2017的春节，是在我度过的每一个春节里“年味儿”最淡的一个春节。
记不清从什么时候起，我们开始怀念小时候充满浓浓的“年味儿”的春节。
“年味儿”是从过春节前一两个月就慢慢开始弥漫的。川、渝地区一直都有做香肠、腊肉的习惯。香肠腊肉是指四川、重庆等西南地区在过年前制作的食品。在过年吃自制的香肠腊肉已经成为了南方很多地区的习俗，一直保留到了今天。现在虽然市场上已经量产各种品牌的香肠，但是还是没有自制的有味道。
还记得小时候，我最喜欢妈妈做香肠的时候。那时候，肠衣是要自己清洗干净的，薄薄的肠衣清洗后要吹上气晾晒。一是看有无漏气的地方，二来是要让它干透。要把长长的肠衣吹得鼓鼓的也是一件不容易的事。至少身体要结实，中气十足嘛。呵呵，这样的事一般是大哥来完成，我可以在边上捣乱。要嘛在他吹气的时候逗他笑，要嘛就挠他痒痒。让他好不容易吹起来的一段肠衣飞快地又瘪了下去。反正这时候妈妈是又好气又好笑，拿我也没有办法。肉也是买回来后自己切，然后依次放入所需的调味料：味精、花椒、盐、白糖、辣椒……这些工作由妈妈来完成，妈妈调制出来的香肠味道是最好吃的了。我因为年龄小力气不够，只能在边上看着妈妈和哥哥们一起劳作着。新鲜的肉拌上各种调料后颜色非常好看，让人看着就垂涎三尺。
肉调好之后，就开始准备装肠了。这时候，要把肠衣的气放空，把肠衣的一端用白色的针织线绑紧，从另一端开始从里装肉。肠衣软软的，不好拿捏。也不知是谁想出来的办法，用硬硬的东西（铁啊铝啊等等什么的）做一个半尺左右长短的管子，刚好可以套在肠衣的开口里，然后把肠衣的开口处多翻一些出来，这样就形成了一个固定的管道口，可以往里装肠了。
装肠的时候也是有分工的，一人负责拿住“管道口”（我暂且这样称呼这个东西），一人负责把肉由“管道口”往肠衣里放，另一人负责一点一点小心谨慎的把肉往扎好的那一端挤压。然后再指定一人负责在差不多长度的时候绑线，最后再拿根缝衣针在空气堆积的地方扎一下，释放出排解不开的空气，有利于香肠快速的干燥。呵呵，这时候，我当仁不让的担当起绑线和扎针的任务。而妈妈也乐于把这个工作交由我来负责。
装肠的时候会笑料百出，也给这单调乏味的事情平添了许多乐趣。肠衣薄软，肉不能多也不能少，要装得刚好看着才饱满。添肉的人动作稍微快一些，挤压的人就手忙脚乱来不及。一不小心就从肠衣里爆出一块来，大家一阵哄笑。然后把爆了的那段肠衣用线绑起来，接着再装。一般在六七寸左右的长度就要用线绑一个结（长度视个人的习惯决定），这样就把装好的肉分成了一节一节的，煞是好看。一根肠衣有时候要绑十几二十多节，中间还不能有爆出来的地方，这就全靠装肠的手艺了。
我最喜欢的是在绑好的香肠处用针扎气泡。听着“哧”的一声轻响，空气从小小的针眼里泄漏出来，原本鼓胀的地方一下子就扁了下去，感觉特别好玩。也有扎失败的时候，快速的扎几下却没注意到是已经扎过了的地方又在重复，这时候很容易把肠衣扎出一个洞，小小的洞经不起肉的挤压，迅速爆裂成一个大洞，原本装好的肉又溃散在外，让装肠的人前功尽弃，好不气馁。而罪魁祸首的我却早已笑得直不起腰来。妈妈一看我拿起针就千叮咛万嘱咐“别扎破了！别扎破了！”。我自是答应个不停，手也不停， 洞也时时不停地冒出来。
冷冰冰的肉，冷冷的空气，我的手常常做不了多久就僵得没法了。拿起线绑不住，要嘛就是用不了劲绑不紧，要嘛就是绑半天绑不好一个结。负责挤压的人眼睁睁地看着我手忙脚乱的折腾。我绑不好节，他就没法继续挤压。妈妈就会来帮我，妈妈的手总是那么地温暖。我就只有退居二线，给妈妈递线，看着妈妈娴熟地绑结。当然，扎空气的这个重要任务我是不会交出来的。妈妈虽然知道我是以玩为主，但也任由我去。这也成了每年妈妈取笑我的一个乐事。
装好的香肠还要最后清洗一次，用温热的水把肠衣表面的盐分洗掉，然后在绑好的节处用编织绳挂上一个个做好的小铁钩，或悬挂于屋檐下，或悬挂于空气通透的地方。每天大家都会抬头看看香肠干了没有，嘿嘿，其实是很想吃一口哈。因为有期盼所以更渴望，在还不到春节的时候就会找很多的理由和借口让妈妈煮点香肠来吃。
“妈妈，可能已经干了，煮一点来尝一下呢？”
“妈妈，今天我病了，没胃口。嗯~，想吃点咸的，比如香肠类的，也许会有些胃口。”
“妈妈，爸爸回来了，不煮香肠啊？”
……
妈妈总会被我们五花八门的理由和借口弄得啼笑皆非。但还是会满足我们小小的愿望。
现在的香肠已经不用自己这样来装了，现成的机器已经代替了人工。而且也不是只在冬天才吃得到了，随时随处都可以享用。我还是很怀念小时候装香肠的那份乐趣，怀念妈妈做的香肠的味道。
小时候平常时节很难得吃到肉。年前制作腊肉也是重头戏。
腊肉之所以称之为“腊肉”，是由于通常是在农历的腊月进行腌制，以待年夜饭之用有关。
妈妈会选用上好的带皮五花猪肉，切成条状，配上她多年腌制腊肉的秘密武器——各种调料。放在大大的容器里，静置三、五天，每天要给腊肉“翻身”，让每一块肉的调料更均匀，更入味。
那个时候，爸爸和哥哥们就会动手，用家里的木材搭建起一个四四方方的“小房子”架子，妈妈就把一块块腊肉扎一个洞，用编织绳穿起来，拿爸爸做的小铁钩挂着，悬于小房子的架子上，然后用蓬布把小房子整个罩住，腊肉下方用柏树枝丫点起烟雾，足足熏制好些天。这样做可长期保持肉的香味，久放不坏。
经过熏制的腊肉光闻着就已香气浓郁，看着色红似火。再经妈妈煮熟切成片，每一片腊肉都透明发亮，色泽鲜艳，黄里透着红，吃起来味道醇香，肥不腻口，瘦不塞牙。常常会有“一家煮肉百家香”的感觉。
小时候，准备年货都得自己动手，提前制作。南方有大年初一吃汤圆的习俗。据说汤圆象征合家团圆更美好。吃汤圆意味着新的一年合家幸福、团团圆圆。所以南方地区初一 、十五都不吃饺子而吃汤圆。
汤圆粉也称元宵粉，一般是用糯米加少量大米用水泡起发胀，然后用石头做的磨盘细细研磨成粉。磨盘为圆形，分上、下两部分。上部分的石磨外沿有一木制的把手，用于推动磨盘的转动。在靠近边缘或者是靠近中心附近有一个圆形的食物添加洞口——磨眼，通过这个磨眼把要研磨的发胀的糯米混和着水放入，糯米流入磨盘，在上下磨盘贴合面碾压、研磨。磨盘贴合处都雕刻着方向不同的凹凸条——石槽。研磨后的粉浆顺着下部分的磨盘四面涌出，乳白色的粉浆随着大家的欢声笑语汩汩地流出，顺着下磨盘底座的磨沟汇聚到一起欢快地流入桶里。
操作磨盘还是有诀窍的。握着木制把手推动磨盘旋转的人要控制好节奏和力度，用勺子盛着糯米添加的人也要把握好时间和食材的量。在一圈圈不停地旋转中快速而准确的将糯米倒入磨眼，水和糯米还要控制好量，不能多也不能少。有时候，一不小心就刚好碰上旋转的手，一时间，米和水洒的到处都是，旋转把手的人也因被碰撞而乱了节奏。对于那个粒粒粮食皆辛苦的贫困的年代，这样的举动少不了被妈妈责骂一通。但碰上这样的情况大家更多的是一阵子的哄笑与开怀，嬉笑与玩闹。
研磨好的粉浆要用布袋装起来，扎紧口，悬挂起来让水滴干，使糯米粉干透。然后再把滴干水的糯米粉摊在簸箕（用藤条或去皮的柳条、竹篾编成的大撮子）中晾晒。吃时再把晾晒过的粉用适量的水混合搅拌，和成软硬适中的粉团。接着再将粉团搓成长条状，再随手揪成大小均匀的小团。再把小团揉搓成迷你小碗状，中间放入事先准备好的汤圆心子，再把粉团边缘向上端收起，直至把馅料完全包裹住。再将粉团搓和成圆球形状，就制成了汤圆生坯。
汤圆好吃最主要的还是取决于汤圆馅料。妈妈制作的汤圆馅料是最好吃的食物之一。原材料有花生、红糖、核桃、黄豆粉、芝麻、猪油。芝麻事先炒香，花生要制酥，黄豆炒香研磨成粉，核桃一个个剥净待用。全部材料用石臼砸、捣、研磨。那个时候用猪油是因为平时很少吃肉，肚子里没有太多油水，在汤圆馅中加入猪油吃时会更香。妈妈做汤圆馅料时家里的空气中就会弥漫着浓浓的香气，让人馋得无法自抑。常常打着帮忙的幌子在忙碌的妈妈身边转悠，问妈妈需不需要帮手。而妈妈二话不说笑着直接拿起一小团馅料放入我的口中，把我还没有说出来的话直接给噎了回去，只顾着闭上眼睛细细品味妈妈做的馅料味道而不顾其他了。
每一年准备年货最忙碌辛苦的是妈妈。
每一年最开心期盼过年的是孩子。（未完待续）
