翻阅《本草纲目》，通篇没有关于辣椒的记载。而辣椒这一食材，在我的生活里，却有浓墨重彩的一笔。我所熟悉的很多江西人、重庆人、四川人嗜辣程度很高，辣在他们舌尖上的舞蹈热烈奔放。
从小到大的饮食习惯里，辣椒是催化食欲的保障。小时候，吃不下饭，母亲就说，那就做余干枫树辣椒炒肉，一盘绿油油的小辣椒出锅，然后我可以举着筷子，猛地吃完两碗饭，连盘子都会用米饭拌干净。辣，成了家中餐桌上，最能激荡我内心的味觉体验。十来年前的夏天，吹着电风扇，大汗淋漓地和姐姐一起吃母亲炒的豆豉荷包辣椒，往父亲的杯子里倒上冰啤酒，那种回忆，至今想起，喉咙都能欢脱地咯噔几下。
江西人冬天爱腌制柚子皮。菜板上切满姜蒜，再剁一盆红彤彤的辣椒，把浸水的柚子皮拧干，用香油、豆豉、白盐全部拌匀，装入坛中。过几日，打开，夹到小碟中，与早上的白粥食用，咸辣香一应俱全。我吃辣的本领也在自小的饮食习惯中慢慢练成。后来在临川读高中时，有同学在龙津路上的一个阿婆那里买了一大袋菜梗，里面几乎是红红的辣椒粉辣椒汁，一伙人吃得津津有味，辣到不停地喝矿泉水，仍无法停止对那辣的痴迷，好像停下来了，人都会炸裂，只有不停地吃，才能减免那种刺激。大学上神经科学导论的课时，老师谈到辣，说是对人体刺激的痛觉，人体自然会分泌内啡肽来镇痛，而内啡肽会带来欣快感。所以所谓的无辣不欢，都是内啡肽搞的鬼。想想那时吃菜梗，是分泌了多少内啡肽啊。
在重庆生活了四年，在那里的第一顿饭是酸辣粉，老板问我“要海椒吗”，我不知道海椒是什么，难道是海里长的辣椒，身边的一个四川同学说：“那是辣椒的称呼，四川重庆叫它们海椒”。我说，哦，那多放些海椒。其实，重庆的辣不是真正意义上的辣，更多的是麻，也或者说，花椒的麻掩盖掉了辣椒的辣。后来去湖南，回江西，晚上吃夜宵，才觉得，这样的纯粹的油辣才是我喜欢的让人大汗淋漓、大呼过瘾的辣。西南大学二号门外有一家疯狂烤翅店。亲口尝过它家的BT辣烤翅和黯然销魂烤翅，当我能把BT辣烤翅全部吃完，黯然销魂吃了几口就觉得世界轰然倒塌时，我已经算是嗜辣的高手了。毕业前，和景德镇的一个同学吃猪圈火锅，在油碟里放的小米椒让她觉得我吃辣已经吃到惨无人道。那段时间，也是人生中吃辣的最高体验。
在南昌，系马桩帝煌烤卤的螺丝和鱿鱼让我和同事吃的辣得跳脚。现在想想，真是一群自虐的人啊。大多数南昌人的饭桌上，小米椒是随处可见的，去亲戚家吃饭，厨房里是满满一篮子的红得发亮的小米椒，每道红烧菜里铺满了“红地毯”。后来，母亲有了慢性咽喉炎，身边的同事朋友患了痔疮或者从北方来不食辣，加上长辈的养生说教，我对辣椒的痴迷也开始减弱。中秋回到家中，吃了余干辣椒炒小鱼干，嘴边就冒几个小红痘，我吃辣的本领已经明显退化。朋友说，你吃辣不复从前，是老了。我忽然想到那句“廉颇老矣，尚能饭否？”。我尚能辣否？
辣，也是一种美好欣快的记忆。只是人长大了，有些东西，会被自律地放进一个度，不过分地喜欢，不过分地痴迷，减几分口欲，倒落得清心健体。
