春天的大自然蓬勃而慷慨，江南的春天山地斜坡、 溪畔田埂到处都是诱惑，不管是香椿头、荠菜头，还是枸杞头、马兰头、豌豆尖，为的都是那一口掐出水的鲜绿，时令魅人，舌尖难耐， 灯红酒绿终挡不住自然本色人间烟火。
我独爱春天的蚕豆，尤其是家乡的春蚕豆。
春头茬，地头连根拨下蚕豆杆，剥开蚕豆荚，里面毛茸茸的，蚕豆上的小月牙状“眉毛”也是嫩绿的，美好总是易逝，离开豆荚怀抱的蚕豆就开始“老化”了，趁“眉毛”还没有变黑，现剥现做赶紧下锅，大道至简，如宋之水墨，春蚕豆最妙的吃法也是如此------水沸腾，大火滚开，春蚕豆米入锅，春色浮沉氤氲，融入搅拌打匀的鸡蛋，盐入味，再滴几滴芝麻油，就成就了一碗嫩蚕豆鸡蛋汤，蚕豆入口清香微糯，尤其是汤，鲜美得“让人掉下巴”，沁心入脾，宛如置身春天的田野。
这是我少年时家乡妈妈的做法，有时蚕豆汤里也加入汆肉，清贫年代，更是难得的美味佳肴，相比我现在工作城市的姑苏油焖蚕豆简直有点奢侈，油焖蚕豆只剥豆荚不剥带“眉毛”的皮，小葱香锅，大火烧开改文火慢焖，待蚕豆皮裂油盐入透，就焖好了，油焖蚕豆诀窍在油，油多，闷出来的蚕豆生青碧绿，用纯白的碟子装盘，白的白绿的绿，香软醉人。
外公养了八个孩子，妈妈是老大，上了一年学堂后就回家帮衬外婆了，妈妈不识字，但会持家过日子，种植蚕豆也就各尽其能，剥蚕豆米的皮囊，我们小囡套到手指上玩耍，人吃豆，鸡啄尚新鲜的豆荚豆叶豆杆，啄后的豆杆放太阳底下晒干，妈妈用它当柴火煮粥炒菜做饭，柴灰又返回田间地头做了有机肥，归尘归土。难怪蚕豆也叫“佛豆”、“罗汉豆”，当然也叫“胡豆”的，据说是西汉张骞出使西域，从西域带回中原，《太平御览》云：“张骞使外国，得胡豆种归”，指此也，今蜀人呼此为胡豆，而豌豆不复名胡豆矣。鲁迅先生也极爱蚕豆，他在《朝花夕拾 小引》里说：我有一时，曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果：菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。先生笔下的罗汉豆就是蚕豆，看来，尘世乡愁种种，唯儿时口味入心入骨，一往情深。
“出门三五里 各处一乡风”， 逢五月端午节，老家没有划龙舟的风俗，但是有土灶大铁锅炒的干蚕豆，大门插上青艾叶与菖蒲，炒好干蚕豆，抓两把放到我们小孩的衣兜里，胸前围上用来杀菌避邪的“蒜环”，妈妈就挽着竹篮领着我们姊妹四个到外公外婆家，竹篮里有两斤猪肉、挂面、粽子还有绿豆糕与红糖，一路豆香，如今岁月无声，外公外婆不在了，每年过端午节，尽量赶回老家，去地里摘摘菜，陪满头白发的父亲抽抽烟喝喝茶，坐在农家小板凳上偎着半边身子，听母亲唠叨唠叨琐事，她一只耳朵已经有点背，说话声要大点才好，大多是她说，我笑着安静的听，不时的点点头，挺好。当然，又能吃上诱人的蚕豆蛋汤与干炒蚕豆，想来无论我走多远，味蕾是有记忆的，妈妈的味道，魂系家的方向，那是脚踏实地的温暖与幸福。
