汪曾祺，江苏高邮人，1920年3月5日出生，中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。
外界封他：“中国最后一个士大夫”，“抒情的人道主义者”，“中国最后一个纯粹的文人”。
在西南联大，沈从文曾说：“他的小说写的比我好”。
在北京，老舍说：北京文联我怕两个人，一个是汪曾祺，一个是端木蕻良。
黄永玉说：我的画只有他最懂。他在我心里的分量太重，很难下笔。
史航说他：这世间可爱的老头儿很多，但可爱成汪曾祺这样的，却不常见。
贾平凹说他：是一文狐，修炼成老精。
黄裳曾说他：他的一切，都是诗。
梁文道说他的文字：就像一碗白粥，熬的刚好。
1997年5月16日，他想喝口茶水，对小女儿说“给我来一杯，碧绿！透亮的龙井！”但龙井尚未端来，他就已离世。
汪曾祺爱吃、懂吃、会吃、更会写吃，茶香氤氲里，年月流逝，生活演变，道道美食，烟火气息，凝结于《老味道》一书中。
《老味道》是一部关于吃食的书籍，一部堪称囊括中国天南海北美食文化的书籍。用朴质细腻的文字，去讲述了汪老自己一生所见所闻的美食，分别是西南联大时的“云南味”，回忆中的“老味”，儿时的“家乡味”，旅途和北京定居后的“鲜味儿”，一蔬一饭，看似稀疏平常，却无不透露出汪老对生活的热爱与对人生终极幸福的无限向往。
汪曾祺爱吃，即使在逆境中也能寻得美味，自得其乐，开篇就是这么写的：
活着多好啊。
我写这些文章的目的，
也就是使人觉得，
活着多好啊！
我不是美食爱好者，昨天逛书店时翻到这本书，被汪曾祺先生在书中透出那种对生活无限热爱的情怀所打动，遂与其它几本书一起收入囊中。昨晚也把手中在读的书暂放，睡前开始读这本《老味道》，早起继续读，虽然只是讲各地特色食品或饮食习惯的，但一点也不乏味。这本书就这样很快读完，这个周末，过得有滋有味。
汪先生谈到“吃”时，借以引申：一个人的口味最好杂一点，各地特色小吃都要尝一尝；耳音要好一些，能多听懂几种方言，否则，是个损失。口味单调一点、耳音差一点，也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。
苦瓜，除了我从小就见过农村家家种植可以入菜的，原来还有一个品种是属于水果的，俗称“癞葡萄”或“金铃子”，多见于江南，食瓤。
汪先生引申：北京人最初是不吃苦瓜的，但应该承认苦瓜也是一道菜。希望评论家、作家--特别是老作家的口味要杂一点，不要偏食，不要对自己没有看惯的作品轻易否定、排斥；对于苦瓜，可以各取所需，愿吃皮的吃皮，愿吃瓤的吃瓤,对于一个作品，也可以见仁见智，可以探索其哲学意蕴，也可以踪迹其美学追求；一个作品算是现实主义的也可以，算是现代主义的也可以，只要它真是一个作品。就如苦瓜，说它是瓜也行，说它是葫芦也行（苦瓜属于葫芦科），只要它是可食的，苦瓜就是苦瓜。
对于买菜做饭，我倒是和汪先生有相似的看法。一个城市最有生机的地方往往在菜市场，看到那些鲜活的食材，让人感觉生活的热气腾腾。对于买菜煮饭，我个人还有些小嗜好，必得从买菜、构思菜式、洗菜、切菜、配菜、炒菜，都由自己亲自完成，最重要的是，每样菜必得配适合的盘碟器具才行，这样一餐饭下来，不觉得劳累，倒是很开心地看着人家吃。试想一下，精挑细选的盘子、碗筷，精心构想的菜式，用心挑选的食材、用心烹制的菜肴，为自己心爱的人，那该是一种快乐啊！
我不喜欢放过多的调味品，更喜爱食材的原汁原味。所以，自己擅长的菜式就以蒸、煮为主了，这样比较清淡的饮食习惯，源于长期生活在广东的缘故。
忽然很怀念广东的“饮早”，各种点心、小吃、粥品；一家人，或是约上三五友人，边吃早餐边饮茶，不知不觉一上午过去了。以后若是和人讨论美食，我大概也只能记得“食在广东”罢，哈哈。
这本书，如同一个真切的纪录片，缓缓展开，记录了时代特有的美食，讲述了童年的记忆，遗憾了遗失的味道。现在的人们，早已尝遍了山珍海味，但我们不断提高的物质追求之下，是否也遗失了许多再也找不回的珍贵与美好呢？如果配一首诗，就用木心先生的《从前慢》吧，借此点题。
