丰城汆汤肉（1223字）
文/何国华
时至年底，文友满坐，一文友提议去丰城老城区吃汆汤肉，而我觉得丰城本土特色菜较多，汆汤肉无论如何上不了台面，因为不忍拂之好意而随同前往。
几杯烧酒下肚后，一大钵汆汤肉被端上餐桌，映入眼帘的汆汤肉汤色清澈，不含一点葱姜蒜等调料和配料。我拿起小瓷勺舀了一勺清汤送入口中，感到味道鲜美爽嫩，与其它菜肴的味厚油重形成天壤之别，一下子吊起了我的胃口。我迫不及待地舀上一勺肉片，眼前的肉片不仅薄如纸片十分舒展，而且晶莹剔透，送入口中，感觉细嫩不柴，滑爽味甘，不由得在心中暗自叫好。抬头望望其他文友，情不自禁地点头称赞。一外地文友喜形于色，大呼：“丰城汆汤肉，世界第一美味！”其他文友纷纷附和，交口称赞。
汆汤肉乃是丰城家常菜，因为汆制简单，成本低廉，一直养在深闺，很少出现在宴席之中。
小时候，我家每年会养两头黑毛猪，年底会宰杀其中一头过年。杀猪这一天，天不亮，我父亲领着杀猪匠进入猪圈，杀猪匠冷不丁走到猪的跟前，拎起猪的耳朵就往外牵，猪痛得嗷嗷大叫，出了猪圈，杀猪匠手起刀落，一把一尺多长的杀猪尖刀毫不犹豫地捅进了猪的颈勃，汩汩鲜血顺着刀把直流。接着刨毛，开膛破肚，在我们看热闹的当口，杀猪匠割下一块里脊肉递给我，我把冒着热气的猪肉交给正在厨房中忙碌的母亲。母亲一边吩咐我烧灶，一边把猪肉放在案板上切成薄片，放入清水中洗去血水，再放在红薯淀粉里揉揉，红薯淀粉是我家生产的，秋天挖取红薯后，选个大无破损的去皮在镭钵中磨成粉。
当锅里的水发出咕咕的响声时，母亲揭开锅盖，把肉片倒了进去，用锅铲轻轻捞动几下，当水烧沸时，出锅盛碗，即快捷又美味。
杀猪匠吃了汆汤肉，天色已经麻麻亮，和父亲用独轮车推起两扇猪肉和猪内脏去孙渡赶乡镇街市。杀猪匠是当地有名的老把式，街市上买肉的熟人多，半个上午就把猪肉和猪内脏销售一空。
后来，当地农村不养猪了，我也一直没有吃到这么新鲜美味的汆汤肉，但对母亲做的汆汤肉念念不忘。
文友们趁服务员上菜，让服务员请厨师过来请教汆汤肉的做法，厨师介绍：“所谓汆汤肉，就是以汤作为传热介质，肉入沸水即出成菜。丰城汆汤肉分为清汤和浓汤，用清水烧开汆制叫清汆，汆制时水温不可过高，以80度左右水响为宜，下入肉片后，将清汤加热至沸腾肉片凝结发白成熟即可，这样的汆汤肉最大限度保持了猪肉的营养和原味，而且肉片不变色不变老。”厨师接着介绍说，“汆汤肉的肉最好选新鲜的猪脊椎骨内侧的条状嫩肉，退而选用前腿肉，这两个部位的猪肉活动量大，俗称活肉；切制的关键是以薄取胜，越薄越好；汆制的时间不能过长，时间一长就变成了煮。”
这几年，不论家里或饭店的汆汤肉中的调料和配料越来越多，演变成了浓汤汆肉，失去了汆汤肉的原汁原味。丰城老城区的这家饭店删繁就简开发出清汤汆汤肉，这道菜已经成为招牌菜，吸引着众多的美食爱好者。
几个文友听了厨师的介绍，感叹议论：“写文章就像汆制汆汤肉应该返璞归真，不要忸怩作态地使用华丽的辞藻，而是要用朴实的语言真实地反映客观事实和本真情感。”
