这一站我们来到了丹巴的甲居藏寨。欣赏完四姑娘山秀美的自然风光，再来感受一下藏民的风土人情。

“甲居”在藏语中是百户人家的意思，以甲居藏寨为代表的“丹巴藏寨”还曾被《中国国家地理》杂志评为“中国最美的六大乡村古镇”之首。

在距县城以北7公里的甲居藏寨，远远看去，每户藏宅就像群星般散落在倚山倾斜、起伏向上的缓坡上，或星罗棋布，或稠密集中，或在高山悬崖上，或在河坝绿茵间，与山谷、溪流、雪峰交织在一起，形成一个“藏区童话世界”。藏寨从大金河谷层层叠叠向上攀援，一直伸延到卡帕玛群峰脚下，放眼望去，群峰像一位慈母敞开宽大温柔的胸襟，将山寨抱入怀中。

从书籍资料中得知丹巴又称“美人谷”，因为这里既有西夏皇族后裔的血质禀赋、唐代“东女国”的遗风流韵，又有明清宫廷服饰的浓妆素裹、嘉绒藏族传统歌舞的锦上添花，因此使得丹巴姑娘与众不同，也造就了美人谷。看到景区入口处立着刻有“美人谷”的石碑时，我充满了期待和好奇，到底这里的姑娘有着怎样惊艳的容貌？

为了更深的感受藏寨的风俗，我们订了景区里的民宿，打算就在这里过夜。在开往民宿（半山腰位置）的盘山路上，近距离地观察了身旁经过的一栋栋藏寨。

每栋寨子都有三四层楼高，采用比较原始的石木结构，木质构架部分和屋檐主色调均为红色，在二层以上的墙体刷成白色。房体的外墙多以白色、褐色与黑色圈涂成条纹，并绘有宗教图案，门板和一楼的墙壁上涂满色彩鲜艳的花纹，屋顶挂着彩色经幡，这也是藏寨特有的建筑风格吧。数千年来这些乡土民居一直保持着这种传统、古朴的民族特色。家庭经济条件好一些的，会有专门的家畜圈和顶层露台。一般寨楼坐北朝南,有的三、五成群相依相偎,有的远离群楼,孑然独立。

行走在这些藏寨村道上，会看到一些房子像是刚被粉刷过。据介绍，每年春节前夕，寨房主人们以当地的“白泥巴”为主要原料,通过配方煎制成白色染料，精心重涂寨楼墙面，使整个藏寨像是披上洁白的盛装，院里角落也会堆满木柴。这里的年节风俗是家家户户面要满柜、水要满缸，柴要满棚，外出的村民一般都要回家过年。

除了充满民族特色的藏寨外，还会看到许多高出民宅一截的像炮楼似的建筑，这是碉楼。丹巴拥有全国最多的古碉楼，有“千碉古国”之称，而梭坡又是丹巴碉楼最集中的地方，其中一座五角碉举世闻名。06年丹巴古碉被国务院列为全国重点文物保护单位。

别看这些简易的碉楼并不那么威严壮观，但都是经受了千年风雨侵蚀、战争洗礼、地震考验的，具有悠久而灿烂的历史。如今这些丹巴藏族先民们的建筑杰作依旧傲立在悬崖峭壁之间。站在这些碉楼面前，不禁让人肃然起敬。

兜完了整个景区，天色还早，索性返回到镇子上走一走。来的时候经过镇上的一座吊索桥（诺米章古桥），它还一直在我心里荡漾着。

走到桥边，我就被这座吊桥的气势惊到了，远比在车上看到的宏伟许多。虽然桥体被碗口粗的钢筋吊索紧紧稳固着，但人走在上面依然感觉摇摇晃晃，再看着桥下汹涌湍急的水流，我的脚步开始停滞不前。迎面走来一位身穿藏服、头裹布巾、手扶拐杖、步履从容的老奶奶，快到我身边时，她停了下来，和我说了几句话，虽没听清，我却从她充满慈祥的眼神中，猜出她是在安慰我不用害怕，桥很安全。

小心翼翼的折返后，看到奶奶独自坐在桥头上休息，便坐下来和她闲聊。虽然我们的沟通有些费力，但她基本还是听懂了我的意思。她已年近80岁，但身体依旧健朗，两个儿子都在拉萨打工，自己独自生活在这个镇子上，每天都会在桥上走几趟，去对岸的街上逛逛，在桥边坐坐，看得出奶奶依旧对生活和身边事物充满了热情和好奇。我不免在想：“到了奶奶这个岁数，自己会是什么状态？能否好好照顾自己？还会依然热爱生活吗？”

看天色逐渐暗淡，我们便从镇上回到藏寨，夜色也笼罩了下来。但隐隐感觉这里的村民用电很省，整个山只有一些微弱的灯光照明。即使是景区的酒店内，房间里几乎也都是低功率的用电设备。

朋友告诉我，由于自然条件限制、建设难度大等原因，西部不少地区仍然存在缺电、电力不稳的问题，特别是这种靠近山区的地方。想起去年在贵州住过的千户苗寨却完全是另种风格，围炉起舞，灯火通明，热闹万分。不过，随着政府的关注和扶持，我相信这些问题的解决都是指日可待的，至少现在随着旅游业的发展，这个深藏在横断山脉中的世外桃源，已被越来越多的人知晓。

直到第二天清晨离开，我也没见到心心念念的藏族美女。也许她们都外出打工了，也许她们要在特殊的节日才会靓丽现身，虽然没看到这些美丽的身影，但这里的景色和风俗还是给了我很多不一样的感受。

藏寨风情也许不是看一眼、住一晚，就能体会的，只有真正融入其中，或许才品得出它的味道。