前一段时间家乡泰和出名了，泰和早酒上了央视的《舌尖上的中国》纪录片，拍摄的地方我也去喝过早酒，在老的农贸市场里面，现在已经没有了，改建后的市场也变成了邻里中心，不知道那些摊位还在不在。

泰和早酒文化可追溯至明清时期，当地作为通往岭南的商贸中心，商贾云集，码头工人、长途旅人需通过饮酒提神以应对繁重劳作或旅途疲惫。

小时候在家会发现父亲一辈人早上就会喝点酒，特别是夏天，在乡下，庄稼人趁着清晨早早下地干活，忙到上午九十点钟才吃早饭是常有之事。奶奶在家早饭都要准备几个炒菜，我们主要是吃饭，父亲会喝上一点自家酿的冬酒活活血、解解乏，这也许就是喝“早酒”的开始。

在家乡泰和，每个村子都有自己的厨师。每逢婚丧嫁娶之日，村民都会请村里菜炒得好的厨师主办宴席，手艺好的厨师能获得全村人的尊重。

我的父亲就是这样一个人，在家乡小镇上也小有名气，记得读初中的时候还开过一段时间小排档店，如果不是我们外出工作，坚持到现在也会是一个出名的大排档了。

泰和县城好几家早酒店都设在农贸市场旁边。市民喝早酒菜大都是按自己喜好去购买食材，然后给厨师加工，加工费一般是收一盘菜5到10元钱。

舌尖中张大姐的早酒店生意很是火爆，招牌简单地写着“张小红早酒”，只有一个小店面外加走廊，也摆不下几桌，一个早上要接待十桌客人，往往缺什么菜站在门口大叫一声便有人送来。

起初，泰和农贸市场喝早酒的常客主要是市场内的商贩，他们往往是天不亮就开摊，到九点钟收摊后开始吃早餐，各自将自家的菜拿到排挡里加工一下，一起搭伙喝一点酒放松一下。

说到早酒的菜以屠夫们是最会享受了。他们片下背脊肉上介于瘦肉和肥肉之间的薄薄的一片，叫猪背筋和牛背筋，用青椒来炒是最好吃的了，既无肥肉的油腻，又无瘦肉的粗糙，还带韧性的嚼劲。

煮猪肉汤的原料也很讲究，专剔猪的颈脖和脊背相连处的一排骨肉用来煲汤。是因为这段骨头像梳子一样排列，取名叫“皮梳骨汤”，因这段骨肉活动量大，两端有很多嫩骨，与排骨汤相比的确要胜一筹，相连的嫩骨和肌肉食之鲜美，汤味甘甜。

每头猪的皮梳骨也就只能煲一锅汤，皮梳骨的嫩骨好吃但量太少，有些好吃的会让卖肉的把整个排骨下的一丁点白色的嫩骨全割下用来炒着吃，吃起来嘎吱嘎吱响，是下酒的佳肴。

猪身上还有一道特别的菜“炒心血管”，每头猪的只有一根筷子长的心血管，要炒一盘最少要5根心血管，这盘菜吃起来入味，嚼起来脆。自从成为泰和早酒经典的下酒菜后，原先没人要的心血管真是一管难求呀，早早的就被饭店定走。

泰和早酒的牛筋是农村人杀牛后剩下的骨架、脚筋、牛蹄架在大锅中蒸熟后用小刀一点一点剔下来的，看起来黄黄的黑黑的和超市里白白净净的牛筋的区别在于这个“蒸”字上，而不是煮的，牛筋中的营养没有流失。

说到泰和早酒的菜，乌鸡之乡岂能少得了泰和乌鸡呢。乌鸡母鸡煲汤，公鸡红烧这是最普遍的做法，仅用一碗淡水煲的鸡汤看起来清亮少油，喝起来香味浓郁。红烧的公鸡加上甲鱼一起烧起来不仅肉质细腻，富含胶原蛋白吃起来嫩滑爽口。

在泰和禾市、三都等几个乡镇，酒席上有一道菜是必不可少的，那就是肉腐汤，厨师用原料有肉、荸荠、豆腐、葱、姜等食材。把各种食材剁碎用淀粉搅拌，在大锅中煮沸熬成糊状的汤。端上餐桌时热气升腾，能调动人体所有的嗅觉和味觉感官，细细品来，既有肉的香味，又有豆腐荸荠的爽口，胃口大开。

泰和县各乡镇的早酒各具特色，桥头镇的豆腐、香菇、山野菜，沙村镇的肚包狗、牛血，苑前镇市场上的“再添一碗”牛骨牛杂汤、螺溪镇的红烧牛排牛脚牛尾巴，沿溪镇的赣江河鱼混搭、南溪的红烧乌鸡、碧溪的石鸡炖火腿。

庐陵古郡泰和县的先民来自全国各地，在中国历史上几次战乱的人口大迁徙中，不断接纳来自北方来的世家大族来此定居，抗战时泰和这个鱼米之乡又敞开胸怀接纳了广东省几万之众的难民。

泰和人的性格即有北方人的豪气，又有南方人的精细。在泰和早酒的饮食中也体现得淋漓尽致。庐陵古郡、礼仪之邦热情好客的传统是浸在每个泰和人骨子里的，有朋自远方来，席上摆满佳肴，杯中斟满美酒。

家乡人几乎家家都会酿米酒，因为在冬天酿造也叫冬酒，一般酒精度有十几度。老冬酒虽然带着淡淡的甜味好喝，但酒精度高，几杯下肚会感觉胃胀作饱，不胜酒量的也很容易喝醉，一桌丰盛的菜却无福享受了。

于是喝早酒的人们用啤酒兑在冬酒中，一般比例是1:3，一斤冬酒兑三瓶啤酒，这样一来哪怕酒量一般也可推杯把盏，一饮而尽。

酒壮英雄胆几杯酒下肚人开始豪言壮语谈古论今，在泰和早酒店里，每天都是笑声不断热闹非凡，泰和人的豪气在早酒中升华，成为外地人对泰和的美好记忆。