临回北京前，总算吃到了云南的烤鸭。大概我和师妹都在北京生活过，因此他们总说让我们尝尝这边的烤鸭。说着说着便过去了一个星期，终于，在云南的最后一顿晚餐，吃上了这道菜。
北京烤鸭，作为北京标志性的食物，其实吃的不仅是味道，还有工艺。北京烤鸭烤出来后需要厨师现场片鸭，鸭皮是独立的存在，不允许带脂肪和肉，因此北京烤鸭又叫片皮鸭。有些店还专门将皮和鸭肉分盘而装，以示吃法不同。传统的北京烤鸭有四种小料，现在很多店都会增加蓝莓酱，山楂等其他料，吃着新奇，只是我觉得大可不必。
与我而言，北京片皮鸭的灵魂一定是白砂糖。吃的时候，第一口永远是鸭皮蘸白糖，烤的酥香的鸭皮配着白糖，咬一口，就感觉鸭油流进口腔，流遍舌尖味蕾。糖的甜味完美的中和了油的香腻，糖和油果然是好拍档，使人增肥的恶魔。
云南烤鸭则有所不同，皮肉也会切开，但不去皮下脂肪，我猜这样做的好处大概是烤制时间不用太久，也不用刷太多层油。云南人吃东西喜欢吃食材的本味，过度的烹调对于他们而言，都是负累。云南烤鸭脂肪连皮，口感较北京烤鸭更为丰富，一口下去，皮的酥油和脂肪的软香皆而有之，再配以甜面酱，咸甜香酥，确实也让人惊艳。
云南烤鸭没有配饼，因此甜面酱会淡很多，空口吃正好。北京烤鸭，经典的吃法是鸭饼卷着沾了甜面酱的鸭肉、葱和黄瓜，鸭饼的标准是握一下自然撑开，毫无压着痕迹。鸭饼其实就是春饼，北京人的挚爱，这种小饼很是筋道，汤酱在上面不容易渗过去，卷菜最好。饼很薄，不会抢占鸭肉的味道，而至于葱和黄瓜，有点像是山东菜大葱蘸酱的缩影。不知之前是哪个大神，发现了这种搭配。如果只有肉，大概吃一个也就腻了，但是有了葱和黄瓜的加持，让本身荤腥的食物立刻变的有几分清新，使人没法停口。
我吃的那家店在云南烤鸭旁边配了椒盐，烤鸭的肉只有鸭味，因此配点椒盐，会更加好吃。云南人有道菜，清水煮了豌豆和小瓜，连盐都不放就端上了桌，不过会单独配一碗调好的蘸水。大概这种菜的吃法就是云南的饮食习惯的体现吧。
然而，在我心中无论是北京烤鸭，亦或是云南烤鸭，都无法比拟广东烧鸭。
烤鸭这种做法，将鸭肉的油全部逼至鸭皮，每每吃到鸭肉，总会觉得寡淡，虽有鸭味，香气却少，因此总要配点其他小料。而烧鸭，则规避了这种缺点，从肉至皮，均有油香，不过是皮里多，肉里少罢了。
大概，与我而言，北京烤鸭吃工艺，云南烤鸭吃比较，广东烧鸭，才吃的是味道啊。
