Rabat-Marrakesh-Atlas Mountains-Ouarzazate
海风穿过古老的赤黄城门，把盐分晾在皇都低矮的白墙上。这里宗教气息依旧浓厚，酒精不能出现在公众视野，但城市的包容还是滤去了宗教的紧张气息，还是给这繁华的都城留下了慢情调和淳朴的面孔。
海边街区没有巨大古树的荫蔽，这个亮色世界充满了黄与白的交响。电车经过的地方是这古城的血脉，繁忙异常，但不至于拥挤，抱一瓶1.5升的冰矿泉就能惬意的穿行一整天。
阿拉伯语带着天然的深邃古朴，即便是新起的街区标牌，一点上这精瘦的文字，就有了神话和寓言的味道。
在摩洛哥，大家能蹦几句简单的跳舌英语，前天买电话卡遇见懂英语的活泼小子，小学生的外表俨然一副二当家的干练，一手串联起店铺与我们异乡人的买卖。要说店铺，似乎都是正方形的陈设，与平矮的房屋相称相融，十足的阿拉伯风味。
三点的火车迟到了半个小时，还好摩洛哥和埃及美女们对中国充满热情。前往马拉喀什的火车比中国的干净不少，透过车窗，巨大的黄色旷野有时能看见油田和星星点点的暗红村落，仔细观察说不定能看到赶驴的身影，这种场面美的让人同情。
马拉喀什，坐上摩洛哥标准十七座旅游车，和日本、美国、西班牙游客一起踏上三天的south trip，多么奇妙的缘分。环游世界的日本小哥虽然大我七岁，交谈起来却句句真诚，一路上两颗大眼睛闪着父爱般的温暖。还有超卡哇伊的妹子啊，蹦着卖萌一样的英语，一路上露着东方独有的迷人笑容。在这片遥远的异乡，情感和寄托是这么的奇特，我从来不知道自己会如此喜欢两个日本人。
阿特拉斯，古老的擎天之神，横亘在沙石稀松的摩洛哥土地上。没有山脉的国土总是显得单薄，像是没有长角的雄鹿。就是这一根巨大苍白的脊柱，无意间撑起了整个国家的民族自豪感。确实，这群棕褐色皮肤的人们，每每提起自己的国家，总是有着言不尽的热情。这种缓缓道来的热情，像燃尽千年的油灯，那股灯油就淌在他们的血里。
第一次尝到了本土主食，鱼籽一样的米粒给远客别样的口感，还有至今未懂的tajin、tafka、berbere这些神奇又有魔力的词语。突尼斯朋友告诉我说这些都能做cobs的酱料，对了，cobs才是这里最常见的主食吧，我姑且这样拼写着。它不像法式面包那样“佶屈聱牙”，也不像国人习惯的布满添加剂的蓬松软面包，白粉一层，自有非洲最原始的味道，早餐蘸上清甜不腻的蜂蜜，正午和着肉味十足的番茄酱汁，夜里配点闷得透熟的鸡肉咖喱，再一杯混色薄荷茶，沙漠里的生活好不自在！
顶着43度无云无阻的日光，阿伊特本哈杜杜就在繁忙商路一旁默默守护着。方形的城堡带些设计精细的方窗，土红墙上别有沟壑，这墙像是石土沙叶融而一体，仿佛中世纪的硝烟还在不远处蠢动。这是个精壮的本地人，他的英文就像他长卦上的符号，捉摸不透让人着迷。刷子一样的钥匙，能打开斧头一样的锁，小巧玲珑的放大镜，也能聚焦出结对成群的骆驼。从城顶眺望，除了零散的几个小村，天地茫茫，红土白沙之外似乎一无所有，但又坐拥了整个世界。
长途旅行总是要鞍马劳顿的，能认识天南海北的朋友就最惬意不过了。真是让人欲罢不能啊，只希望自己早点拥有经济实力。每次告诉新朋友们自己大一独自飞过半个地球呆上一个半月，总能收到大堆惊异的眼光，竟慢慢习惯了被人称赞口语，只不过这些勇敢的尝试花的不是自己的钱，总是不那么自在。来的几天一切都远超预期，就这样下去吧，车上写写记记，车外纵情狂欢,that's my Morocco!
