文/施国标
我不知道“盐屑米”仨字如何写，现写出的只是借了个谐音。
还好家乡人也有依形取名的习惯，文一点讲，就是“像形”。盐是白色的，碎了如屑。而其实“盐屑米”的学名，就叫“籼米”。籼米来自于籼米稻，谷壳脱开后，农家人便称之谓：“盐屑米”，这很像形，籼米是白色的，与“盐”色无异，籼米谷脱壳出来的“米”易碎，有不少是对断的，这样家乡人称之为“盐屑米”倒也错不到那里去，我写这“盐屑米”也倒有点根据了。不过，别人可能会有另一种解释法，这不管了，文化思维本可以百花齐放。总之，家乡人对“籼米”就有“盐屑米”一说，从乡愁角度理解，我喜欢，于是此篇文章便用上了这个标题。
时下为秋季，是收获的季节。庄稼人期盼一年中最好收成的就是水稻。在农民的眼里，似乎只有水稻熟了、才算真正的秋季来到了，因为他们已认定了“收获”这个美好的画面：金黄一片，稻谷飘香。而这个属兔的年份的确不错，水稻谷粒饱满，稻穗沉甸甸的弯下了腰。尽管这个年的夏天，极端高温天多，又少雨、旱天频，易患病虫害，想不到在如此不算好的天气里，水稻居然到了收获时长得如此的好，这定是老天在关键时刻的恩赐，如猛然下了一场雷暴雨什么的，让“氮”的元素把萎了的水稻在一夜之间如进了大补，精神焕发、生机盎然；或许也有“天道酬勤”的使然。面对这样的一个“收秋”，我瞬间想到曾经有过的“籼”米稻种植，尽管这季稻在家乡的这片土地上存在时间不算太长，但在那个艰苦的年代里，为人们吃饱肚子、渡过难关、其是功不可没的，在家乡人的生活史上是不可翻过的一页，记着它，也就记着一代人的来之不易！
六七十年代，就是在种“粮”的庄稼人也会挨饿，这不是说谎，而是事实。但有人总在想办法，多种些稻米出来，以弥补吃粮的不足，于是有一种叫“籼”米的稻种终于在家乡的这片土地上生了根、开了花、结了果，它就叫“籼米稻”。从此，在农家人的嘴里有了“双季稻”说法，又谓之：“早季稻”与“晚季稻”，在一年的种作中也被称为：两熟制。“籼米稻”在上半年成熟，“粳米稻”在下半年度成熟。“籼米稻”的到来让农家人的脸上多了点笑容，对吃粮踏实了许多，追求生活的美梦也多了一份信心。
民以食为天。不过，在科技不断进步的年代里，“晚季稻（粳米稻）”一直被专家在优化，由此产量不断地在提高。当历史进入到上世纪八十年时，籼米稻被淡出了历史的舞台，并一去不复返。但“籼”米稻毕竟有过让人少挨饿贡献，此份“情”意岂能忘乎！
“盐屑米”口感虽差些，但总比没有要好得多。其实，栽培“盐屑米”水稻，要比育晚稻费神得多，因早在四、五月份（可能还会早些，根据品种成熟早晚有选择性）就要育秧了，由于天气还冷，就要做好育秧的保暖工作。我看到过如此的育秧法，在仓库场地上，把捞起的河泥铺开来、推平后洒谷种，然后塔环棚冒泥龙薄膜，待其发芽成秧，移栽时社员要拿来面盆装栽秧苗。起秧时须用铁质板操连根带泥（约带一厘米厚的泥）装盆，然后带到水田里分株带泥栽入泥中，速度慢得很，水田冷，社员只好穿了“水田袜”劳作。好在规划面积不大，能按时完成。在大田的育秧法同样如此，育秧如育婴儿，小心翼翼，来不得半点马虎。而移栽“后季稻”秧苗时，都是大手大脚的摆弄，秧苗用手拔、洗净根泥、装运畚箕挑、水田分秧用手甩，不会损伤秧苗，绝不能与“盐屑米”稻相比，但为了吃饱肚皮，社员愿意这样干。
大概“盐屑米”稻是娇嫩，成熟收割时，稻穗上的谷粒极易脱落，磕碰不得，怎么办？农家人只好捆收时用布块垫地，肩、挑时用围裙布包好稻穗，然后才敢大胆摆弄。谷粒易脱，倒在仓库场上脱粒时省了力，不用脱粒机了，队长动员社员挑灯开夜工，在扎好的毛竹排上分把用力甩，三下二下，谷粒哗哗地离开了稻穗，人多力量大，脱粒起来比机器还快。
如今，人们不用吃“盐屑米”了，最起码家乡人早就不用种“籼”稻了。如今的“粳米”品种多多，口感好，在市场上任意选购。但“盐屑米”也有其自身的特点，涨性足，虽糯性差些。但当时的农家人正是看中了“盐屑米”涨性足的优势，才去作精心培育的。糯性差是可以克服的，可用别样的佐料去调节口味，如烧香瓜饭、咸菜饭等。涨性足，可提升饭的产出量，如果同“粳米稻”相比，你用一碗“粳米稻”的米量，“盐屑米”只要用半碗米就够了，“盐屑米”有如此升食能量能小觑了它吗？正因为有了如此能量才让人在挨饿的艰苦年代里挺了过来，就凭这一点足让人去花点笔墨的了。
别忘了，“盐屑米”。
施国标，上海市作家协会会员，浦东新区作家协会理事。从事写作三十多年，潜心乡土题材的挖掘。著有散文集《六0味感》《乡情难了》《问书看院》。发表各类文字五百余万字，散文和纪实文学作品散见《新民晚报》《文学报》《上海纪实文学(官网)》等报刊，有作品在征文比赛中获奖。
