舞，镶有黄水晶和玛瑙的苏格兰银制珠宝，非常流行。
旅行变得越来越容易，许多家庭开始在国外度假。意大利是最受欢迎的目的地之一，意大利珠宝商开始生产大量价格合理的珠宝，这些珠宝可以作为纪念品购买。罗马和佛罗伦萨的马赛克珠宝，前者镶嵌在玻璃上，后者镶嵌着硬石，还有用硬石、贝壳和维苏威火山熔岩雕刻的浮雕，被大量购买。
熔岩浮雕雕刻着女性的轮廓，通常镶嵌在简单的金色或镀金框架上，用链子拴在一起做成手镯和项链。尽管颜色单调（灰色、棕色、白色、绿色），但并不缺乏吸引力和魅力。意大利或瑞士北部的珐琅饰板经常被制作成胸针、手镯或项链。
1840年左右，在黄金上上色的做法在英国流行起来，这种技术包括将珠宝浸泡在酸性溶液中，这种溶液溶解了金属的表层，在表面留下一层非常薄的暖黄调黄金，并赋予珠宝一种柔软、悦目的亚光效果。到了19世纪40年代，中低价位黄金首饰的制造基本上是机械化的。伯明翰成为了主要的中心，不仅是用半宝石镶嵌的机械黄金饰品，也有镀金的金属服装首饰，上面有彩色的糊剂。电镀的发明加快了镀金的进程，大大降低了成本。大多数首饰都是在手工压机上生产的，用垂直的螺丝钉从金箔上压印出来。少量的饰品是用“deadweight kick stamp”的方法制作的，它利用一个下降的重量将金属板冲压到模具的轮廓上。重要的是这些机器完全是人工操作的。直到19世纪60年代早期，蒸汽机和燃气机才被广泛引入金匠的作坊。
1854年，9、12和15开黄金的使用被合法化，大量低克拉黄金首饰的生产价格往往很低，足以与类似的镀金首饰竞争。哀悼和情感珠宝的盛行：1840年和1850年，英国的专业人士和维多利亚时期的女士制作了有史以来最精美的发夹，她们将发饰变成了一种娱乐消遣活动。除了篮子编织的图案外，最受欢迎的主题是威尔士亲王的羽毛和带哀伤女士的风景画，垂柳和离开的船只。克里米亚战争和印度叛乱是许多女性佩戴这种纪念珠宝的原因。在最严格的哀悼期间，煤玉珠宝仍然是最流行的装饰形式，无论是在高度抛光的刻面珠项链上，还是在以各种雕刻链子连接的饰物上。一种仿煤玉珠宝的黑色玻璃以“法国煤玉”的假名字进行交易。黑色玻璃很容易与煤玉区分开来，前者比后者重得多，摸上去更冷。
19世纪40年代末和19世纪50年代初的时尚要求非常窄的腰围、宽大的裙子、紧身的胸衣和非常宽大的开襟。半身像成为珠宝首饰的焦点：大胸针和华丽的胸饰被大量生产，经常与鲜花搭配佩戴。头发在中心分为两个完全覆盖耳朵的发带，因此，大约十年来，耳环很少佩戴。1851年，在水晶宫的大型展览上，珠宝首饰得到了很好的展示，但耳环却没有占据比较显眼的位置。
图文摘自《Understanding Jewellery》书籍
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