游完云岗石窟，按照惯例，我要写一篇游记来记录。可是，举起笔来，我却感觉自己的语言贫乏苍白，心中有万般感受，却不知道要用哪些词语来表达。
正如冰心她老人家所言：“万亿化身，罗刻满山，鬼斧神工，骇人心目。一如来，一世界，一翼，一蹄，一花，一叶，各具精严，写不胜写，画不胜画。后顾方作无限之留恋，前瞻又引起无量之企求。目不能注，足不能停，如偷儿骤入宝库，神魂丧失，莫知所携，事后追忆，亦如梦入天宫，醒后心自知而口不能道，此时方知文字之无用了！”
行走之前，压根儿也没有查攻略，读书的时候教材上学过的东西，早已经还给老师了。只是记得它与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟、天水麦积山石窟并称为中国四大石窟。其余的什么都记不得了。我其实在很多年前也去过敦煌的，可是也是走马观花，只有一个模糊的印象了。
天气太热，太阳太大，人流太多，当然比起每天气温三十七八度的绵阳，大同也算凉爽多了。可是这是暑假，旅游旺季，到处都要排队，也就只好跟着人流，推着走，急不得，孬不得，我和竹子，也就按捺下被烈日灼烧的烦躁和焦虑，慢慢排慢慢等。
我也懒得去提前查资料做攻略，也不请导游。幸好有年轻的姑娘竹子陪伴，告诉我可以让豆包来当导游介绍，于是就每走一个洞窟，要么打字告知豆包，要么拍几张照片发给豆包，把语音开着，一边游览一边请豆包介绍，也算是在游览中来学习吧。这倒也不失为一种好的学习方式
北魏原本定都平城（今大同），孝文帝迁都洛阳之前，平城是北方政治、佛教中心。当时佛教兴盛，北魏皇室崇佛，由高僧昙曜主持开凿最早、最重要的五座洞窟，也就是如今的第16—20窟，俗称“昙曜五窟”，象征北魏五位皇帝，以佛的形象彰显帝王权威，“帝王即佛”是云冈石窟最核心的特点。
公元494年孝文帝迁都洛阳后，大规模开凿停止，后期洞窟多由贵族、官吏、民间出资开凿，风格逐渐汉化。
第五、六窟是云冈石窟的艺术巅峰。第五窟十七米巨型大佛巍然坐镇洞窟，身形巍峨，仰头仰望时，顿觉自身渺小如尘埃，皇家石窟的威严扑面而来。第六窟被称作云冈第一伟窟，洞窟四壁密密麻麻镌刻着释迦牟尼一生的佛传故事，从树下降生、逾城出家，到菩提树下悟道成佛，一幅幅连环画般的浮雕层层环绕中心塔柱，刀工细腻精巧，飞天、菩萨、瑞兽神态无一雷同。绕行一周，仿佛完整读完一部镌刻在石头上的佛经。
再往前走，九、十双窟满壁皆是繁复浮雕。飞天裙裾飞扬、神兽祥云缠绕，纹样精巧繁复，西域风情与中原雅致在此完美相融。第十二窟被誉为音乐窟，石壁之上镌刻着数十种早已失传的古乐器，伎乐天或吹或弹，姿态翩然。石壁本无声，可静静伫立片刻，仿佛便能听见跨越千年的丝竹梵音，在山谷间轻轻回荡。
第十三窟交脚弥勒安然端坐，身旁伸出的胁侍手臂，成了游客跨越时空击掌的浪漫契机，一抬手，便是今人与北魏的温柔相逢。我与竹子每人花了10元钱，在这尊佛像前请当地的摄像师拍了与佛像击掌的照片，也算是给自己赋能吧。
最后参观的便是第20窟露天大佛。十三点七米的释迦坐佛直面长空，袒右肩袈裟纹路层叠舒展，高挺鼻梁、丰圆面庞，带着鲜卑民族独有的大气。日光毫无遮挡洒落在佛身，光影顺着衣褶缓缓流淌，大佛垂目浅笑，看淡一千五百载朝代更迭、风雨侵蚀。前壁早已坍塌，反倒让佛像坐拥整片天地，无需殿宇遮蔽，与山河日月相融，初见之时，心底所有喧嚣瞬间归于平静。
参观完整个石窟，心神为之震颤。寻常言语、笔墨图画，竟无法描摹石窟分毫神韵。唯有静静伫立，让心神浸润在这片佛国寂静之中，方能体悟古人信仰之虔诚、技艺之超凡。离开许久，脑海里依旧浮动着洞窟内光影与造像交织的画面，久久无法消散。世间至美之物，往往超出语言的边界，云冈便是如此。
