家乡的味道，也有煎炒烹炸，食材却是简单得多，一粒米，一叶菜，都能吃出平淡生活里的一点滋味，久远绵长，穿过厚厚的记忆，停留在我们的舌尖上，情感里，融合进我们的细胞中，血液里，变成一种本能。
米，一为粳米，二为糯米。记忆里，糯米是极高级的，因为它的黏性，即便是烧饭烧粥，也格外软糯甜香，一碗糯米粥加一勺糖，生病茶饭不思的时候来一碗，是格外的优待。加上花生赤豆做粽子，蘸一碟白糖，端午可不就得这么过。蒸熟的糯米饭，热可以做糍团，冷可以酿米酒。更有一种介于生熟之间的炒米，热砂翻炒，可做成零食点心长时间贮存，干吃水泡皆是风味。糯米磨粉，花样就更多了，不带馅的：元宵、糖饼、扁团子，带馅的：汤团、蒸团、油炸炸。
糍团
十月初一，寒冬将至，是为“十月朝”，新谷登场，吃糍团尝新，亦为一年中最末一次“鬼节”，更为人熟知的名称是“寒衣节”，烧纸剪冥衣，扫坟祭祖。相较于清明节的纷纷细雨和中元节的夜不出户，十月朝因为送温暖的初衷变得更富有温情，先人故去，活着的人带着怀念继续前行，食物就成为最好的寄托。吃糍团，是尝新，也是在丰收之后休养生息新一轮劳作的酝酿。南朝《荆楚岁时记》有言：十月朔曰，黍曤，俗谓之秦岁首。这一天放在秦时，是辞旧迎新的新年，不可谓不隆重。
糍团，当以新糯米和芝麻为主料。旧时物资匮乏，想来是没有馅的，生在80后年代的我记忆里并没有这样的吃法。我吃过的糍团，不仅有馅料，种类还多样。
糯米煮成糯米饭，须软硬适中，软了，饭粒不成形，也太过黏糊，硬了，难以搅拌黏连。糯米饭开锅稍微凉一凉，加少许盐，以锅铲木柄顺时针搅拌，直至黏稠。这项工作多是奶奶完成，奶奶年纪大后，就是父亲来了。我也尝试搅拌过，坚持不过五分钟，大好青年，手上的力气都比不过上了年岁的奶奶，也是惭愧。
芝麻也为当季新收，小火炒熟，倒进石臼，以擀面杖舂之，这项活相对简单，也有趣得多，所以从小我就爱插一手。擀面杖落下，芝麻向四周跑开，躲不及的就被杵成沫了，来来回回，粉身碎骨，一粒芝麻都漏不掉。芝麻破开，香味就逸出来了，等整个空气中都弥漫着芝麻香，芝麻也舂得差不多了，每每此时，我都控制不住偷一把塞得嘴巴鼓鼓，口齿间的那种香，人世间怕是找不到第二口了。如今商店里出售的芝麻粉，多为刀片打碎，存放时间亦长，食之不及万分之一。芝麻粉，取一半拌了糖做馅，剩下的作为裹粉，两用。
咸口的糍团，馅料多为蒿菜，儿时不能领略蒿菜的香味，是拒绝的，现在却是越吃越香。为什么选用蒿菜做馅，而不是用更为常见的青菜或其他菜，取的也是应季新尝，九月下种，十月朝正是头茬收的时候，营养价值高，做馅出水也少，做出来的糍团易于存储，再好不过。升级版的馅料还可以再加鸡蛋，甚至纯鸡蛋。草窠里摸上一窝鸡蛋，划散加盐花打匀，起油锅，蛋液铺成薄薄的一层，转瞬就可凝固，菜籽油香带着煎鸡蛋香扑面而来，撒葱花出锅，剁成碎碎的鸡蛋丁，实在可以算馅料中的劳斯莱斯了。
包糍团，原理与包馒头包团子一致，皆采用包势。搅拌好的糯米饭取适量揉匀压扁，最好用手掌将其窝成半包的锅状，加馅料，借着虎口一点点将口子收紧，最终完全包裹捏实，在芝麻粉里滚一滚，咸的略略压平做圆，甜的搓成椭圆后再略压平，挨个排在竹筛里。
刚做好的糍团，趁着热气没散吃，入口软糯，芝麻粉的颗粒中和了糯米的黏，吃起来香甜爽口，一个接一个，简直停不下来。剩下的每天早饭热油煎至两面金黄，于原有的滋味上又添一份焦脆，也是美味。在没有微波炉的年代，早餐有这样简便的硬通货，也的确机智。
做完糍团，收拾停当，不能忘的是还有那一锅锅巴。糯米饭搅拌使用完，锅巴完整地保留了下来，在灶上烘得嘎嘣脆，嚼起来香喷喷。但嚼久了牙齿累腮帮子酸。也实在很考验牙口。最好的还是敲碎了下油锅炸一遍，锅巴顿时酥脆，当零嘴和小伙伴一起分享，又是另一份温暖。
