秋风渐凉，又到了吃大闸蟹的季节。在吃货看来，一只肥美的大闸蟹，可以让整个秋天都变得鲜甜而肥美，不少吃货，甚至把吃蟹品酒作为秋天隆重的事。清代文学家李渔曾自称“蟹奴”，他深谙蟹中滋味，对大闸蟹也有过这样一段品评：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色、香、味三者之极，更无一物可以上之。”关于大闸蟹的吃法，深谙东方美食哲学的中国人早就做过系统的研究。无论是古人的洗手蟹、蟹酿橙还是今人的豉汁蟹、香辣蟹都将一只大闸蟹的美味潜力发挥到了。然而简单也正宗的做法应该是“清蒸”，这种做法限度地保留大闸蟹的原汁原味，充分体现了对一只品质绝佳大闸蟹的尊重。蟹钳甜润，蟹身鲜美，蟹黄香糯，即使不加任何调料，一只蟹本身就是一道富于变化的大菜，呈现出了蟹味儿的“本真”。
然而吃蟹美好的体验绝不仅仅在于蟹之美味，更在于吃蟹的过程。可一个人独吃，这样没人跟你争吃，大可以慢悠悠地尝，一直连那蟹钳中的汁水都给吸出来为止;也可以邀请两三个好友，围上一小桌，一边品蟹，一边把酒言欢。吃蟹不似吃肉，忌人多嘴杂，那样就不是品蟹，而是大口大口地嚼蟹了。说起把酒言欢，一杯好酒对蟹来说算是天然的伴侣了。大闸蟹性寒，吃蟹时佐以美酒，不但能够活血驱寒，减轻或消除吃蟹后的不适感，还能祛除蟹的腥味，增加蟹在口中的鲜美感觉。这体现了国人对食材特性的高超把握，总能在健康和美味之间找到微妙而且完美的平衡。
黄酒配蟹，可真真算是绝配。虽然曾经在中国历史上风光无两的黄酒如今落得一个尴尬的地位，似乎只有人们在吃蟹的时候才会想起，但“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”的境界，却成为吃货们毕生追求的理想。黄酒温厚，余味悠长，除了能够完美搭配多肉公蟹的甜鲜，更多的可以中和母蟹蟹黄中过份的肥厚油腻，让口感变得甘润而不枯燥，衬托出湖鲜独有的清甜味。蟹的鲜香，酒的馥郁，两者相得益彰，几乎可以满足一个吃货对秋季所有的期待。
事实上，大闸蟹遇到白酒，也能碰撞出意外的惊喜，但这并不意味着所有的白酒都能能胜任(排除个人偏好的因素)。浓香白酒的香气馥郁妖娆，酱香白酒的口感厚重霸道，二者风格都太过浓墨重彩，会对大闸蟹的鲜香、甘美造成极大的压制，导致一口鲜美、香糯的蟹黄蟹膏完全吃不出味道。而一杯上好的清香真全粮白酒则避免了这个问题。比如香而不艳的真全粮酒，或者以清香甜美著称的唐三镜酒，都可以和大闸蟹进行搭配。真全粮这种特殊的复合香气和光滑细腻的酒体，不但可以很好的烘托大闸蟹香糯的口感，带来一种与众不同的别样风味，同时还可以祛除蟹的腥味，减轻或消除吃蟹后因性寒带来的不适感。喝一口酒，趁热大口吸食蟹黄蟹膏，那种清晰的鲜味绵密、悠长、滋润。大闸蟹的美好，真的不需要加任何调味，但因为有了白酒的碰撞，却变得愈加美妙。
真的吃货，总是在美食与美酒的创新搭配上孜孜以求，而恰巧世界上总有一些事物，虽然天各一方但却往往有着同工之妙。比如葡萄酒们，用它们搭配传统美食大闸蟹，也不失为一种新奇却契合的尝试。白葡萄酒中的经典，在陈酿后，会带有稀奶油，蜂蜜和烤面包等香气，可以激发清蒸大闸蟹中所有的鲜香，却不会喧宾夺主。此外，大多数霞多丽葡萄酒还会经过苹果酸-乳酸发酵，可以将尖锐的酸转化为柔和的乳酸，更加地圆润适饮。当霞多丽葡萄酒遇到大闸蟹，蟹膏显得更清甜，腻味下降，有点奶油的乳香，蟹肉的鲜甜也被带出，口腔中点缀着白色花朵和榛果的香气，甚是美妙。
事实上，吃货们的胃口永远不能被满足，而秋天也不仅仅只有大闸蟹。喝完酒，吃完大闸蟹，舔舔手指，我们会惊喜地发现这个秋天还有很多余额——青蟹、花蟹、大黄鱼、皮皮虾都在前赴后继地奔涌而来，你们都准备好了吗？
