就这样突然决定，在某个夏日，踏上西北漫漫征程。
我总是不知道，旅途是为了遇见更好的自己，还是只是，在路上就好。
我们必须不断行走，才能找到停下来的勇气。
轨迹：张掖大佛寺——丹霞地貌——嘉峪关——鸣沙山——月牙泉——敦煌莫高窟——茶卡盐湖——青海湖——塔尔寺
一
从内陆城市出发，穿过层层云层的间隙，直至看见大片丘陵。没有植被覆盖，是原始的大地颜色，粗犷，荒凉，恣肆。从空中俯瞰大地，是随意铺洒的艺术自然，盘曲的线条充满原始的野性美感，偶有自然的鬼斧神工，将地貌染成鲜艳色彩，想要迫不及待去拥抱这片陌生土地，但也知降落地面后感受将大为不同。
是干热的气候，炙烤每寸肌肤。这里的每一寸土地似乎都在用龟裂的伤口无声地渴求。极目远去，只得见辽远荒漠。
驱车去往张掖市内，在大隐隐于市的城中见到这尊巨大卧佛。卧佛多少年一双半睁明目悲悯注视世人，空气中弥漫着淡淡香火气息，是人神之间构架出的唯一联系。默不作声随人群环绕一周，看四面形态各异罗汉，宝相庄严，贪嗔喜怒，世人万象在他们眼中大概都不值一提。
众人皆醉，你也不例外。
二
来到大西北，最大的感受便是荒凉。汽车在单调的路面行驶，路的两旁是裸露的地表，无甚悲喜。
丹霞地貌是荒凉广袤里的意外点缀，是落入尘世的晚霞留恋停留在山脊上的永恒。远远看去，七彩云霞的色彩深深地镌刻在山石的纹理里，是美好灵动的色彩，为此地平添几分生动。只是那山丘看多了只觉沉闷，没有生命踪迹的惶惑在心底蔓延开来。
是不是只有成为无脚的鸟，在高高的空中盘旋，才能抵抗生命的无尽荒涯？
三
在大西北，很少能看见一片水，黄是永恒的主色，在极目远眺的茫茫荒漠，在红瓦黄墙的嘉峪关却见到一处清浅水湾，有树影欣喜留下美好倩影。简直想近身前去，掬一捧来。
嘉峪关并非只是一道简单的土石城门，在层叠堆砌的建筑中，历史和现实早已不辨真伪。天下第一的雄关，也许城门下也曾堆积累累白骨，血迹氤氲渗透在墙体中，化为永恒的褚色。当然，这只是我的臆想。墙是连绵不绝的土黄，静默着，经得起喧嚣，耐得住寂寥。
如今雄关内外，已是喧嚷鼎沸游人声。金戈铁马，已随风吹雨打去。抬头望天，倏忽云聚，莫名带上肃杀色彩，方在烈日下觉出冷冽。
登临城楼，看远处若隐若现的皑皑雪山，想象着若干年前，这土黄砖瓦也以一己之力抵挡敌人千军万马。抚摸城墙裸露的墙皮，是旧日的伤痕，是岁月的厚赠。
关内搭建的戏台上，有伶人咿咿呀呀唱作。声音在炙热的空气中被烘干，失却吴侬情调，留下无尽苍凉。雄关漫道，却总令人想起《大话西游》的城楼桥段。
你看，那个人好像一条狗哦。
你看，我们是不是都孤独得像条狗。
四
鸣沙山是我第一次看到荒漠。这边尚是砖瓦铺就的平地，一道门之隔，那边已是黄山漫天。看远处驼铃声声，呈之字形往来于大漠之上，颇有茶马古道风范，遂心向往之。
看往来游客，个个都成蒙面侠，飘扬在风里的各色丝巾也是美丽风情。为了防止风沙灌进衣裤，我们都换上了鞋套，像一群大脚怪摇摇摆摆出发了。
迫不及待跳上驼背，一起身的当儿，才发觉骑骆驼只是看起来很美。风沙兜头盖脸而来，迎面来个猝不及防，热情得令人避无可避，放在防晒衣中的手机总有随时掉落沙中被掩埋的危险。
我狼狈不堪，一手紧紧握住身前驼背上的固定装置，另一只手腾出来照顾手机帽子防晒衣。载我的骆驼看起来比较好动，总想冲到前面去，只能一路战战兢兢边艰难抵抗风沙边好言相哄。
落日余晖中的沙漠时而平静时而狂野，在驼背上颠簸的时光，像是过了一个世纪那么长。一圈骆驼骑下来，眼耳口鼻全是风沙，下来后同骆驼告别，它的脑袋转过来，像是在听我说话，及至我要拍照，又傲娇转过去，翻相片才发觉它看起来如此瘦弱，像是被抓来充壮丁的童工。
九点太阳下山，依旧络绎有人骑行沙漠之舟，有隐约的驼铃传来，是古商驼队一般的错觉。鸣沙山却像突然温柔了一般，平滑无波。恍惚觉得傍晚驼背上漫长难熬的时光也随风沙掩埋。
都会过去的，再漫长难捱的岁月，不过是时间的一抔黄土。
五
如果鸣沙山是彪悍粗犷的汉子，月牙泉当是他臂弯深处宁静安睡的少女，月牙泉这个美好的名字充满了我的瑰丽幻想，只是现实是月牙泉依旧人满为患，少女不胜其扰，容颜憔悴。
我只匆匆赶去，未及近身，已被嘈杂人声搅扰得失去探寻兴致。对于她来说，我也是打扰者中的一员，不若远远观望，还一寸清净之地予她，方是最大赞美。
少女小小的娇俏容颜是平滑的水面。她之于鸣沙山的意义，不是绿洲，是灵犀。
据说月牙泉的面积在不断缩减，终将干涸。
一百年后，你不是你，我亦不是我。
六
对敦煌的印象便是飞天神女，在时空交织的错觉中去感受其神奇瑰丽。只是千里迢迢去赴约，似乎空欢喜一场。
应急门票并未看到飞天神女，只能在九百年的方砖上感受时间奇妙。壁画的色彩斑驳，依稀可辨往日明艳。在洞窟里面隐约听微弱风声气流，不知从哪个时代隔空而来，倏忽穿越耳畔。
我享受片刻静默，耳边是嘈杂人声，都可作充耳不闻，不知时间的黄土怎样一层层覆盖，这空气中的污浊又怎样将艺术无情盘剥。出得洞窟，再回首处，古朴的洞口长着黑漆漆的双目，沉默盯着世人。莫高窟边的河道，袒露着干涸的河床。
敦煌的城区便也只是同其他城市里并无不同的并不发达的小城。敦煌因为莫高窟而蒙上一抹神奇底色，而莫高窟的神奇我连十一未能体会，已要告别。
它并不在意我的离去，我们偶尔交会，终将毫无映像。
七
本次出行匆匆，未能做一点功课，听到茶卡盐湖的时候，会以为它就是一汪产盐的湖泊。《游褒禅山记》里说：然世之奇伟鬼怪非常之观，常在于险远。我深以为然，此次西北之行，简直就是一场漫长的流放，动辄五六个小时的车程，只为去走马观花走上一遭。茶卡盐湖便是这样一个所在。
有五彩的经幡在空中猎猎飞舞，但在景区总觉多了一番造作。被同团的大妈赶鸭子一样拉着往前奔跑，只为去到湖中心，一个据说拍照最美的地方。我甚至来不及停下脚步，去摸一摸脚下的洁白晶莹，到底如何将这造化的产物慷慨留于世人。
走到清浅的地方，因为含盐量高，为了避免被腐蚀，都是穿着胶鞋下去。刚没及脚踝的位置，便不敢再往前走。平坦的盐湖下是不为人知的深坑，人类的脚印也是对自然的破坏。同行人的纱巾掉落湖水，回行路上发现上面满是白色结晶体。
如果眼睛可以自动剔除杂物，触目所见，皆是洁白。往更远处去，落得白茫茫一片大地真干净的空灵荒寂。偶有红衣女子在拍照，鲜艳的红裙是绽放在纯白之上的极致与刺目，是色彩与色彩的碰撞。
白色包容一切，吞噬一切，又最终成全一切。
八
去往青海湖的路上，沿途风景极好，大美青海名不虚传。
成片的牛羊漫步在高高的绿莹莹的山上悠闲吃草。刚开始还可听见人们的惊呼，看，好多牦牛！天哪，那些羊跑到那么高的山上去了！一路风景下来，便是习以为常。
到处有羊群散落在山谷间，是被撕碎随意抛洒的云朵。密布的黑点是牦牛雄壮的体魄。会有几匹马跑过，红棕色的马鬃在风中不羁飞扬。途经最高海拔3800米处，除了轻微耳鸣，倒也能够承受，看来去西藏不成问题。
高原态势渐渐缓和，换了一片风光，开始出现大片大片的油菜花海，没有侵略性地，出现在7月中的阳光里，是灿烂的娇颜。有养蜂人的蜂房在花海边缘。一个一个方形的格子不甚规则地排列，隔着车窗，看不见蜜蜂飞舞。
青海路只是一片湖，可也不远千里来到这里。我未往前走，在湖边站了一站。有欢乐的游人嬉戏。吹着风，我在想旅途的意义。
所谓旅途的意义，不过是去赴一场未曾谋面的遇见，结局或喜或悲是否亦不那么重要。
九
我是无神论者，没有什么宗教信仰，但特别尊重信仰者。有信仰才能心存敬畏之心，而无知者只能撞得头碰血流。
塔尔寺依山而建，远观颇有连绵气势。作为藏传佛教之地，在里面处处可见帷幡哈达。在酥油花院内，我看到了用酥油制作的栩栩如生各式花朵。它们会很快在高温炙烤下消融，寿命短暂，在酥油萦绕的香气中飘散。
塔尔寺里不乏虔诚叩拜的朝圣者，穿着藏民家常服饰，或跪或俯身向地。他们眼神坚定，似浑然不觉我们的到来。
也有新加入的信徒，仍是衣冠楚楚，姿态颇为笨拙地跟在信徒身边。信徒用来拜伏的卧具大多已陈旧不堪，翻卷着毛边和陈年的污垢。
他们是心灵的富足者。
我们和他们，游客和信徒，熙熙攘攘和宁静安详，在同一片空间，像是隔着两个世界。
出得寺来，红尘气息扑面而来。回望了一眼，在门口打了个转，终不得其门而入。
世人常爱说修行，贪嗔嗟怨，一个也放不下，死生喜悲，一个也参不破。谁来渡你。
十
去往敦煌的路上，车上在放舌尖上的中国，窗外是不知名的小小灌木，散落在贫瘠的土地上。人是不断赶路的昏沉状态，车厢里有时热热闹闹，偶尔静默，突然很想停下来。
我是谁，我在干什么，只为了不断赶路，赶路。
一个人到底可以做多少事情呢，只要一次旅行，你会觉得都可以。身边是热闹的人群，当然热闹是他们的。你站在人群的边缘，内心平静无波。
所有的出发不过是体验和遇见，后悔么，大概也谈不上。
放过是最大的慈悲。
