去年的某段时间，出于对时尚史的好奇，买了这本书。《衣橱博物馆》的定位是轻松好读的时尚史，分品类来介绍服饰的前世今生，虽然没有晦涩难懂的学术研究，但不得不吐槽其语言像在看嬉笑怒骂的弹幕。
作为非时尚或设计从业人员，我们可能也不会对领口的演变或服装结构等专业化内容产生研究兴趣。如果有，请阅读教材吧。所以本书用来增广见闻还是可以的。通过对衣物的含义和历史进行了解，有助于更好的理解自己衣橱里衣物提升品味。本书适合闲暇时浏览，或突然想起某个品类时翻阅。但是关于穿搭，还是推荐阅读《瑞丽》《GQ》之类的时尚杂志，以及自己认可的风格的时尚博主。市面上类似于《今天也要认真穿》之类的所谓时尚畅销书或好物推荐，都有很大的时限性和局限性，不推荐。
此外，此书还勾起了我一个市场营销专业人员对奢侈品的兴趣，之后还看了经典营销管理书籍《奢侈品战略》，以及《香奈儿可可》《穿普拉达的女王》等经典电影。
这三个作品都强烈推荐。西方几乎所有的奢侈品品牌都是从手工定制品的家庭作坊起源，经历了经济发展和资本洗礼，很多奢侈品品牌都不再由创始人家族掌握，而奢侈品市场的大部分份额由几大奢侈品集团占有。目前市场上仍有很多小品牌，而新兴国家的奢侈品市场也在兴起中。奢侈品和日用必需品是完全不同的商业逻辑，传统的奢侈品市场规律与供求关系的表现出非常特殊的相互影响，但奢侈品的品牌营销和品牌管理大部分是反市场营销法则的，她自成一派。
我有一本LENS对话山本耀司的杂志，它跟着我从上海到长沙从长沙回到家，常年占据我的床头。我买不起Yohji Yamamoto，也没有对这个品牌有非常的崇拜。但不妨碍我的欣赏，欣赏山本的反叛，欣赏渗透在他每一个作品的设计理念。山本说「I hate fashion.I’m a dress maker. 」他是非凡的设计师，虽然他的品牌并不是传统奢侈品品牌，但独立于时代之外的思考和创意本身就是奢侈品。山本说了很多脍炙人口的话，但他最重要的语言还是「服装」。
最后还是以《衣橱博物馆》中的话作结：「如果你的衣橱里只有运动裤，那你的生活舞台又有多大？」衣橱是另一种自我表达。
