当我们跟别人说起一些曾经去过的地方，并向他表达喜爱或者难忘之情的时候，往往不是先用语言去描述那里有多美好，而是会努力强调说

———去了就不想离开、一定还要再去、你一定要去那里看看

色达，就是这样一个让我有这般强烈情绪的地方

和许多去过色达的人一样，被色达吸引前往只是因为偶然在网上看到关于色达的图片

———密密麻麻的红色的房子叠满山坡，一种前所未有的震撼感瞬间侵袭全身。

确切来讲，这里是修建在色达的喇荣寺五明佛学院，是红教最大的佛学院。

本是距色达县城20余公里处一条叫喇荣沟里的小学院，持明者德将多吉于1980年开始在此兴建佛学院，短短三十多年发展成今天千余人的规模。

今年，我曾先后两次去到那里

五月，天晴

车到色达，已是夜幕初降，脑海中的对红色的想象被黑夜笼罩，整个佛学院只能靠密布灯光辨认布局。

坛城是整个佛学院夜晚最亮的地方，它修建在学院最高的山上。

（曼荼罗原义为圆形，又译为曼陀罗、曼达拉等，意译“坛”、“坛场”、“坛城”等。依照曼荼罗的各种含意，它就是各个宗教，为了描述或代表其宗教的宇宙模型，或显现其宗教所见之宇宙的真实，所做的“万象森列，圆融有序的布置”。）

色达佛学院的坛城共有三层，上半部分是转经的地方。

临近午夜，星光悄悄将夜空点亮，佛学院海拔已超四千米，任意一处都是观看这场星河盛宴的佳地。

清晨，日出的颜色和慢慢散开的炊烟静静地融合在了远处的空气里。

即使是在这样接近零度的早上，也能让人觉得眼前温暖。

后来霞光散去，佛学院终于露出本来面目，记得那时心里分明有一种极为强烈的情绪，似乎就要从嗓子眼里跳出来，可是张张嘴却是无言。

只得继续静静的看着眼前，看着这片在艳阳下跳动的红色。

我想我那时是词穷了。

临近中午，天空中已有秃鹫陆续从远处飞来，想是天葬要开始了的原因吧。

我们从佛学院停车场旁的山坡上去，步行了近一小时到达天葬台。

（色达的天葬台在佛学院背后，当地人多把这里叫做尸陀林。）

在这里，天葬已不是神秘的仪式

———几乎每天下午1~2点都有天葬仪式进行，会有专门的喇嘛用汉文、英文为你讲解；

除了天葬进行时不允许拍照，其余时间都不会阻止你的镜头。

总之，保持尊重就好，不论是亡者还是与你世界观不同的人。

天葬台上的视野开阔，五月初回暖，山上绿草芽还在黄土之下。

让我不禁回想起刚才为我们讲解天葬的喇嘛最后说的那句话

———人生不过百年，最后你什么都带不走，归不归土又怎样，得没得到又如何。

当时真的是想哭，甚至不知这样的情绪从何而起。

离开的那天晚上，色达又开始下雪。

总觉得在这呆的太短没能将它看仔细，又觉得好像一次看了太多担心记不真切。

也只能在心里说服自己，会再来的，还会再来的。

七月，阴雨

七月已是川西的雨季，再次进入色达，大雨一路紧随，甚是艰险。

乘坐这趟班车的多是喇嘛或汉僧，即便是跟我一般游人模样的也是专程来此学佛的。

这次在色达呆的那几天里，天空一直被乌云压着，雨断断续续地下仿佛没有终点。

原本明亮的绵绵红色像是突然被覆上一层冷峻的色调。

撑着伞在佛学院里四处溜达了好久，觉得身上实在湿冷难耐，就跑进了最近的学经堂躲雨。

在这里生活的小孩随意挥霍着属于他们的自在和童心。

那几天也恰巧是学院放假，经堂大厅里都是随意散坐着的觉姆，

（因为走进的是觉姆经堂，所以里面基本上都是觉姆。觉姆”jo—mo”就是女喇嘛、出家女性，即尼僧，适用于藏区。）

或是三两一群围坐，学经闲余，边喝着热茶、吃着菜包边交谈着；

或是独自低头手转经筒，好似自得天地。

直到下午雨才停住，我穿过停车场从山坡小路顺势而上，那边山头是最能看到佛学院全景的地方。

此时山上遍是绿草野花，景色已和两个月前大不相同。

像这样独自盘坐在草地上的喇嘛山坡上随处可见，独自念经或者闭目端坐。

之前来的时候视野一直被景色带走，忽视掉了属于这里最原始的东西。

在这里好像一切都是从最初的地方走来，所有的一切都是原原本本简单展现。

因信仰而诞生的地方，不论住在这里的人是因何而来，最终都在这里以信仰为生。

离开的那天早上，阳光终于破开云层，遍洒高城。

从车窗向外看去——山坡和草地在霞光下明暗交错，顿感大地苍茫。

我非信徒，

起初来到这里只是因对这里景色的向往；

我非信徒，

后来离开这里却是带走着满满的震撼与感动。

风景会随着时节、天气而不断改变，

学院里的僧众却始终每天如一地重复着这样的生活；

风景终会被看透，记忆也会逐渐老去，

唯有留在心里的这份感动和震撼最难忘怀。

如果信仰有形状，

那会是什么样子的呢？

感谢您的阅读，如果对色达可以私信我色达攻略

同时也感谢@背包客nic，文中部分图片来源于他

我叫卿小璐，一个集幼稚与笨拙与一身的行者

愿你能在贫乏的世界丰盛的活着